De la poalele dealurilor la trecători în alte, La Fausto Coppi sportive dezvăluie ce ar putea urma în Tur
Numele Fausto Coppi evocă multe imagini în mintea bicicliștilor: silueta flexibilă cu nasul acvilin și stilul grațios de pedalat; drumurile presărate cu pietriș ale Italiei de după război; rivalitatea cu Gino Bartali. Era o epocă alb-negru a bicicletelor subțiri din oțel, a clemelor pentru picior și a anvelopelor tubulare înfășurate în jurul umerilor. A fost o perioadă de regenerare atât pentru Europa, cât și pentru sportul ciclism, iar Coppi l-a dominat pe acesta din urmă atât de complet încât și-a câștigat porecla Il Campionissimo – campionul campionilor. Cu o asemenea reputație, orice sportiv care se numește La Fausto Coppi are multe de făcut. Din fericire, după cum descopăr pe parcursul celor șapte ore, 177 km și 4, 125 m de urcare verticală care trec pe sub roțile mele la acest eveniment de testare, numele este pe deplin justificat.
Pregătire
Ajung în orașul Cuneo din regiunea natală a lui Coppi, Piemont, chiar înainte de „Ceremonia Națiunilor” de deschidere de sâmbătă. Acest eveniment preliminar, tipic sportivelor europene, are loc în satul cursei cu o zi înainte de plimbare. Este o șansă să mă înregistrez și să măresc motocicliții cu care voi împărți drumul mâine. Judecând după încurcătura de picioare bronzate și nervoase care rătăcesc în jurul corpurilor, am senzația că foarte puțini dintre ei plănuiesc o zi relaxată în șa.
După ce am negociat înregistrarea, mă îndrept să găsesc bicicleta pe care o închiriez pentru plimbare. Îmi găsesc drumul către magazinul local de biciclete Cicli Pepino și în curând descopăr că proprietarul său, Michele Pepino, a câștigat de șapte ori La Fausto Coppi. Apăsat de profesionistul Francesco Moser în ediția inaugurală din 1987, el a continuat să ia prada aproape o dată la doi ani până în 1996, așa că, în timp ce își asumă responsabilitatea de a-mi regla înălțimea șei, încerc să scot câteva sfaturi despre ceea ce mă așteaptă. dimineața.
„Acestea sunt patru urcări diferite”, îmi transmite el prin intermediul a doi traducători separati, în timp ce arăta spre vârfurile de rău augur de pe harta profilului rutei mele. El arată către urcușurile majore – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, puternicul Colle Fauniera și Madonna del Colletto – și îmi spune: „Trebuie să le călăriți altfel. Mai ales Fauniera, trebuie să o luați ușor. În Italia spunem pian.” Numai italienii, cred pentru mine, ar putea folosi un cuvânt atât de elegant pentru a descrie actul de a călărețui încet, de parcă a călărețui cu grație ar fi ceva strict rezervat lor, pentru Coppi. Dar Michele îmi taie scurt gândurile. „De asemenea, coborârile. Fii atent – sunt foarte tehnici”, spune el îngrijorat, bătând aerul din fața lui cu palma întinsă. „Pian, pian, pian.”
Soarele răsărit se reflectă strălucitor pe străzile de piatră lustruită din Cuneo dimineața. Peste 2.000 de începători se înghesuie cu nerăbdare în spatele portalului gonflabil, fiecare cu același tricou La Fausto Coppi, discutând în aerul răcoros al dimineții. Un cer gol roz-albastru se extinde sus deasupra pieței centrale, creând o punte între țarcul de pornire în care așteptăm și Alpii marittimi înzăpeziți, vizibili doar peste acoperișurile de teracotă.
Coppi însuși a câștigat una dintre cele mai faimoase victorii ale sale după o plecare de etapă de la Cuneo în Giro d'Italia din 1949, unde a câștigat aproape 12 minute pe compatriotul și arhirivalul său, Gino Bartali, în etapa a 17-a. a fost un efort de-a lungul Alpilor la granița cu Franța, care i-a câștigat ultima maglia rosa în acel an și, fără îndoială, a adăugat un buștean la focul relației lor notoriu de inflamatoare. Pentru mine, este un început mai nonșalant și las marginile lui Cuneo printre roțile ultimului grup mare care se formează. Mă uit peste umăr la vârfurile care se ridică în timp ce ne îndreptăm spre nord, prin podgoriile piemontane, până la Costigliole Saluzzo, înainte de a urma indicațiile pentru Francia și faimosul pas Colle dell’Agnello.
teritoriu virgin
Începutul urcușului Santuario di Valmala, care trage în stânga Agnello, vine la 52 km în cursă și oferă o inducție brutală la mulți metri verticali care urmează să fie câștigați astăzi. Rampele abrupte sunt presărate cu secțiuni de amânare ușoară (drumuri „falsopiano”, așa cum le numesc localnicii) care fac un ritm greu de obținut și o tentație de a pătrunde în roșu prea ușor. Odată o fortăreață a Cavalerilor Templieri și, mai târziu, un loc de observări multiple ale aparițiilor Fecioarei Maria, urcușul Valmala este căptușit cu statuete ale Maicii Maria sculptate în pereții de stâncă de deasupra. Ei privesc neclintit cum mă lupt pe lângă fiecare ac de păr.
Pe măsură ce vârful de 1.380 de metri iese la vedere, împreună cu sanctuarul însuși, mă întreb dacă aparițiile miraculoase ar fi putut fi doar rezultatul delirului care a lovit oamenii care au urcat aici. Încă nu am halucinații, dar urcarea numărul unu nu a fost ușoară. Observesc impozantul Monte Viso de 3.841 m în spatele meu în timp ce fac cotul final, dar dispar curând în pădurea Pian Pietro, când drumul se inversează și încep să cobor în jos printre copaci – degetele mele plutând provizoriu peste frânează în lumina cuvintelor prevestitoare ale lui Michele.
Grupurile cu o sută de puternice care au ieșit mai devreme din Cuneo și-au început până acum dezintegrarea treptată, iar ultimele câteva ace de păr le mătur în compania a doar alți patru călăreți. Schimbăm curbele pe plat, cu privirea peste câmpia care invadează, către pereții de stâncă de dincolo. Ceața de la mijlocul dimineții încă învăluie versanții de jos, în timp ce rămășițele de zăpadă de iarnă le prafesc vârfurile. Destul de curând ajungem în orașul Dronero și începem a doua urcare.
Dronero trece rapid într-un val de străzi strâmte pietruite, arcade slab luminate și grupuri sporadice de localnici care aplauda. Pe pereții strălucitori de teracotă trec frize pictate, stema Piemontului este văzută atârnând pe un steag deasupra capului, iar când un pod cu turnuleț iese la vedere mai în aval, mă simt ca și cum aș trece printr-un roman Dan Brown. Ieșind din suburbii, urcarea la Piatta Soprana este un efort mai constant decât Valmala, cu vederi minunate asupra dealurilor din jur, pline de vegetație atât de multă încât aproape că par tropicale. Dar, cu o suprafață a drumului care se prăbușește și călăreții încep să treacă în zig-zag peste drum, este, de asemenea, un indicativ pentru ceea ce urmează. Urmează o altă coborâre dificilă înainte ca, în cele din urmă, după 100 de km de mers, atât atenția mea, cât și pedalele pot începe să fie îndreptate spre puternica Colle Fauniera.
Crescendo de munte
La aproape 23 km lungime și culmea la 2.480 m, această urcare este atât cea mai lungă, cât și cea mai în altă (fiind al 15-lea drum asf altat ca în altă din Europa) pe care l-am parcurs vreodată, cu bicicleta sau altfel. Își depășește omologii de astăzi aproape cu un factor de doi. Îmi amintesc încă o dată cuvintele lui Michele – tratați fiecare urcare diferit – și mă hotărăsc să o tratez pe aceasta ca pe un adevărat test alpin. Ca atâtea ascensiuni începe într-o vale împădurită a râului, cea a Granei, cu pantele blânde și împrejmuiri adăpostite care sunt atât de des de vină pentru episoadele de accelerare prematură, și arderile de picioare care rezultă atunci când începe adevărata cățărare. După ce am fost avertizat, am lăsat grupul din jurul meu să dispară pe drum, în timp ce ridic câteva pinioane și îmi spun să merg la pian.
Drumul se agață de marginea rigolei stâncoase și începe să se răsucească înainte și înapoi în timp ce își iese din copaci spre satul Castelmagno, unde se află brânza cu același nume. Pe câteva uși de lemn pe jumătate agățate este pictat un anunț de exfoliere pentru formaggio. Rampele devin puțin mai aprige la ieșirea din Castelmagno – până la 14% – și pe măsură ce viteza mea scade la una care permite muștelor să se rotească într-un bâzâit umilitor în jurul capului meu, încep să sufăr de o situație dificilă care mă deranjează. Am avut crampe de stomac încă de dinainte de prima urcare, fără îndoială din cauza micului dejun cu trei espresso și, prin urmare, am neglijat să mănânc suficient. Apăsând puternic pe pedale, măcar abate durerea de la stomac, dar scad periculos de combustibil și mă uit cu dor în sus la stația de alimentare din mijlocul drumului de la Santuario di San Magno.
La sosire, mă umplu de pâine, fructe uscate, șunci și brânzeturi – nu Castelmagno, aș putea adăuga – și remontez. Odată ieșit din copaci, peisajul se deschide în bazine largi de verdeață, acoperite de o margine aspră de sâmburi. Serenitatea este ruptă doar de zgomotul blând al clopoțeilor. La un moment dat sunt forțat să descalecă, în timp ce un fermier înrăit de intemperii își împinge turma de pe o parte pe alta a drumului și nu pot să nu simt că călăresc prin scene care s-au schimbat puțin de la cele pe care Coppi. asistat. Pe măsură ce agrafele continuă în sus în nor, observ o corelație directă între altitudine, picioarele mele și suprafața drumului; pe măsură ce primul crește, ultimele două se deteriorează. Peste 2.000 m drumul a fost redus la o fâșie de asf alt care se prăbușește, nu mai lată de o anvergură de braț, în timp ce se strecoară de-a lungul peretelui nordic al văii. A fost asf altat pentru prima dată în 1992 și înclin să cred că agenția italiană de autostrăzi nu a mai vizitat de atunci.
Giro d'Italia a traversat pasul Fauniera o singură dată, pe etapa 14 în 1999. Paolo Salvodelli a fost eventualul câștigător al etapei, dar eroul nemuritor al tifosi, Marco Pantani, a luat roz în acea zi, și statuia lui este cea care stă mândră în vârf. Trebuie să mă întreb cum o trecere care este prezentată în Giro o singură dată a ajuns să câștige atâta renume încât să aibă statuia unui biciclist pe vârf. Îl întreb pe călărețul pe umărul meu și el se uită la mine pentru o secundă înainte de a spune: „Giroul a venit aici. Dacă Giro vizitează o urcare, atunci este faimos. Chiar și o singură dată.”
Pe măsură ce trag la nivel cu statuia Pantani, ajung la punctul culminant al zilei la 2.480 m. Prin zgomotul stației de alimentare observ un semn care evidențiază titlul alternativ al Faunierei: Colle dei Morti – „Colina morților” – în semn de recunoaștere a unei bătălii sângeroase franco-spaniolo-piemonteze din secolul al XVII-lea și consider relevanța continuă a numelui pentru cei. la mila ei astăzi. Dar dacă ascensiunea de 23 km este drenarea vieții, coborârea la fel de lungă este un tonic, deoarece mătură pe valea adiacentă Stura di Demonte. Virajele tehnice, liniile drepte în cădere liberă și animalele rătăcitoare lasă puțin loc de eroare. Îngustimea sa nu face decât să exagereze viteza și îi va pedepsi pe cei care își lasă ochii să zăbovească puțin prea mult asupra frumuseții din jur.
Crăpare apoi bici
Acum călărind singur, urmăresc o combinație de mareșali de îndreptare și rămășițele explodate a ceea ce odată au fost grupuri de călăreți spre final. Traseul urmează pe cel al Giroi din 1999: în jos pe Fauniera și de-a lungul văii, înainte de a scoate finalul crac al biciului în forma Madonei del Colletto. În comparație cu Fauniera, este un simplu blip, dar picioarele mele obosite se plâng de această barieră de 1.310 m până la casă.
Odată trecut de deal, merg prin orașul Borgo San Dalmazzo, unde termină etapa Giro, și merg spre Cuneo, pe drumuri rapide și șerpuite, cu mâinile sprijinite acum pe picături, din nerăbdarea mea de a termina. Un grup de vreo opt călăreți trec pe lângă navete, însoțiți de sunetul neîncetat al claxonului unui moto-polițist, iar eu mă prind de roțile lor. Ochii care calculează îmi aruncă o privire peste fața și picioarele mele – sunt îngrijorați că aș vrea să-i concuresc pentru locul 500 și indiferent. Îi las pe ei, dar totuși bucurați-vă de călătoria liberă pe un bulevard mărginit de copaci până la capătul pieței, amintirea plecării lui sub un cer care răsare acum șapte ore, acum alarmant de îndepărtată. Trec peste linia de sosire și mă străbat prin corp la corp pentru a-mi returna bicicleta lui Michele. „Cum a fost?” întreabă el în timp ce stau pufând pe tubul superior. Îmi strâng în gură ultimele picături de apă rămase în bidonul meu, ridic din umeri și mă întind printr-un zâmbet larg: „Pian”.
Multumesc
Fluiditatea călătoriei noastre s-a datorat în mare parte lui Luis Rendon de la High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), care organizează excursii la evenimente de ciclism în toată Italia și a văzut să
e că călătoria noastră a trecut fără probleme. Mulțumiri lui Michele Pepino de la Cicli Pepino pentru închirierea bicicletei și sfaturile neprețuite. Vizitați good-bikes.net pentru mai multe informații
