Big Ride: La Gomera
În ciuda unor suișuri și coborâșuri, Cyclist găsește dragostea adevărată pe „uitata” insula canară La Gomera
- Introducere
- Pasul Stelvio: cea mai uimitoare urcare pe drum din lume
- Colosul din Rhodos: Big Ride Rhodos
- Pe cel mai bun drum din lume: Pasul Transfagarasan al Romaniei
- Grossglockner: gigantul alpin al Austriei
- Slaying the Beast: Sveti Jure big ride
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- În căutarea perfecțiunii: Sa Calobra Big Ride
- Tur de Brexit: granițele irlandeze mare călătorie
- Legendele Giroului: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Excursie mare în Norvegia: fiorduri, cascade, urcări de testare și vederi de neegalat
- Summituri și întoarceri: mare călătorie Turini
- Călare pe Colle del Nivolet, noul munte al Giro d'Italia
- Mărire mare: pe pârtiile din Gran Sasso
- Big Ride: în aer subțire pe Pico del Veleta
- Big Ride: Soare și singurătate pe insula goală Sardinia
- Big Ride: Austria
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italia
- Cap de Formentor: cel mai frumos drum din Mallorca
- Big Ride: Muntele Teide, Tenerife
- Cheile Verdon: Marele Canion al Europei
- Călătoria Komoot a lunii nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: vânt și ploaie pentru o luptă cu pavé
A fost dragoste la prima vedere – nu văzusem niciodată curbe atât de sinuoase, atrăgătoare și misterioase. Din păcate, soția mea a fost alături de mine, așa că va trebui să aștept până a doua zi pentru o privire mai atentă. Am luat autobuzul local și am bătut un drumeț german în vârstă pe un scaun la fereastră.
Pe lângă faptul că m-am bucurat de priveliști, am ascultat fiecare schimbare de înclinare și scâncet în motor.
În afară de câteva secțiuni în care se părea că roțile vor începe să fumeze sub tensiune, gradienții s-au simțit constant și ușor de gestionat. Suprafața drumului părea netedă și nepătată.
Și apoi o privire spre dreapta mea, după doar 5 km, mi-a pecetluit dragostea: priveliștea din spate în josul văii arăta o serie de coturi care se desfășurau spre un grup de clădiri viu colorate și, strălucind peste mare, înconjurate de un aureolă firave de nor, silueta striată de zăpadă a Muntelui Teide.
În mijlocul unei pauze romantice cu soția mea, găsisem drumul visurilor mele.
Dar dragostea mea ar rămâne neîmpărtășită până mă voi întoarce cu bicicleta.
Un an mai târziu, mă întorc pe insula Canare La Gomera cu un Pinarello Razha și un traseu de 106 km încărcat pe Garmin-ul meu.
Obiect al dorinței
Pe măsură ce feribotul din Tenerife se apropie de portul San Sebastián de la Gomera, pulsul îmi se accelerează.
Obiectul dorinței mele de acum un an va mai avea capacitatea de a încânta?
Iată, șerpuind în sus din amestecul de case în culori pastelate al orașului, de-a lungul unei laturi a unei râpe adânci, spre vârfuri nevăzute, învăluite în ceață.
Ceea ce mi-a captat imaginația cu un an în urmă a fost cât de „tropical” arătase și simțise totul, chiar dacă Tropicul Capricornului se află la câteva sute de mile mai la sud și suntem încă din punct de vedere tehnic în Europa.
Călătoria cu autobuzul cu un an mai devreme mă dusese doar 15 km spre interiorul insulei – mai sunt atât de multe de văzut.
Cu mine va fi Marcos Delgado de la Tenerife Bike Training.
Majoritatea tururilor sale au loc la umbra Muntelui Teide, unde Marcos și fratele său Alberto și-au dezvoltat o oarecare reputație pentru a urmări profesioniștii care se antrenează acolo.
Cuceririle fotografice recente i-au inclus pe Rigoberto Uran, Fabio Aru și Chris Froome: „Era foarte prietenos, era bucuros să se oprească și să vorbească cu noi, spre deosebire de Alberto Contador, care era puțin arogant.”
De două ori pe an, Marcos aduce un grup în La Gomera pentru o excursie de trei zile. „Vom încerca să facem cele mai bune părți ale ei într-o singură zi”, spune el în timp ce ne andocăm.
‘Sunt doar aproximativ 100 km, dar va fi multă urcare, așa că odihnește-te bine pe noapte.’
Așa fac, dar înainte de a pleca a doua zi trebuie să merg la biroul de turism pentru a ridica un permis.
Literele mici
Este un document tip dens, de trei pagini, cu diverse ștampile și semnături oficiale. Numele meu este tipărit în mijlocul jargonului legal spaniol.
Seamănă cu ceva la fel de amenințător ca o ultimă voință și testament, dar, de fapt, ne acordă doar permisiunea de a desfășura activitate comercială – adică de a face câteva fotografii pentru o revistă – în Parcul Național Garajonay, care acoperă 40 kilometri pătrați de insulă, este un sit protejat de UNESCO și este singura pădure tropicală din Europa.
În timp ce examinez literele mici pentru a mă asigura că Cyclist nu va fi înțepat cu o taxă de administrare masivă sau cu un abonament pe viață la Fabulous Flora, prietena femeie din spatele biroului mă întreabă ce tip de ciclism vom face. fac.
Drum, spun eu. O, bine, răspunde ea, explicând că încearcă să atragă mai mulți șoferi pe insulă, deoarece avem un impact mult mai mic asupra mediului decât verii noștri care merg cu bicicleta de munte.
Formalități finalizate, este timpul să faceți ceva cu bicicleta.
Ne clipim, iar urcarea începe la doar trei străzi de la biroul de turism.
Drumul iese din San Sebastián și își va continua traiectoria ascendentă pentru următorii 27 km, ducându-ne de la nivelul mării la aproape 1.400 m.
Pentru a pune asta în perspectivă, există puține cățărări clasice de Grand Tour atât de lungi, iar ascensiunea pe care urmează să o pornim este comparabilă cu escaladarea pe Col de la Madeleine sau pe Croix de Fer.
Ieșind dintr-o iarnă scoțiană în care cea mai în altă pe care am urcat a fost de abia 400 de metri, sper că Marcos – în prezent se antrenează pentru Ironman-ul din Lanzarote – va fi blând cu mine.
De încurajare, spune că mă va răsfăța cu un pahar de „leche con miel de palma” în partea de sus. Nu sunt sigur dacă laptele cu miere de palmier este cel mai mare stimulent pentru a mă supun la festivalul care a urmat.
Țara laptelui și mierii
Când ajungem la punctul în care autobuzul meu a oprit drumul principal în urmă cu un an, se simte că dragostea – sau pofta mea – a fost în sfârșit răsplătită.
În timp ce călătoria cu autobuzul fusese o serie de zguduiri zguduitoare, în timp ce șoferul se străduia să găsească treptele potrivite, iar părerile mele fuseseră întunecate de un grup de tururi de germani care luptau pentru spațiu cu rucsacii și bastoanele lor, aici mai departe bicicleta totul este neted, silențios și ordonat.
Gradientul a fost constant, oscilând în jurul valorii de 6%, permițându-mi să savurez priveliștile în toate direcțiile fără a-mi rupe ritmul.
Ne apropiem de vârful unei creste, ale cărei părți se prăbușesc în barancos adânci sau râpe.
Cuvântul „vale” este prea blând pentru a face dreptate peisajului crestat și crevasat care a fost sculptat de milioane de ani de activitate seismică violentă.
La Gomera este Radiohead la Coldplay din Mallorca.
Insula are abia 25 km în diametru, dar topografia sa muntoasă – asemănătoare cu o matriță de jeleu – înseamnă că nu există nimic atât de simplu ca un drum de coastă frumos și plat.
În schimb, câteva comunități de coastă sunt legate prin drumuri care se îndreaptă în sus și se întâlnesc la o altitudine de aproape 1.400 de metri în platoul central al Parcului Național Garajonay, înainte de a plonja înapoi în mare.
Nici măcar nu am ajuns încă în pădurea tropicală, dar deja se simte tropical din cauza abundenței de flori sălbatice, cactusi și palmieri giganți care împrăștie versanții munților.
Un semn ocazional indică o potecă sau o pistă care duce de la drum la o așezare nevăzută, o fermă sau o plantație de banane.
Este ușor de crezut că suntem chiar la marginea Europei.
Ultimul port de apel
La Gomera a fost locul în care Columb și-a luat ultimele provizii înainte de a porni în căutarea Lumii Noi, iar astăzi insula rămâne un punct de plecare pentru încercările de navigație și canotaj transatlantice.
Pe măsură ce gradientul se slăbește și ajungem la o secțiune de plat fals, arunc o privire în spatele meu.
Teide plutește deasupra unui mar de nubes – o mare de nori – la orizont, cu privirea de altă lume în lumina soarelui dimineață devreme.
Marcos mă asigură că vor fi mult mai multe priveliști uimitoare ale vulcanului în timpul călătoriei noastre.
Îmi spune, de asemenea, că insularii din La Gomera se referă la Teide de parcă le aparține lor, nu Tenerife, pentru că au cele mai bune vederi ale acestuia.
Am parcurs 15 km până ajungem într-o cafenea de pe stâncă.
Nu sunt cu adevărat pregătit pentru răsfățul promis de Marcos cu lapte și miere, așa că optează pentru o cafe con leche.
Eu pariez pe cofeină mai degrabă decât pe calorii, pentru a urca ultimii 10 km până la cea mai în altă porțiune de drum de pe insulă.
Înainte de asta, însă, o creștere a numărului de autobuze turistice ne spune că ne apropiem de unul dintre cele mai spectaculoase repere de pe insulă.
Drumul iese dintr-o tăietură între două terasamente pentru a dezvălui Roque Agando, un afloriment vulcanic colosal, în formă de glonț.
Este cel mai proeminent dintre cele patru prize vulcanice care definesc granița dintre două barancos adânci și ne trezim brusc în centrul atenției turiștilor care mânuiesc selfie-stick care nu se așteaptă să vadă câțiva bicicliști rutieri în aceste împrejurimi rarefiate..
