Ocolind stâncile dramatice din Cornwall, Cyclist descoperă mlaștini ondulate, alei umbrite și orașe portuare
Suntem înghesuiti într-o zonă undeva pe coasta de nord-vest a Cornwallului, iar Ash McDuffie îmi dă o lecție de istorie. Ash deține magazinul local de biciclete Hayle Cycles, așa că cunoaște bine zona și, potrivit lui, zidul care ne oferă adăpost datează din epoca fierului, ceea ce îl face vechi de aproximativ 2.000 de ani. Unii dintre pereți au o vechime de până la 8.000 de ani, susține el, deși s-ar putea să-l fi auzit greșit, deoarece vântul bate atât de tare, iar ploaia bate atât de torenţial încât ne îneacă conversația.
Acest județ cel mai sudic al Angliei poate avea reputația de a fi unul dintre cele mai însorite locuri din țară, dar i-am înfuriat în mod clar pe zeii celtici care erau odată adorați în Kernow (adică Cornish pentru Cornwall). Ash și Hari, ghizii noștri pentru astăzi, au rămas ciudat de tăcuți când s-au ridicat la răsăritul zorilor în burnița cenușie. Aceștia acceptaseră cu nerăbdare să-i arate lui Cyclist pe drumurile lor locale, dar când au ajuns am simțit cumva că strălucirea ideii se evaporase cumva. Totuși, un latte fin în confortul superbei Trevose Harbour House părea să-i încânte, iar acum vorbesc veseli, chiar dacă încă nu îi aud peste furtună.
Traseul pe care îl urmăm îmbrățișează coasta de la St Ives la Penzance și apoi se întorc peste mlaștini până la paradisul artiștilor din St Ives. În primul rând, trebuie să „tupim și să ieșim din oraș”, spune Hari, un poștaș ale cărui picioare par a fi făcute din titan. A urcat 823 de trepte în runda sa ieri și încă lucrează ușor la urcarea de 4 km de la port până la intersecția dintre B3306 și B3311, unde ne bifurcăm la dreapta. Spre deosebire de Hari, nu mă simt deosebit de viguros în această dimineață, iar băieții sunt deja cu câțiva metri în față. Văd traseul în depărtare șerpuind departe de mine și arată ca un rollercoaster.
„Am avut un tip din Londra în club odată,” spune Hari, un membru al Penzance Wheelers, al cărui mai faimos călăreț este fostul profesionist Rapha-Condor Tom Southam. „Nu-i venea să creadă cât de deluroasă era. A trebuit să se întindă după plimbare, a făcut-o.” Hari râde zgomotos. Ascund faptul că, deși m-am născut în Devon vecin, sunt la Londra de 20 de ani. În timp de 30 de minute, am trecut deja pe lângă stânci, turle de granit, creste în alte și am privit stâncile îndepărtate care se prăbușesc în mare. Dar, pe măsură ce urcăm până la Cuibul Vulturului, o casă impresionantă, înconjurată de bolovani uriași și cu vedere la satul Zennor, mă simt puțin epuizat de efortul pe care l-am depus deja și așa că vine ca o ușurare când drumul din fericire scade din nou.
Coborârea ascuțită ne oferă un răgaz de pe dealuri, dar ușurarea mea este rapid înlocuită de indignare, deoarece norul personal de ploaie care a stat direct deasupra capului meu dezlănțuie un alt torent. Este atât de multă apă care iese de pe drumuri, încât ochelarii mei au râuri care curg pe lentile și pot simți pulverizarea pe limbă. Având în vedere numărul de vaci pe aici, mă înfiorăm să mă gândesc de unde își prinde apa gustul ei deosebit. Totuși, la câteva sute de metri în depărtare, există un soare strălucitor și un curcubeu. Clipesc și îmi fac griji că este o iluzie crudă, dar pe măsură ce ne scufundăm și trecem prin Zennor, ploaia se oprește și soarele cald ne învăluie.
Să economisiți puțin trafic în oraș, drumul este fără mașini, în ciuda faptului că această porțiune de 13 mile este adesea votată drept unul dintre cele mai bune drumuri de conducere din Marea Britanie. Ash și Hari știu clar traseul și iau viraje ca Lewis Hamilton. Ieșim din Zennor și ocolim câteva curbe, trecând pe lângă reperul galben strălucitor care este Gurnard’s Head Inn, apoi mergem spre Ferma Porthmeor, o colecție de clădiri din piatră deteriorată care se află pe drum. Odată cu sosirea soarelui îmi scot jacheta de ploaie, dar zeii pur și simplu se joacă cu mine. Un minut mai târziu, norul de benzi desenate se întoarce pentru a ne mai pune la înmuiat, iar vântul se aprinde.
Lângă malul mării
Coasta din jurul Land’s End este mai sălbatică și mai accidentată decât ghivecele turistice luxuriante și verzi din Newquay, Padstow și Rock, mai la nord. Mlaștină îndepărtată domină această parte a județului și, privind spre vest, pământul pare să coboare vertical în mare. Drumul de la St
Ives to Land’s End urmărește contururile coastei într-o serie de fluxuri și reflux, făcându-l un teritoriu perfect pentru ciclism. Trecând pe lângă mina de tablă Carn Galver, o relicvă a perioadei de glorie industrială a zonei, drumul se aplatizează puțin. Carn Glaver înseamnă „grămadă de pietre la locul de observație” în Kernowek (Cornish pentru străini ca mine) și este o priveliște impresionantă. Ne oprim pentru a vedea carcasa ciudată a vechii case de pompe și a sălii de mașini, să vorbim cu un tip îmbrăcat într-o salopetă împrăștiată de noroi care taie iarba și apoi să mergem mai departe.
Hari începe brusc să înjure suprafața drumului, care pentru mine este înviorător de gropi și netedă. „Odinioară era o bucată de drum atât de bună”, se plânge el. „Apoi au pus așchii jos și grătare de vite”, spune el, blestemându-i pe constructorii de drumuri locali care par să-i fi ruinat traseul. Grilele pentru vite, totuși, sunt probabil o opțiune sensibilă, având în vedere că acum negociez o trecere cu o vacă Belted Galloway, care stă peste drum, uitându-mă. Mai târziu, mai târziu, vaca se mută deoparte și ne îndreptăm spre St Just, orașul cel mai vestic al Marii Britanii continentale, care se află într-o zonă oficială de frumusețe naturală remarcabilă.
Există o surpriză urâtă de 21% înainte să ajungem acolo și sunt recunoscător pentru pinionul cu 28 de dinți care mă duce în sus pe deal și în oraș. În mod evident, lui Ash îi este foame și adoptă modul complet de cronometru în încercarea sa de a ajunge la prima noastră oprire de cafea. Trecând pe lângă aeroportul Land’s End, drumul este plat pentru o dată. Sennen Cove la vest este o plajă de surfing și un sat de coastă la poalele unui deal foarte abrupt, lung de jumătate de milă, pe care, din fericire, îl evităm în timp ce ne îndreptăm spre sfârșitul Regatului Unit.
Cenusa este ghemuită deasupra gratiilor și explodează în vânt în contra. Hari își învârte picioarele în spate și oile trec în viziunea mea periferică. După aproximativ 10 km, luăm la stânga spre Treen și ne oprim în fața Apple Tree Cafe din Trevescan. Helen, proprietara, ne întâmpină ca niște prieteni rătăciți de mult și ne mulțumim pentru o hrană sub formă de budincă de pâine cu mere și smântână. „Avem prânzul de Crăciun în clubul nostru aici”, spune Hari, ascunzându-se. Dau mai departe crema, știind efectul pe care l-ar avea asupra mea pe dealurile care vor veni și, în schimb, mă uit cu invidie în timp ce băieții își înăbușă prăjiturile până arăta ca niște mini pârtii de schi. Sunt reticent să părăsesc confortul cafenelei. Helen este ocupată să servească sandvișuri cu aluat acru de casă, dar avem un drum lung de parcurs, așa că, de îndată ce farfuriile sunt curățate, continuăm și intrăm într-o lume magică a florilor și a gardurilor vii în alte. Și mai bine, soarele a ieșit.
Alimentat
Drumul de la Land’s End până la Mousehole este un tunel alcătuit de mămăruşe falnice, tamburi roz şi copaci. Vântul bate și malurile florei se învârtesc în briză, trimițând petale peste tot. Suntem pe traseul Land’s End 100, un sport de 100 de mile care are loc în octombrie. Este o călătorie care, potrivit lui Hari, este „destul de dură”. Simt aici că Hari ar putea fi puțin diferit de noi ceilalți, iar când spune „destul de dur”, realitatea este ceva asemănător cu un eveniment epic de suferință.
Oprim B3315 spre Mousehole, despre care băieții se grăbesc să-mi amintească că se pronunță mowzel. Coborârea în oraș prin dealul Raginnis este un drum abrupt de 1,5 km, plin de turiști și mașini parcate. Trebuie să o luăm cu prudență, dar recompensa pentru declinul de 18% este o priveliște uimitoare a apelor turcoaz ale portului Mousehole și a insulei St Clement’s, un afloriment stâncos aflat la câteva sute de metri în larg. Serpuind printr-o încrucișare de străzi înguste și pe lângă căsuțe de pescuit din piatră, ajungem în soare strălucitor în port. Ultima dată când am fost aici, acum 10 ani, era un sat de pescari pitoresc, cu câteva cafenele drăguțe. Acum sunt toate ceainării fără gluten și bunting Cath Kidston. Cu toate acestea, este încă un loc uimitor pentru a vă odihni și a admira peisajul.
Cu fiecare coborâre vine o urcare, iar pe măsură ce părăsim portul drumul se înclină inexorabil în sus și Ash atacă din nou dealul din sat, cu mine pufăind în urma lui. Urmăm Cliff Road, care duce de la Mousehole la Newlyn, unde se află una dintre cele mai mari flote de pescuit din Marea Britanie. Ash îmi spune că săptămâna trecută au încercat să stabilească aici un record mondial pentru cea mai mare adunare de pirați într-un singur loc. Ash a fost unul dintre cei aproximativ 14.000 de pirați care s-au adunat într-o masă de picioare de lemn și papagali falși, dar se pare că nu a fost suficient pentru a ajunge în Cartea Recordurilor Guinness.
Mergem în Penzance, cel mai mare oraș din zonă, și decidem că este timpul pentru o mâncare adecvată. În timpul prânzului la Old Lifeboat House, lângă port, Hari discută despre moartea bicicletei poștașului. „Prima dată când am călărit unul, am trecut direct peste ghidon”, spune el. „Este tava din față, le face foarte instabile. Lucruri oribile”, adaugă el.„Ma bucur că nu mai trebuie să călătoresc cu unul.”
Mai mult este moor
Pe hârtie, urcarea din Penzance pe Gear Hill nu ar trebui să fie prea grea, dar după un prânz cu crab proaspăt și galoane de cafea se simte lung, obositor și puțin rău. După aproximativ 4 km, o luăm la stânga către New Mill prin pădurea liniștită Trevaylor, unde fagi, stejari, sicomori și pini mărginesc drumul. Este încântător, chiar magic, dar tot ce pot să mă gândesc este că aș putea face cu o vrajă magică pentru a mă duce în vârful acestui deal chiar acum.
După aproximativ 2 km gardurile vii se retrag și ne trezim călărind printr-o mlaștină spectaculoasă pătată cu ericii violete. Drumul plat de peste mlaștină este un loc grozav pentru a ne întinde picioarele, așa că intrăm într-o linie de ritm și creștem viteza, bucurându-ne de faptul că vântul ne împinge acum. Cu capul în jos, evit doar să strivesc cea mai grasă și păroasă omidă pe care am văzut-o vreodată, care se târăște grăbită peste drum. Este singurul alt lucru pe care îl spionăm în timp ce zburăm prin peisajul înierbat. Singurătatea durează până când coborăm un deal pentru a ne alătura B3306 lângă Gurnard’s Head – gaura mare, galbenă pentru băut, care acum pare un loc atrăgător de oprit. Este tentant, dar mai avem aproximativ 15 km de parcurs, așa că apăsăm mai departe.
Acum suntem pe home run, dar între noi și sosirea noastră din St Ives se află o provocare urâtă care poartă numele Strava de „Vulturul a zburat cuibul”. „Avem bombă aici, în cursa clubului”, spune Hari în timp ce îmi dau curaj pentru a ajunge în vârful urcării scurte care atinge vârfurile în jur de 14%. Cu doar câțiva kilometri de parcurs, îi dau tot ce am și, în momentul în care zburăm peste vârf, simt că sunt pe cale să fiu revăzut de crabul meu de la prânz, dar Hari încă vorbește, aparent neafectat de gradient. În ciuda eforturilor mele, știu că nu voi deranja clasamentul de pe Strava. KOM-ul de pe acest segment îi aparține lui Chris Opie de la Rapha-Condor-JLT, care pare să fi luat cele mai multe dintre cele mai rapide secțiuni de aici. Călărețul din Truro iubește în mod clar aceste drumuri.
O plimbare plăcută în coborâre înapoi la B3311 este urmată de o virare strânsă la dreapta în jurul dealului Towednack. De aici, mlaștinele se ridică brusc spre vest, dar coborâm în St Ives prin Lelant și Carbis Bay. Ziua este completată de o sticlă bine câștigată de Boiler’s Cornish Ale pe terasa Trevose Harbour House. Berea scade bine, în timp ce Hari se gândește să se alăture clubului chaingang, dar decide că s-ar putea să-i întâlnească doar la Star Inn, care funcționează ca Penzance Wheeler’s Club House. Însoțitorii mei de azi au păstrat cu siguranță conversația, ceea ce pare potrivit. Când vine vorba de ciclism, Cornwall are multe de spus.
Cazare
Biciclist a stat la frumoasa Trevose Harbour House din St Ives. Comandarea unui mic dejun devreme nu a fost o problemă, dar cu mâncare atât de bună - gândiți-vă la granola de casă, pâine prăjită cu aluat acru, croissante fierbinți umplute cu șuncă Cornish, mic dejun complet din Cornish și cafea grozavă - veți dori să vă petreceți timpul așa cum am făcut noi, ne începem călătoria mai târziu decât era planificat. Unele camere pot găzdui biciclete și există un încuietor solid pe zona securizată, acoperită. Prețurile încep de la 140 de lire sterline pe cameră pe noapte, cazare și mic dejun, pe bază de două persoane. Accesați trevosehouse.co.uk pentru mai multe detalii.
Multumesc
Mulțumiri uriașe Juliei Hughes de la Visit Cornwall (visitcornwall.com), care a oferit asistență neprețuită în această călătorie. Îi mulțumim lui Ash de la Hayle Cycles pentru că ne-a arătat locațiile sale de ciclism și îi mulțumim lui Deyna, șoferul nostru pentru ziua respectivă.
