Deși nu este la fel de cunoscută pentru ciclism ca unii dintre vecinii săi mediteraneeni, Sardinia oferă alegeri bogate pentru călărețul îndrăzneț
Hărțile sunt lucruri frumoase. Contururile, liniile și simbolurile lor prezintă istoricul, precum și topografia și înregistrează detaliile, precum și distanța. Chiar și o fișă gratuită de la biroul de turism local, cum ar fi cea pe care o primim la sosirea în Sardinia, este plină de mai multe intrigi și romantism decât cel mai strălucitor dispozitiv GPS.
Așa că întotdeauna îmi rupe inima când un recepționer al hotelului sau un ghid turistic își scoate biro-ul și mâzgăleește pe o hartă doar pentru a ilustra calea cea mai rapidă de la A la B. Arată puțin respect față de priceperea și curajul exploratori, navigatori, piloți și cartografi care și-au dedicat viața producerii acestui mozaic de coordonate, cote și măsurători. Hărțile sunt artefacte extraordinare și ar trebui tratate ca atare. Și acum iată-l pe Marcello ducând un pix pe Carta Stradale Sardegna la scara 1:285, 000 și deturnându-i geometria colorată cu mâzgălile lui necugetate.
Într-o lovitură neglijentă a distrus un castel medieval, un port de agrement pe litoral, o cornișă de coastă spectaculoasă și diverse monumente istorice vechi de secole, inclusiv turnuri de veghe spaniole și morminte megalitice. Și această redesenare fără sens a istoriei și geografiei s-a întâmplat din cauza faptului că sunt răcit.
Până când am ajuns în Sardinia, nu am mai ieșit pe bicicletă de două săptămâni. În prima dintre acele săptămâni am fost în principal închisă la pat. Și timp de 32 de ore consecutive din acea primă săptămână, am dormit solid, dozat până la ochi cu Lemsip și paracetamol. Prima mea criză de gripă masculină în cinci ani mă lăsase la fel de slab ca un pisoi.
Dar acest lucru nu contează pentru nimic în ochii lui Marcello care, la fel ca majoritatea nativilor mediteraneeni, pur și simplu nu poate înțelege conceptul de răceală comună. Indiferent de câte ori am încercat să transmit prin gesturi și cuvinte că corpul meu nu funcționează la capacitate optimă, sunt întâmpinat de o neînțelegere politicoasă, dar cu ochii goali. Ar fi mai ușor să încerci să explic crema.
„Deci poți sugera o buclă care să nu fie prea lungă?” întreb, arătând spre hartă.
‘150 de kilometri,’ este răspunsul.
‘Hmm, asta e cam lung. Și este destul de deluroasă. Și încă mă simt puțin aglomerat.’
Mintea lui Marcello se luptă în mod clar cu conceptul abstract al unui virus declanșat de un climat netemperat. El repetă „150 de kilometri”.
Iau harta. „Ce zici de asta?” spun eu, arătând spre o linie albă ondulată care decupează o bucată mare de bulgări. Și atunci Marcello lovește cu vârful de pâsle, deturnând sute de ani de explorare și măsurare, înainte de a anunța în cele din urmă: „Asta va face să fie cu aproximativ 40 km mai scurt”, dar pe un ton al vocii care sugerează că nu este mai aproape de a înțelege de ce ar trebui cineva să înțeleagă. vreau sa fac asa ceva.(Amintiți-vă acea linie albă ondulată, apropo – are un rol important de jucat mai târziu…)
Tratamentul VIP
Gazda noastră Maria Cristina ne întâmpină la micul dejun la hotelul Villa Asfodeli cu aerul ușor nervos al cuiva care are de-a face cu un potențial făcător de probleme.
‘Și pentru micul dejun oferim ceva puțin diferit, pentru că știm că aveți nevoi speciale’, spune ea. Ea pare să creadă că foarfecele și alte instrumente ascuțite ar trebui să fie îndepărtate de la îndemâna mea doar pentru că port pantaloni scurți din Lycra și întâmpin dificultăți în a merge în crampoane. Dar, de fapt, îmbrățișează noua atitudine primitoare a Sardiniei față de bicicliști, care poate fi rezumată astfel: „Știm că sunteți oameni normali, la fel ca noi, într-adevăr.”
După cum spune Marcello, „Hotelierii văd bicicliștii puțin diferit, așa că încercăm să-i asigurăm că nu trebuie să-și facă griji, că bicicliștilor le plac aceleași lucruri ca și altor turiști.”
Compania lui Marcello, Sardinia Grand Tour, operează itinerarii de aventură de 12 ani, dar a înregistrat o creștere vizibilă a cererii de tururi cu bicicleta rutieră abia recent. Sardinia ar putea să nu aibă reputația de roadie sau moștenirea altor insule mediteraneene, cum ar fi Mallorca și Corsica, dar pretinde că are drumuri și peisaje nu mai puțin impresionante. Acum că am convenit în sfârșit asupra unui traseu, sunt pe cale să văd singur.
Când părăsim hotelul din satul Tresnuraghes, un șir de localnici imaculați sosesc la biserica de vizavi pentru slujba de duminică dimineața: băieți în costume și cravate nepotrivite; adolescente chicotind cu panglici în păr și telefoane în mână; bărbați cu ochelari de soare de designer și miriște; soțiile lor ținând în brațe bebeluși și genți asortate. Sunt zâmbitori și fericiți. Niciunul nu ajunge cu bicicleta. Goliciunea vieții lor mă șochează.
Părăsim satul și în curând ni se oferă o panoramă a coastei de vest a Sardiniei și a dealurilor sale ondulate și pârjolite. Este o zi fără nori, liniştită. Urmăm drumul în jos până la râul Temo, ajungând curând în frumosul și plin de viață oraș Bosa. Traversăm râul printr-un pod de piatră înainte de a intra într-un labirint de străzi înguste, pietruite și clădiri în alte, în culori pastelate. Pentru o dimineață de duminică, este un stup de activitate. Turiștii stau în afara barurilor și restaurantelor sau rătăcesc între mesele cu suport încărcate cu vin și brânză (este un festival al vinului, spune Marcello). Sunt zâmbitori și fericiți. Niciunul dintre ei nu merge pe biciclete. Goliciunea vieții lor mă șochează.
OK, așa că Marcello mi-a spus că urmează o urcare de 12 km și mă simt puțin gelos pe toți acești oameni fericiți și zâmbitori care se bucură de cafea, mănâncă prânzul sau degustă vin fără spectrul unui 12 km. urcă planând peste ele. L-am pus pe seama antibioticelor pe care încă le folosesc și a vandalismului fără îndoială de către Marcello asupra hărții mele, care, chiar înainte de a-și lua vârful cu pâslă, nu dăduse niciun indiciu despre ceva atât de dificil ca o urcare pe munte de 12 km, așa că la începutul traseului.
Avem un macchiato în afara unui bar. Marcello îmi spune cum a studiat „ciclismul și turismul vinicol” la universitate. Mă gândesc la cum acele cuvinte nu ar fi cohabitat niciodată în aceeași propoziție cu câțiva ani în urmă. Îmi spune că toți bicicliștii sunt „copii mari la suflet”, dar a muncit din greu pentru a convinge hotelierii și alți furnizori de servicii că se așteaptă la niveluri de servicii pentru adulți: „Mâncare bună, camere frumoase și o noapte liniștită.” De aceea, Maria Cristina a avut am fost atât de nerăbdător să-mi satisfac „nevoile speciale” mai devreme.
Plătim nota și facem clic stângaci peste pavaj, către bicicletele noastre, pentru a ne întoarce pe malul râului mărginit de palmieri și peste pod către un supermarket. Următorul sat se află în vârful urcușului, iar Marcello nu este sigur dacă restaurantul său va fi în continuare deschis pentru prânz sau nu, așa că decidem să ne aprovizionăm cu pâine, brânză și fructe.
Începutul urcușului ne duce încântător de aproape de castelul gri și sumbru care domină dealul de deasupra Bosei. Sub zidurile ei vechi de 800 de ani, un alt rând de mese cu suport distribuie vin, mâncare și fericire turiștilor, dar scena mi-a fost smulsă cu nenorocire în timp ce drumul virează brusc spre stânga. Dintr-o dată sunt doar eu, Marcello și un drum care dispare în ceața căldurii din față. Nu mai există biserici zâmbitori sau turiști fericiți. De fapt, pentru restul zilei, aproape că nu va exista trafic.
Marcello îmi spune că Sardinia – care este mai mare decât Țara Galilor – are o populație de doar 1,5 milioane de locuitori. Aceasta este a doua cea mai scăzută densitate a populației din orice regiune italiană. Pe măsură ce urcăm treptat, vedem dealurile și crestele insulei extinzându-se spre est. Semnele obișnuite ale civilizației – stâlpi, stâlpi de radio, coșuri de fum, pata unui sat sau neclaritatea îndepărtată a unei autostrăzi – lipsesc toate. Este doar un mozaic ondulat de tufături, păduri și versanți sterpiți. Golicul lui mă șochează.
De la McEwen la Aru
Cel mai mare trafic pe care l-a văzut vreodată în această zonă a fost în 2007, când etapa a 2-a a Giro d'Italia a coborât cu zgomot pe aceste pârtii în drum spre un finish de sprint (câștigat de australianul Robbie McEwen) la Bosa.
Etapa de a doua zi la Cagliari a fost ultima oară când Giro a vizitat Sardinia, deși Marcello este optimist, s-ar putea să revină în curând datorită faptelor celui mai popular fiu de ciclism al insulei, Fabio Aru, care s-a născut la aproximativ 100 km sud de Aici. „Cu toții l-am susținut în timpul Giroi din acest an [unde a terminat pe locul al doilea în general după Alberto Contador]”, spune Marcello. „A avut o reputație de călăreț puternic când locuia aici. A câștigat multe curse locale înainte de a pleca pe continent când avea 18 ani.’
Mă întreb dacă Aru a exersat vreodată urcarea pe care o măcinăm acum. Nu este deosebit de abrupt, dar durează pentru totdeauna. Fără trafic sau clădiri de pe marginea drumului, curbele regulate și leneșe sunt singurele care distrag atenția de la panta necruțătoare. În curând am pierdut din vedere Marea Sardiniei în spatele nostru. În fața noastră, o porțiune de plat fals punctează urcarea înainte de a împinge din nou în sus. Din nou – și nu pentru ultima oară – sunt lovit de golul și liniștea tuturor. Liniște, adică în afară de șuierăturile mele pneumonice în timp ce încerc să mă țin de roata lui Marcello.
Cred că numele satului la care ajungem în sfârșit este Montresta, deși ultimele două litere de pe harta mea au fost șterse de vârful de pâslă al lui Marcello. Este cocoțat pe o pantă, cu vedere la pădurile de plută și stejar și o plantă al cărei miros amar a acționat ca un inhalator Vicks pe nările mele până la urcare, asfodelul, care este folosit pentru a țese coșurile și ornamentele de vânzare în multe magazine de suveniruri din Sardinia și iubite de anumite tipuri de turiști.
După cum ne temem, singura trattorie din sat este închisă, dar ne stingem setea cu Cola de la un bar din apropiere. Unul dintre localnici este îmbrăcat frumos într-o pereche de ghetre din piele lustruită până la genunchi, cu șireturi complicate. Aflăm de la Marcello că este un cioban, iar ghetrele sunt esențiale pentru a-l proteja de urzicile în câmpurile din jur. sunt suspicios. Piesele lui arată puțin prea imaculate. Și unde sunt caprele lui? Desigur, în timp ce părăsim satul, Marcello ne dezvăluie că, de fapt, fusese ziua liberă a ciobanului, dar și-a pus cele mai bune gheare pentru a-și petrece duminica plimbându-se la bar. Drumul se scufundă la vale pentru câțiva kilometri înainte de o viraj strâns la stânga și de reluarea sarcinilor în inelul mic, în timp ce începem o urcare și mai lungă de 15 km, care ne va duce până la o creastă și cel mai în alt punct al traseului nostru.
De pe coloana ondulată a crestei, avem vederi spectaculoase ale interiorului Sardiniei. Din văile luxuriante se ridică munți cu vârfuri plat. Este primăvara târzie, așa că vegetația insulei nu a fost încă drenată de culorile sale de căldură și uscăciune. Pe măsură ce drumul se aplatizează, îmi dau seama că mi-e foame. Ravenous, de fapt. Dar singurul semn al civilizației este o biserică, care stătea singură în mijlocul neantului. Încă o dată, golul acestui loc este uluitor. Dacă biserica este încă în folosință, închinătorii ei de duminică au plecat de mult. Pe partea opusă a drumului se află o fântână de băut și bănci de piatră la umbra unui copac. Ne oprim și ne luptăm la picnic. Puterile de refacere ale unei baghete de supermarket cu șuncă și brânză ușor zdrobite nu ar trebui să fie niciodată subestimate.
Bățișorul ondulat
Creștim următoarea ascensiune și suntem reuniți cu vederea noastră asupra mării. Puțin mai departe se află orașul modern Villanova Monteleone, pe deal, unde pilotul rus (și actualul membru al echipei Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt a condus o evadare de cinci oameni în drum spre Bosa în Giro 2007. Drumul continuă către populara stațiune de pe litoral Alghero, dar trebuie să luăm o scurtătură – „linia albă ondulată” respinsă cu atât de disprețuitor de Marcello și vârful lui de pâslă cu câteva ore mai devreme. Găsim o curbă și o ieșire ușoară din șa pentru o altă urcare scurtă, dar testatoare. Ajungem în vârf pentru a găsi o altă vedere spectaculoasă a coastei, dar nu mările turcoaz sau munții îndepărtați din Golful Alghero ne-au atras atenția. Direct sub noi este ceva mult mai interesant.
Drumul pe care ne aflăm – acea „linie albă ondulată” care părea atât de neprevăzută pe harta mea – se desfășoară până la mare într-o serie lungă și labirintică de curbe și agrafe de păr. Petrecem 20 de minute bune privind în jos și încercând să-i trasăm cursul, deoarece dispare în mod regulat în spatele pâlcurilor de copaci sau sub surplome stâncoase. Arată ca un șarpe mare cenușiu care se strecoară în și afară din tufăr.
Pe hartă, nu merită un număr. Nici măcar nu leagă două așezări. Ea unește un pic de gol cu altul. Nici harta nu face dreptate cât de sinuoasă și întinsă este de fapt această porțiune de asf alt. După cum spuneam la micul dejun, hărțile sunt lucruri minunate, dar există unele drumuri, chiar dacă acestea nu pot surprinde natura palpitantă și magică a căreia.
Inutil să spun că coborârea este o încântare. Simt că pânzele de păianjen mucoase îmi sunt aruncate în aer o dată pentru totdeauna. În partea de jos, ne unim drumul de coastă înapoi la Bosa. Distracția nu s-a terminat încă, deoarece această porțiune de drum de 36 km este un rollercoaster, care se întinde pe stânci accidentate și ocolește golfuri îndepărtate. Creasta de deasupra mea este presărată cu ruinele turnurilor de veghe construite de spanioli în timpul stăpânirii lor de 400 de ani asupra insulei. Aproape de vârful celei mai lungi ondulații, după aproape 10 km cu doar câteva scurte răgazuri, întâlnesc prima linie de trafic de când am părăsit Bosa: un convoi de turiști care merg cu bicicleta de munte și poartă șlapi și pălării de soare.
În loc să ne întoarcem pe traseul prin străzile pitorești din Bosa, continuăm câțiva kilometri de-a lungul coastei, unde drumul se termină brusc la un zid uriaș de stâncă. Ultimii 7 km ai călătoriei noastre vor fi solid în sus.
Cu căile respiratorii mi se simt la fel de neînfundate în câteva săptămâni, eu și Marcello începem să ne atacăm unul pe celăl alt cu entuziasm. Are avantajul că știe unde sunt bucățile abrupte – lansează un atac exact în momentul în care un semn „10%” apare în vedere – dar am impulsul unei ranchiuni care s-a răspândit toată ziua sub soarele fierbinte al Mediteranei. Când îl trimit la „linia de sosire” din afara hotelului nostru, în sfârșit m-am răzbunat pentru că el mi-a profanat harta cu creionul cu șapte ore mai devreme.
Fă-o singur
Călătorii
Cel mai apropiat aeroport de Tresnuraghes din Sardinia este Cagliari, care este deservit din Marea Britanie de mai multe companii aeriene. Timpul de transfer la sat este de aproximativ două ore și jumătate. Alternativ, puteți zbura către Olbia, care se află în nord-estul insulei, dar acest lucru ar adăuga aproximativ o oră la timpul de transfer.
Cazare
Ne-am cazat la fermecătorul hotel Villa Asfodeli, administrat de o familie (asfodelihotel.com, se dublează de la 60 GBP B&B pe noapte, inclusiv închirierea de biciclete) în centrul orașului Tresnuraghes. Pe lângă faptul că asigură „nevoile speciale” ale bicicliștilor cu un mic dejun tip bufet generos, hotelul oferă o stație de biciclete complet echipată, unde puteți închiria o bicicletă de drum sau vă puteți întreține propria. Hotelul are grădini frumoase și o piscină cu vedere la Marea Sardiniei.
Pentru mâncare, există o pizzerie alături sau puteți parcurge cei 7 km până în orașul Bosa de pe malul râului, unde există o serie de restaurante. Ne-am bucurat de o masă delicioasă din specialități din Sardinia – inclusiv arici de mare, carpaccio de ton și sepie în cerneală proprie, spălate cu o sticlă de trandafir local Nieddera – pentru 30 EUR per cap la restaurantul Borgo Sant'Ignazio din vechiul restaurant. oraș.
Multumesc
Mulțumim lui Marcello Usala pentru aranjarea logisticii călătoriei noastre. Compania sa, Sardinia Grand Tour, oferă tururi cu bicicleta ghidate și autoghidate în jurul insulei, inclusiv cazare la hotel și închiriere de biciclete. Tururile cu ghid de șapte nopți, care includ transferuri la aeroport, cazare și majoritatea meselor, încep de la 1.090 EUR (776 GBP). Mai multe detalii la sardiniagrandtour.com.
