Din cascadele în care Sherlock și-a întâlnit soarta, printr-o istorie a alpinismului, călărim prin unele dintre cele mai epice terenuri din Elveția
Sunt sigur că Sherlock Holmes știa că jocul era în curs pentru ultima oară când a părăsit Meiringen. În timp ce mergem cu bicicleta pe strada principală acum, la peste 120 de ani mai târziu, sunt sigur că, fiind omul nemaipomenit de prevăzător care a fost, trebuie să fi bănuit că The Final Problem va ajunge la deznodământ pe versanții vertiginosi de deasupra acestui mic oraș elvețian..
Fără îndoială, a păstrat orice presimțire din discuția cu credinciosul său cronicar în timp ce pășeau prin pajiștile de jos, dar, după ce a fost umbrit de profesorul Moriarty în toată Europa, trebuie să fi existat o vagă senzație de închidere a cerului. în.
Există un sentiment de amenințare pe cerul cenușiu de deasupra noastră astăzi, deși sper că nimic atât de sinistru ca o scufundare în adâncurile fierbinți ale Cascadei Reichenbach nu se va întâmpla în următoarele câteva ore.
Trecând prin fața magazinelor într-o dimineață liniștită de vineri, mă uit la toate echipamentele de alpinism delicioase din diferitele magazine în aer liber, gândindu-mă dacă Sherlock și-a cumpărat bastonul de la unul dintre ele. Nu știu despre ce este vorba despre bivis, cizme și carabineri, dar mă fac să fiu de-a binelea. Există și un magazin bun de biciclete, dar cred că avem deja suficiente provizii pentru astăzi.
În timp ce ultima dintre fațadele de sticlă trece pe lângă, îmi dau seama că rămân în urmă ghidului meu pentru acea zi. Brigitte Leuthold locuiește chiar mai jos, iar familiaritatea cu magazinele diminuează fără îndoială fascinația. Drumul s-a înclinat în sus din momentul în care am părăsit hotelul, așa că îmi ia destul de mult timp – și un număr inconfortabil de wați – pentru a mă prinde din nou de roata din spate a lui Scott Addict. Mi-e teamă să mă gândesc câte kilograme dau, dar sper că picioarele mele sunt într-o zi bună.
Holmes sub ciocan
Ne îndreptăm spre sud-est în afara orașului, spre Innertkirchen – unde am început prima plimbare cu cicliști în urmă cu câțiva ani (vezi numărul 1), dar nu ne îndreptăm acolo astăzi. La doar câțiva kilometri pe drum, cotim la dreapta pe fâșia îngustă de asf alt care este Scheideggstrasse. Acest drum mic este o fundătură (nu în sensul lui Sherlock Holmes) pentru tot traficul, cu excepția bicicliștilor și a autobuzelor poștale galbene, așa că este minunat de liniștit.
Începem prin a ocoli prin pitorescul cătun Geissholz. Pârtiile verzi luxuriante sunt presărate cu măiestrie cu câteva cabane, fiecare plină cu casete de ferestre umplute cu flori. La fel ca majoritatea Elveției, este chestii de cărți poștale. În curând, lăsăm în urmă spațiile largi deschise și începem să urcăm prin păduri dese. De asemenea, gradientul crește considerabil, crescând în cifre duble și forțându-mă să ies din șa pentru prima dată. Din fericire, Brigitte stă și ea în picioare.
Lucrurile se uşurează pe măsură ce copacii se retrag şi apar primele întoarceri ale zilei. Un semn indică, de asemenea, că ne aflăm deasupra faimoasei cascade Reichenbach, unde Arthur Conan Doyle l-a rugat pe Sherlock Holmes să se lupte cu profesorul Moriarty, „Napoleonul crimei”, pentru ceea ce credea că va fi ultima dată. Desigur, așa a fost zgomotul pentru mai multe aventuri cu Holmes, încât Conan Doyle a fost forțat să-și reînvie detectivul consultant care cânta la vioară câțiva ani mai târziu.
Totuși, probabil că ar trebui să fiu mai respectuos față de acest loc de pelerinaj literar, dar în timp ce ne oprim la Gasthaus Zwirgi mă las distras de o serie de scutere monstru. Cadrele lor galbene și anvelopele groase sunt atât de atrăgătoare încât nu pot rezista la o încercare rapidă.
Se pare că există o potecă care duce înapoi în vale, dar nu o urmez mai departe de primul ac de păr, parțial pentru că scuterul este surprinzător de greu pentru a împinge înapoi și parțial pentru că nimeni nu crede că sunt furând-o (instigând astfel genul de scenă de urmărire comică văzută în mod normal în alb-negru bâlbâit și setată pe o coloană sonoră de pian maniac de rapidă).
Câteva minute mai târziu, mă întorc pe bicicleta mea Storck destul de potrivită, iar drumul se îndepărtează de la Meiringen și în Alpii Bernezi. Urcușul își continuă drumul îngust, abrupt, plutind între 8% și 11% printre copaci, dar așa cum mă gândesc că ar fi bine dacă s-ar mai ușura puțin, drumul acceptă, panta scade și apoi se stinge aproape. în întregime.
Pârâul Reichenbach a fost auzit în dreapta noastră pentru o vreme, dar a fost în mare parte ascuns vederii de copaci. Acum apare într-un torent larg, care se prăbușește alături de noi, apa albă hohotitoare maschând toate celel alte sunete.
Trecem peste un mic pod de lemn și în fața noastră se deschide cea mai minunată vale. Ar fi plăcut și splendid de calmant dacă nu ar fi blocat de masa întunecată și ascuțită a Wellhorn-ului care se profilează intimidant la capăt, ca o fortăreață masivă de munte Tolkienian.
Mai mult, pare să-și arate nemulțumirea față de apropierea noastră, străpungând norii gri de deasupra cu vârful ei stâncos.
Umed și sălbatic
Ploaia începe să cadă insistent aproape instantaneu, iar un tunet nu face situația mai confortabilă, așa că ne îmbrăcăm rapid jachetele impermeabile. Din fericire, Brigitte spune că nu avem mult de mers până ne putem adăposti și, desigur, după câțiva kilometri, forma albă și verde a Hotelului Rosenlaui iese la vedere prin picăturile de apă de pe lentilele ochelarilor mei.
Se pare că este aici din 1779 și pare ciudat să găsești ceva atât de măreț până acum pe un drum atât de mic. Splendoarea exteriorului este de fapt depășită de opulența interiorului și mă simt vinovată zgomotând pe podeaua de lemn frumos lustruită în timp ce ne îndreptăm spre o masă într-o cameră cu un candelabru. Poate că îl vând puțin în exces, dar în timp ce sorb delicios de un lichid maro amar dintr-o ceașcă delicată de porțelan, cu siguranță se simte o tăietură peste oprirea medie de cafea.
În cele din urmă, se pare că ploaia s-a atenuat, așa că ieșim înapoi în aer curat și mergem mai departe. Drumul urcă un kilometru, se uşurează încă un kilometru şi apoi ajungem într-o parcare mare şi la o mică fabrică de cherestea alimentată cu apă, care arată ca ceva peste care s-ar fi putut împiedica Heidi în rătăcirile ei. Acesta este Schwarzwaldalp și marchează capătul drumului pentru mașini. Dar nu pentru noi.
Drumul ne lovește cu cea mai grea porțiune din toată urcarea imediat după ce părăsim parcare și mă face să trag de gratii în timp ce încerc să măresc o treaptă de viteză 36/25 până sus întinderea susținută de 12%. Din nou urcușul îmi dă un pic de răgaz după efortul greu, cu panta înjumătățită pentru aproximativ 500 m, înainte de a mă așeza în ceva în jur de 9% până la vârf, la puțin peste 3 km pe drum.
Deși nu este ușor, peisajul prin care călărim face o treabă foarte bună în a-mi distrage atenția de la durere. Când ridic privirea, priveliștea este acum dominată nu de Wellhorn, ci de puternicul Wetterhorn. Este un munte cu trei vârfuri, dintre care cel mai în alt se ridică la 3.692 m. Se pare că Winston Churchill l-a urcat în 1894, la doar 19 ani.
În caz contrar, privirea mea este concentrată în direcția generală a asf altului chiar dincolo de roata mea din față, deși există un semn rutier ciudat de luat, care îmi amintește să ascult autobuzele poștale din oră, care au claxoane destul de extravagante în ton să rivalizeze cu cei din cavalcada din spatele unui peloton profesionist. Dacă auzim unul în depărtare, ne avertizează Brigitte, este înțelept să ieșim de pe drum și să-l lăsăm să treacă, pentru că într-adevăr nu este prea mult loc.
Există, de asemenea, ocazional vaca care blochează drumul în timp ce urcăm prin cele câteva agrafe de păr relaxate spre vârf și oferă o coloană sonoră proprie din clopotele de la gât. Uneori este ca prima întâlnire entuziastă a unui curs de seară de campanologie (observați lipsa „g” – din păcate, nu este o clasă în care vă întâlniți pentru a afla despre tijele de șa canelate și frânele Delta).
Denivelările staccato ale unei mici grile de vite marchează vârful trecătoarei de la Grosse Scheidegg. Există un drum care se ramifică și pare să continue mai sus, dar chiar după colț se stinge în pietriș.
Nu că ar conta pentru că de aici vederea este mai mult decât adecvată. În stânga noastră, fața de nord a Wetterhorn pare să distorsioneze scara, așa este dimensiunea sa, fiind în același timp aproape suficient de aproape pentru a fi atinge, dar ne micșorează în mod extrem. Mai jos, drumul șerpuiește prin peisaj spre Grindelwald. În dreapta noastră se află stațiunea de schi First, iar în depărtare se află unul dintre cei mai venerați munți din lume – Eiger.
Sub zidul morții
Din acest unghi, am o vedere bună asupra creastă Mittellegi și a traseului Lauper în sus pe partea de nord-est, dar poveștile de pe partea de nord a Eiger sunt cele care m-au captivat aproape toată viața.
Îmi amintesc că am citit Păianjenul alb de Heinrich Harrer (cel care a petrecut șapte ani celebri în Tibet), impresionat de uimire și groază de poveștile celor care au eșuat înainte ca Harrer să reușească să atingă vârful cu alți trei în 1938.
Secțiunile de urcare au fost numite pentru moștenirea lor îngrozitoare. Traversa Hinterstoisser a fost atât de dificilă încât nu puteai să-ți întorci pașii dacă nu ai fi lăsat o frânghie fixată pe loc. Apoi au fost Death Bivouac, Ice Hose, Traverse of the Gods… nume pentru a evoca frica. Cel puțin 65 de alpiniști au murit din 1935 în încercarea de a-l escala, ceea ce i-a făcut pe unii să-l numească Mordwand (zidul morții) mai degrabă decât Nordwand (peretele de nord). Pare incredibil că unul dintre marii sportivi ai lumii, Ueli Steck, a escaladat-o în noiembrie anul trecut în doar două ore și 22 de minute.
De fapt, am recitit recent un scurt articol al jurnalistului și alpinistului John Krakauer (care a scris Into Thin Air despre dezastrul de la Everest din 1996) despre Eiger și câteva fraze în special mi s-au părut pertinente și pentru ciclism: 'Cele mai dificile mișcări pe orice urcare sunt cele mentale, gimnastica psihologică care țin teroarea în frâu.’ Dacă înlocuiți teroarea cu durerea, atunci cred că se aplică destul de bine și în cazul urcării cu bicicleta pe munți.
Krakauer a recunoscut, de asemenea, că „Marc [partenerul său de alpinism] își dorea foarte mult să urce Eiger, în timp ce eu îmi doream foarte mult să urc pe Eiger” și cred că probabil că ai putea împărți bicicliștii în două categorii similare. Cei mai mulți dintre noi ar dori probabil să se bucure de durere, dar de fapt așteaptă cu nerăbdare să o fi îndurat.
Și cu asta ajungem pe cel mai în alt punct al zilei noastre, la aproape 1.950 m, și știind că toată urcarea zilei noastre este în urmă, Brigitte și cu mine am pornit spre orașul Grindelwald. Este o coborâre frumoasă, care se împletește prin pajiști cu flori colorate și pe lângă lacuri cu oglindă. Privit de departe trebuie să arate senin. De aproape, mi se pare un pic mai frenetic pentru că drumul este mai accidentat decât mă așteptam și suficient de îngust încât trebuie să fiu precis cu liniile mele. Cu o scădere de 11% viteza mea crește rapid și când aud claxonul unui autobuz poștal care se apropie, intru ușor panică. Până când drumul se deschide într-o parcare mare, sunt gata de prânz.
Mâncare pentru sport
Comand croûte (ca un rarebit galez) cu un ou prajit deasupra, parțial pentru că spiegelei (ou prăjit) este aproape singurul cuvânt german pe care l-am învățat într-un an de studiu la școală și este frumos să simt că am primit valoare din lecții. În timp ce mănânc brânză topită, nu mă pot abține să mă gândesc că variația gradientului urcării noastre de dimineață ar face o cursă grozavă.
După cum se dovedește, urcarea a apărut în Turul Elveției de mai multe ori. Ultima dată a fost în 2011, pe Etapa 3, când o pauză grea de Leopard Trek a fost prinsă și apoi lăsată de „Micul Prinț”, Damiano Cunego. Italianul arăta de parcă l-ar fi cusut în timp ce cobora singur spre Grindelwald. Dar unul dintre cei din pauză a fost cel mai tânăr bărbat din cursă, un tip pe nume Peter Sagan. Tânărul slovac precoce a zburat pe coborârea perfidă într-un mod care este acum familiar, dar încă fascinant. Cu doar câțiva kilometri până la final, l-a prins pe Cunego, apoi l-a devansat cu ușurință pentru victorie.
Sătuiți cu un număr mare de calorii, remontam și continuăm pe drumuri ceva mai largi în Grindelwald. Trecem pe lângă magazine mai tentante, o biserică pitorească și Parkhotel Schoenegg, unde am stat când eram copil cu părinții și bunicii mei într-o vacanță de plimbare.
De aici până la Interlaken, este genul de călărie la care visez: ușor la vale, asf alt neted și fără vânt. Picioarele mele sunt decente și mă acomodez pentru câțiva kilometri buni de efort de prag, strângând gluga cu antebrațele paralele cu solul. Brigitte stă pe volanul meu și simt ușor că efortul meu este judecat.
‘Hai, englezule slab, toți avem case în care să mergem. Cancellara ar putea menține această cadență cu un picior legat de bicicletă, în timp ce tweetează într-o engleză adorabil de proastă. Gregory Rast ar merge mai greu decât atât într-o zi de odihnă și nici măcar nu este al doilea cel mai bun ciclist elvețian din pelotonul profesionist. La naiba, Johann Tschopp s-ar putea descurca mai bine în somn și s-a retras acum doi ani pentru a concura cu bicicletele de munte…” este ceea ce încep să-mi imaginez că vrea să spună. Din fericire, îmi dau seama că toate astea sunt în mintea mea înainte de a face ceva nedomnesc, cum ar fi încercarea de a o scăpa.
Există un scurt interludiu în timp ce ne plimbăm prin Interlaken (chiar și oul meu prăjit german poate extrapola asta la sensul dintre două lacuri – Thun și Brienz în acest caz) și apoi mă instalez înapoi într-un ritm constant undeva între 40 și 45 kmh. Chiar dacă soarele este puțin timidă, lacul din dreapta noastră, Brienz, este cea mai spectaculoasă culoare – ca și cum se potrivește culoarea cuiva pentru trusa Astana.
La 14 km lungime, există timp suficient pentru a admira nuanța vie de albastru, deși sunt cu jumătate de ochi pe șerpii cu zaruri despre care Brigitte mi-a spus că populează malurile. Dacă trebuie să te oprești și să schimbi o cameră de-a lungul aici, fii atent când o ridici pe cea veche. Din fericire, nu vedem șerpi și traversăm orașul pitoresc Brienz înainte de a lua un drum lateral mic care oferă o cale relaxată înapoi în Meiringen.
La puțin peste 80 km, a fost poate cea mai scurtă plimbare mare a biciclistului. Cu toate acestea, cred că asta îl face și unul dintre cele mai atrăgătoare. Monștrii cu trei treceri, cu 4.000 de metri de înălțime, sunt inspiratori, dar și mai mult decât puțin intimidanți dacă nu ați mai făcut unul înainte.
Dacă doriți o plimbare mare pentru a vă tăia dinții, pentru a obține o senzație de măreție de munte în alt, o încercare a eforturilor necesare pentru ascensiunile alpine, dar fără a cere o distanță atât de descurajantă, aceasta este călătoria Pentru dumneavoastră. Urcarea este o provocare adevărată – la 16 km lungime și cu un gradient mediu de 7,7% nu poate să nu fie – dar îmi place felul în care îți oferă întotdeauna întinderi pentru a te odihni, astfel încât să o poți descompune în bucăți mai ușor de gestionat.
Desigur, dacă ți se pare puțin elementar, în văile învecinate este mult mai greu să înclini o roată în zilele următoare, dar The Case of the Cobbled Climb este o poveste pentru o altă problemă…
Clărea călărețului
Storck Aerfast 20th Anni Edition
£3, 499 set de cadru, storck-bicycle.cc
Această ediție specială a Aerfast (vor fi făcute doar 200) a fost construită pentru a sărbători 20 de ani de la compania lui Markus Storck și, dacă vă puteți permite una, ar putea fi doar bicicleta de care veți avea nevoie vreodată. Este suficient de ușor pentru a urca munți, uimitor de rapid pe plat, rigid în sprinturi și surprinzător de confortabil. Detaliile te fac să salivam chiar înainte de a te urca pe el, cu clema de scaun frumos ascunsă (există un șurub hexagonal sub joncțiunea tubului superior cu tubul scaunului) care se combină cu frâna spate montată pe chainstay pentru a oferi spatelui bicicletei o curatenie fantastică. uite. Există ochiuri orientate spre spate, așa cum ați vedea la o bicicletă de pistă, pentru a permite anvelopelor de până la 25 mm în spatele tubului scaunului sculptat (ajutând la confortul din față). Ghidonul din carbon, aniversat de 20 de ani, este un alt detaliu atrăgător, dar cele mai frumoase lucruri de pe bicicletă sunt manivelele. Atașate la un pedalier uriaș BB86 și la lanțuri Praxis, manivelele din carbon Power Arms G3 de la Storck sunt opere de artă rotative. Mi-a plăcut chiar și schema de culori.
Cum am ajuns acolo
Călătorii
Biciclist a zburat de la Heathrow la Zurich cu Swiss, a închiriat o mașină la aeroport (prin Europcar) și apoi a condus o oră și jumătate spre sud, până la Meiringen.
Cazare
Ne-am cazat în hotelul Alpin Sherpa din Meiringen, situat central. Cu Wi-Fi bun și o parcare subterană securizată, a fost grozav
loc de cazare. Există, de asemenea, un supermarket peste drum, în cazul în care trebuie să vă aprovizionați cu provizii de ultim moment. Dacă aveți nevoie de un magazin de biciclete, atunci P Wiedermeier’s este chiar în josul străzii.
Multumesc
Multe mulțumiri Sara Roloff de la Switzerland Tourism pentru ajutor în organizarea călătoriei noastre și Brigitte Leuthold și Christine Winkelmann pentru ajutor și îndrumări în timp ce am fost în regiunea Jungfrau. Accesați myswitzerland.com pentru mai multe informații.
