Pirineii au mai mult decat partea lor de escaladari clasice, care zdrobesc picioarele, iar in aceasta plimbare, Biciclistul injunghia patru dintre ele
În drumul de la aeroport la baza noastră de la poalele înalților Pirinei, Chris Balfour ne povestește povestea francezului care a mers pe vârful Port de Balès pentru a urmări o etapă a Turului Franței. și nu sa mai întors acasă.
„Rămășițele lui au fost găsite în josul unei râpe câteva luni mai târziu”, spune Chris. De asemenea, ne mai spune că mai mulți ursi bruni sloveni au fost introduși pe versanții munților din jur în urmă cu câțiva ani. Dacă cele două evenimente sunt în vreun fel conectate rămâne nespus.
Deși lucrurile s-au îmbunătățit considerabil de la prima vizită a Turului în Pirinei în 1910, când clasat pe locul trei, Gustav Garrigou și-a exprimat temerile legate de „avalanșe, prăbușiri de drumuri, munți ucigași și tunetul lui Dumnezeu”, cuvintele lui Chris sunt: o reamintire a cât de sălbatică și de neospitalieră poate fi această parte a Franței, în ciuda apropierii ei de restaurante de lux și de bandă largă super-rapidă.
„Oricum”, adaugă el, „nu vă faceți griji pentru urși. Dacă mergi prea încet, vulturii te vor prinde.”
Ajungem în satul Bertren, unde Chris și soția sa Helen conduc compania lor de tururi cu bicicleta Pyractif. Pe un perete al sălii de mese din ferma lor transformată din secolul al XVIII-lea este o furcă de lemn. Acest instrument a fost inspirația pentru un traseu deosebit de provocator pe care cuplul l-a conceput pentru oaspeții lor, numit The Devil’s Pitchfork – și este motivul vizitei lui Cyclist.„Mânerul” este drumul lung și drept de 26 km de-a lungul văii de la Bertren până la orașul balnear Bagnères-de-Luchon. „Crițele” sunt o serie de urcări clasice în Pirinei care încep în oraș. Singura persoană care a finalizat cu succes întreaga provocare într-o zi este Helen.
La cină vă sugerăm o ușoară modificare a traseului, ceea ce înseamnă, practic, să scoateți „mânerul” plictisitor și să începeți să urcați la doar câțiva kilometri de ușa din față, luând traseul clasic peste Port de Balès, pe care profesioniști abordați anul acesta la Tur în timpul etapei 16. Apoi vom coborî pe ceal altă parte – primul „prong” – înainte de a urca pe al doilea, Col de Peyresourde, care a fost și pe traseul Turului 2014 pe etapa 17.
După ce ne-am întors și coborîm în Luchon, vom aborda a treia noastră urcare emblematică a Turului, la stația de schi Superbagnères, înainte de a ne întoarce la partea de jos și a încerca a patra și ultima parte, o urcare neclasificată la Hospice. de France. Sună suspect de un plan, chiar dacă forma originală de furcă de pe hartă seamănă mai mult cu un pui fără cap. Păsarea Diavolului este, atunci…
Înainte și după
Ca veteran de furcă, Helen este cea care va face călătoria cu mine. Membrele ei subțiri ca un băț înseamnă că atunci când stăm unul lângă celăl alt arătăm ca imaginile „Înainte” și „După” de pe cutia unui produs de slăbit miraculos. Ea promite că va fi blândă cu mine la urcări. Când îi văd pe ea și pe Chris încărcând cutii cu gustări, sandvișuri, cutii de Cola și o prăjitură de ciocolată coaptă acasă în vehiculul de sprijin, nu îmi dau seama că cea mai mare parte va fi pentru ea (inclusiv practic toată prăjitura de ciocolată dintr-o singură porție).). Din păcate, nimic din acest balast nu o va încetini. Este clar binecuvântată cu metabolismul unui reactor nuclear.
Urcarea către Port de Balès începe de la Mauléon-Barousse și își urcă un defileu îngust și întortocheat înainte de a ieși pe un covor verde luminos de pășuni 17 km mai târziu. Drumul este strâns pe alocuri, înconjurat de un perete de stâncă pe o parte și de o picătură aparent insondabilă, aglomerată de copaci, pe ceal altă. Gradientul este în medie de aproape 8%, dar ocazional crește până la aproape dublu fără avertisment. Nu vedem alt vehicul pentru toată urcarea.
Există marcaje regulate care numără în jos distanța până la vârf și indică panta medie pentru următorul kilometru. Ele par ciudat de urbane și incongruente în mijlocul sălbăticiei care invadează. „Este destul de îndepărtat aici”, spune Helen. „Nu este semnal telefonic zero și la vizitele anterioare am văzut bolovani care au blocat drumul.”
Am venit pregătit mental pentru schimbările regulate și zguduitoare ale gradientului care, conform spuselor de șapte ori rege al munților Richard Virenque, fac Pirineii „agresivi”. Așa că mă instalez într-o rotire blândă în inelul mic și profit la maximum de umbra dimineții devreme. Mai sunt trei urcări de urmat după aceasta, una dintre ele și mai lungă și mai în altă, iar vocea lui Sean Kelly este deja în capul meu care mă îndeamnă să „fac calculul”, ceea ce în cazul meu înseamnă să o iau mai ușor și să păstrez energia.
În cele din urmă, ieșim deasupra liniei copacilor și într-un castron de pășuni presărate cu vaci cu clopoței de mărimea bungalourilor. Înclinația se slăbește așa cum o turmă de vite decide că acesta ar fi un moment bun pentru o retragere în masă de pe versanții de sus spre cei de jos de pe ceal altă parte a drumului. Ținând seama de avertismentul din 1910 al organizatorului turului Henri Desgrange adresat călăreților să „și dubleze prudența pe tot munții, deoarece caii, catârii, măgarii, boii, oile, vacile, caprele, porcii pot rătăci cu toții nelegați pe drum”, strângem frâna și țesem. încet prin coarne, clopoței și cozi care trec.
La aproximativ 4 km de vârf vedem în stânga noastră o clădire de lemn șubredă. Este un refugiu de munte, unul dintre puținele semne de locuire umană pe lângă care am trecut de când am început ascensiunea, iar Helen arată micul cabină care atârnă pe marginea râpei. Ușa se deschide în fața elementelor și pot vedea o gaură în podea cu o picătură în râu la 30 de metri mai jos. Acest peisaj accidentat nu este un loc pentru o dispoziție nervoasă dacă ești prins scurt.
Curând după aceea trecem de indicatorul 2 km până la parcurs. În lipsa unei plăci albastre, acesta este singurul reamintire a „chaingate”, incidentul din 2010 când Alberto Contador a fost acuzat că l-a atacat pe Andy Schleck după ce luxemburghezul și-a scăpat lanțul. Dar ar fi putut fi mai rău pentru Andy – ar fi trebuit să folosească toaleta în schimb.
Singur în munți
De aici și peste vârf, suprafața drumului este semnificativ mai netedă. Aproape 6 km de asf alt nou au fost
a fost plasat în ajunul primei vizite a Turului aici, în 2007, dar totuși sentimentul de izolare este inevitabil. Nu e nimic aici sus, doar un semn care ne anunță înălțimea (1.755 m) și un vânt care taie ca un cuțit. Ne oprim să punem niște straturi suplimentare și reușesc să fur o bucată din prăjitura aceea de ciocolată de casă înainte ca Helen să-l scoată pe tot jos, apoi ne prindem înapoi în pedale.
Momentul nostru de coborâre, totuși, este blocat atunci când o turmă de capre iese brusc în fața noastră. Întârzierea ne permite să contemplăm topografia traseului din față. După câteva coloane strânse, putem vedea drumul desfășurându-se într-o lungă și leneșă zbârcire pe lungimea văii. Vom întâlni, de asemenea, două agrafe de păr strânse la jumătatea distanței și va exista o cădere abruptă până la fundul văii din dreapta noastră pe cea mai mare parte a drumului. Cunoștințele locale ale lui Helen oferă o altă informație utilă: există un punct de strângere și 90° la dreapta în satul Mayrègne.
Până acum caprele au eliberat drumul, iar fotograful Paul devine nerăbdător din cauza walkie-talkie: „De câte ori ești gata, te aștept la prima ac de păr.” Ceea ce neglijează să spună noi este că ne așteaptă și un petic de pietriș. Dar pentru harul lui Dumnezeu – și pentru abilitățile mele de mânuire a bicicletei, evident – aproape îl imit pe Wim van Est, care s-a cufundat într-o râpă din Pirinei în timpul primului său Tur, în 1951, și a fost salvat doar aterizand pe o margine la 20 de metri mai jos. De altfel, filmările granulare, alb-negru, ale consecințelor prăbușirii lui van Est (disponibile pe YouTube) fac vizionarea să devină serioasă. Deși remarcabil de nevătămat din punct de vedere fizic, ciclistul arată tulburat de modul în care s-a încheiat debutul său în Tur, dar asta poate fi atât rezultatul apropierii camerelor TV cât și șocul accidentului său. Un număr mare de spectatori l-au ajutat să-l salveze făcând un lanț de cauciucuri tubulare de rezervă care să-l tragă din râpă.
Mândria lui poate să fi fost stricat, dar ceasul pe care îl purta uimitor nu era, iar ceasornicarul Pontiac a exploatat ulterior acest fapt într-o campanie publicitară care includea sloganul: „Am scăpat șaptezeci de metri adâncime, inima mi-a stat în picioare. totuși, dar Pontiac-ul meu nu s-a oprit niciodată”. (Observați cum a crescut și înălțimea căderii sale.)
Este o cursă lungă și rapidă până la Mayrègne și este tentant să-mi las Garmin-ul să treacă peste 60 de km/h, dar, având în vedere coborâri, o păstrez sensibil și negociez casele strâns și mașinile parcate din sat fără incidente. La scurt timp după aceea, Helen mă sfătuiește să cobor la inelul mic: următoarea dreaptă este imediat în sus. Este începutul celui de-al doilea nostru „prong”, urcarea către Col de Peyresourde.
Această urcare nu ar putea fi mai mult un contrast cu Port de Balès. În loc să fim înconjurați de stâncă și frunziș, acum avem vederi larg deschise peste pășuni ondulate până la vârfuri acoperite de zăpadă. Drumul este neted și spațios, dar ne ține pe degete cu un gradient care fluctuează în mod regulat între 6% și 11%. Ultimii câțiva kilometri sunt marcați de o serie de agrafe de păr care oferă priveliști înapoi în josul văii, pe care fostul călăreț și director de tur Jean-Marie Leblanc a descris-o drept un „covor de mușchi”. De asemenea, a spus că a fost o urcare care „te face să vrei să te întinzi pe iarbă lângă oi și vaci”, deși cred că se referea la luxuria peisajului mai degrabă decât la cerințele gradientului.
Totuși, prefer să trag un loc lângă Helen, în afara colibei, unde servește crepe care marchează vârful de 1.569 m. Vorbim cu proprietarul, care se prezintă drept „Alain du haut du col” – „Alan of the Mountain Pass” – și produce o succesiune de puzzle-uri din lemn sculptate manual între porții de omletă, prăjituri și crepe. După tot efortul fizic al dimineții, acum mă confrunt cu provocarea mentală de a încerca să aranjez trei blocuri de lemn în litera „T” sau să construiesc o piramidă dintr-un set de bile de lemn. Mă întreb dacă aceasta ar putea fi o nouă clasificare pentru cicliștii din Tur – un tricou cu model puzzle pentru călărețul care rezolvă cele mai multe puzzle-uri în vârful fiecărui pas de munte?
După prânz ne întoarcem pe același drum, dar experiența este total diferită. Odată trecute de agrafele de păr, drumul este destul de drept pentru restul coborârii în Luchon. Abia mai târziu, când îmi încarc datele, văd că am depășit 90 km/h la coborâre.
Ne învârtim pe străzile înfrunzite din Luchon, pe lângă Primărie, căreia i s-a făcut o curată bună în onoarea celei de-a 52-a găzduiri a Turului Franței, și băile spa, înainte ca drumul să se încline din nou în sus și Suntem în drum spre al treilea „prong” și cea mai mare urcare a zilei – puțin peste 19 km, cu o altitudine de 1.200 m până la stația de schi Superbagnères.
Săracul vechi „Super B”
Până acum o spumă de nori clocotește în spatele vârfurilor munților și există o amenințare de ploaie – un pericol peren în Pirinei – care se adaugă la sentimentul de presimțire pe măsură ce începem drumul lung în sus. Odată trecută de bifurcația pentru Hospice de France, pe care o vom revedea destul de curând, drumul traversează un pod și începem o criză nemiloasă.
Între pauze în copaci, priveliștile către vârfurile îndepărtate, înconjurate de nori sunt impresionante, dar există încă ceva descurajant la urcare. Parțial, este conștientizarea că depunem tot acest efort doar pentru a ajunge la o fundătură. Drumul duce sus în nori, dar în loc de un regat magic, tot ceea ce ne așteaptă sunt rămășițele scheletice ale unei stațiuni de schi în afara sezonului. Apoi este lipsa indicatoarelor rutiere. Avem doar Garmin-urile noastre pentru a ne asigura că facem de fapt vreun progres.
La acest sentiment de dezolare se adaugă și cunoașterea că Superbagnères a fost ignorată de Tur timp de 25 de ani, de când Robert Millar a câștigat ultimul dintre cele șase finisaje pe care le-a găzduit din 1961. Este o sarcină solicitantă, cu siguranță un test demn de orice Tur. Dar, indiferent de motiv, bietul bătrân „Super B” nu a captat imaginația directorului cursei în același mod ca Alpe d’Huez sau Ventoux.
Secțiunea cea mai dură, care are o medie de aproximativ 9%, este setul final de agrafe de păr. Grand Hotel, a cărui fațadă ornamentată din anii 1920 își poartă numele, dar este ciudat în dezacord cu ochiul său din vârful muntelui, se află brusc la o distanță apropiată. Până când ajungem în parcare, un alt vânt puternic s-a aprins. Chris are gata căni de ceai fierbinte și bucăți de prăjitură. În timp ce ne închidem jachetele de vânt pentru coborâre, el ne spune că el și Helen plănuiseră să își organizeze nunta la Grand Hotel înainte de începerea sezonului de schi de iarnă în 2008. „Dar a fost închis pentru pregătirea personalului”, el spune trist. În timp ce ne uităm la norii care se mișcă înăuntru și vedem tarabele de fast-food care își trag rapid obloanele, cuvintele lui par un epitaf potrivit pentru moment.
Scârțâind până la oprire
Ultimul „chipuș” este urcarea de 6 km până la Hospice de France, care, mă avertizează Helen cu o subestimare magistrală, este „un pic obraznică”. Este un drum îngust, întortocheat, care duce la o zonă populară de drumeții și locul unui adăpost din secolul al XIV-lea pentru pelerinii religioși. Până în acest moment, am cucerit două urcări HC și un Cat One, așa că mă simt un pic îngâmfat cu ceva pe care Turul nu a considerat niciodată demn de inclus. Dar mulțumirea mea de sine se dizolvă în curând când îmi găsesc picioarele scârțâind până la o oprire virtuală la prima dintre câteva rampe „obscure” (adică, 16%).
Fiecare rampă care urmează dispare în spatele unui zid de copaci, astfel încât nu pot să cuantific exact cât timp trebuie să-mi susțin efortul și să suport agonia. Nu există semne de pe marginea drumului care să-mi spună cât de mult mai trebuie să merg. Când mă uit în jos, contorul de kilometri de pe Garmin-ul meu nu pare să funcționeze – se pare că m-am blocat pe 105,2 km în ultima oră.
Cel mai amenințător dintre toate, Helen – care a fost o vorbăreală constantă în timpul ascensiunilor anterioare – a tăcut. Asta este serios. În cele din urmă, ea trage înainte și tot ce am de companie este o sticlă albastră groasă care își ia o respiră pe barele mele.
În cele din urmă, singurul ac de păr al urcării oferă cea mai scurtă respirație. O coloană de apă care se revarsă pe stânca de pe marginea drumului este, de asemenea, un stimulent psihologic, deși nu știu sigur de ce – pentru că sună ca un aplauze fulgerătoare?
Apoi zăresc ceva pictat pe drum. Nu este graffiti-ul unui fan de ciclism, ci datele tehnice ale unui inginer de autostradă: „300m”.
Această mârâială simplă mă zguduie în acțiune ca o doză de cofeină. Ies în evidență din șa și răsucesc prin pedale: „200m”. Îmi ridic capul de pe tulpină și mișc ochii printre mărgele de sudoare: „100m”. Sub un baldachin de copaci, văd drumul aplatizat și un semn care în cele din urmă, cu bucurie, anunță „Hospice de France”.
Totul este efectiv la vale de aici, dar furca are un unghi neașteptat în plus, invizibil, care ne așteaptă – un vânt în contra în vale până la Bertren.
Chris și Paul au avut milă de noi și încearcă să ne ofere cât mai mult adăpost, mergând cu motorul, dar drumul nu este întotdeauna suficient de larg. Acesta este momentul în care volumul meu suplimentar devine util. Poate că nu sunt cea mai eficientă formă aerodinamică din lume, dar fac un tunel de dimensiuni decente prin aer pentru ca Helen să profite de el. După ce a golit camioneta de tot conținutul ei comestibil, ea nu mai are combustibil și îi este recunoscătoare pentru cârlig.
Cei 26 km rămași sunt numărați dureros de încet, dar în cele din urmă ajungem în aleea de la Pyractif HQ. Și de parcă aș avea nevoie de dovezi că a fost o zi plină de provocări, mașina de mâncare Helen este prea obosită pentru a-și termina pizza și paharul de vin la cină câteva ore mai târziu.
