Cel mai în alt vârf din Munții Santa Catalina, climatele variate ale Muntelui Lemmon îl fac una dintre cele mai pitorești urcări din America de Nord
Aproape 50 de kilometri lățime, dar găzduiește doar 530.706 de locuitori, orașul deșert Tucson durează ceva timp pentru a se stinge, când lăsăm în urmă lanțurile de magazine joase și autostrăzile cu șase benzi și ne îndreptăm spre Santa Catalina. Munți.
Aflați la nord și la est de oraș, munții marchează capătul câmpiei pe care se află Tucson.
Pe măsură ce clădirile deja distanțate sunt și mai rare, deșertul începe să-și reafirme autoritatea asupra peisajului.
Perfect adaptate la condițiile aride, plantele care mărginesc drumul sunt prea rigide pentru a se legăna cu vântul și oferă puține indicații despre briza care trece.
Doar steagurile americane arborate în curțile aproape tuturor bungalourilor de pe marginea drumului sunt cele care o dau deoparte. Fluturând cu forță de pe vârfurile lor, ei fac vizibil vântul cald care ne împinge înainte și spre Muntele Lemmon.
Așa cum casele cedează în cele din urmă loc sălbăticiei, am lovit baza muntelui. Urmând încet, cu clădirea de gradient de-a lungul primilor kilometri, înainte de a se menține la aproximativ 4-5%, un decupaj uriaș din Smokey the Bear, mascota Serviciului Forestier al Statelor Unite, marchează începutul muntelui propriu-zis.
Astăzi ne avertizează că riscul de incendiu forestier este moderat.
Primii câțiva kilometri trec ușor, întrerupți doar de dorința mea de a face poze. În timp ce încerc să elaborez un ETA pe baza vitezei mele actuale și a gradientului destul de constant în următorii 50 de kilometri, un roi de localnici înstăriți în mașini de drift puternic modificate începe să treacă.
În timp ce mașinile zgomotoase sunt impresionante și proprietarii lor politicoși, mă întreb dacă traficul va fi atât de greu până la capăt.
Autostrada Catalina care trece prin Munții Santa Catalina din partea de est a Tucson și până la Summerhaven este cunoscută sub numele de Sky Island Parkway.
O parte desemnată a sistemului National Scenic Byway din SUA și singurul drum care urcă pe Muntele Lemmon, este popular atât pentru turiști, cât și pentru localnici.
Totuși, după trecerea a aproximativ o sută de concurenți amatori, există foarte puțin trafic pentru restul urcării.
Fauna sălbatică abundentă
Atragerea în vizitatori este abundența faunei sălbatice și a vegetației care populează muntele. Urcarea completă îi va duce pe călăreți printr-o mare varietate de medii diferite, de la deșert la alpin.
Pantele inferioare fierbinți și expuse, cum ar fi deșertul Sonoran de mai jos, sunt împânzite cu faimoșii cactusi saguaro din regiune, care pot crește până la peste 12 metri înălțime.
Se instalează într-un ritm sustenabil în urcare, sunt lăsați destul de repede în urmă, deoarece, incapabili de a face față gerului extins, se lipesc de baza muntelui.
Schimbarea verdeață
Pe măsură ce drumul croiește încet o potecă șerpuitoare prin poalele dealurilor și mai sus în zonă, acestea sunt înlocuite cu o acoperire rară de stejar verde, pin pinion și iarbă de ienupăr. Toate acestea punctează peisajul galben presărat cu stânci.
Pe măsură ce malurile muntelui încep să pătrundă pe drum, stâlpi mari de stâncă stivuită marchează din ce în ce mai mult exteriorul virajului.
La aproximativ 23 de kilometri și chiar sub 2.000 de metri, drumul se învârte spre Windy Point.
Oferind o vedere uimitoare și deschisă înapoi în josul muntelui, și chiar înainte de jumătatea drumului, este o locație ideală pentru a opri și a face bilanţ.
După ce ne-am lăsat cam câteva minute, continuăm. larg deschis și ușor sumbru, deasupra ei se află poate cea mai spectaculoasă secțiune a drumului.
Pe măsură ce panta se uşurează, asf altul trece înapoi deasupra ei însuşi. Expusă și sus, cu stânca căzând abrupt de ambele părți, pare că plutește prin cer.
Durează câțiva kilometri, înainte de a se întoarce spre vârf. Aici mediul din nou se schimbă aproape instantaneu.
Mult mai închis, pinul ponderosa începe să se aglomereze pe marginea drumului. Devenind mai în alte și mai viguroase pe măsură ce cota crește, semnele de pe marginea drumului ne avertizează să fim atenți pentru urși.
Atenție la urși
Deși atacă rar oamenii, încep să semnalez și să mă întreb dacă nu s-ar întâmpla să meargă la o gustare de mărimea unui biciclist care se mișcă lentă.
Se pare că, potrivit barmanului cu care am discutat cu o zi înainte, este vorba de leii de munte de care trebuie să fii atent.
Împingând din ce în ce mai sus, pădurea devine mai densă, pinii fiind acum uniți și de brad, aspen și arțar.
La 40 de kilometri drumul coboară pentru prima dată. Pierzând aproape o sută de metri, următorii șase kilometri de coborâre sau plat ne duc la Summerhaven.
Aproape vârful
Aproape în vârf, și oprirea finală pentru cei mai mulți călăreți, un grup de cabine împrăștie zona înconjurătoare. În jurul unui magazin general care asigură pentru cei aproximativ 40 de rezidenți permanenți, există și un oficiu poștal, o pizzerie și o stație de pompieri.
În 2003, un incendiu a distrus o bună parte din clădirile, care de atunci au fost reconstruite. Un loc ideal pentru a recupera, mulți călăreți par suficient de mulțumiți cu berea și mâncarea lor încât se întorc drept și se întorc de aici.
Totuși, chiar în partea de sus a drumului de întoarcere în afara orașului se află o cotitură marcată Ski Run Road. Aceasta urcă încă 300 de metri verticali printre copaci și prezintă cele mai abrupte pante ale urcușului la aproximativ 8%.
Începând de la aproximativ 2.500 de metri, nu este deloc fantezist să ne imaginăm că altitudinea este cea care face ca acest lucru să fie greu.
Încă patru kilometri mai târziu, ocolind o barieră din partea de sus a drumului principal te lasă pe o ultimă porțiune de drum prost întreținut chiar înainte de vârful adevărat și de Observatorul în infraroșu Mount Lemmon.
Asezat în spatele unei verigi în alte de lanț și a unui gard de sârmă ghimpată, site-ul a fost inițial o instalație radar condusă de Comandamentul American de Apărare Aeriană și folosită pentru a urmări atât navele spațiale, cât și rachetele lansate de la bazele aeriene din apropiere.
Administrate în prezent de Universitatea din Arizona, cele opt telescoape ale sale sunt acum ocupate de aplicații cerești, nu militare.
Lângă ea, o potecă stâncoasă, cu gunoi de gunoi, duce la o vedere care oferă cele mai bune priveliști asupra muntelui și înapoi spre Tucson.
Chiar și în noiembrie, pe fundul văii temperatura era de peste 30°C. În ciuda cerului fără nori, în partea de sus era redusă la o singură cifră.
Fitiți-vă în frigul vântului împotriva corpurilor transpirate și la umbra dintre pini și veți fi cu siguranță bucuroși că ați târât haine calde pentru coborâre.
Cu zăpadă posibilă oriunde între decembrie și aprilie, în mod normal, drumul rămâne circulabil toată iarna, timp în care îmbrăcămintea adecvată nu este doar recomandabilă, ci și esențială.
Timp să coboare
Cu o scurtă întindere de aproape 15%, coborârea de la observator este singura secțiune cu adevărat tehnică a traseului.
Odată întors pe drumul principal, colțurile sunt toate destul de largi. Adăugați un gradient ușor și este aproape posibil să zburați în jos fără să atingeți frânele.
De fapt, numai limita de viteză te va forța să-ți verifici progresul. Deși în general este în stare bună, zăpada anuală provoacă unele crăpături în centrul asf altului pe jumătatea superioară a muntelui, în timp ce stânca ocazională reușește, de asemenea, să-și găsească drumul de pe deal și pe vârful negru.
Ambele înseamnă că merită să vă păstrați inteligența în timp ce vă îndreptați.
Una dintre bucuriile unui traseu dus-întors este să descoperi exact cum este fiecare colț parcurs în marșarier și cu viteză.
Chiar și jucând la curse de curse și utilizând cele mai bune ghemuțe aerodinamice cu tub superior, a durat peste o oră pentru a reveni la fund.
Odată cu creșterea lent a temperaturii, am șuierat inexorabil în jos, diferențele dintre diferitele zone temperate și flora lor apărând și mai pronunțate atunci când trecem cu viteză.
În timp ce soarele amiezii în alte pârjolise peisajul în urcare, sfârșitul scurtei zile de noiembrie ne-a prins rapid, aruncând umbre lungi pe secțiuni întinse ale drumului.
Pe măsură ce am alergat de-a lungul ultimilor kilometri, grila strălucitoare a orașului Tucson s-a întins brusc în fața noastră. Uneori, versanții munților se aliniau perfect cu drumurile care traversau planul deșertic de dedesubt, părând concepute pentru a ne scuipa cu viteză în afara dealului și în oraș.
La marginea drumului, cactușii uriași au sărit înapoi ca niște antene. Am trecut înapoi pe lângă Smokey the Bear și, într-un minut, am fost pe drumul plat care se îndrepta spre Tucson.
Statistici vitale
Graent mediu: 4-5%
Graent maxim: 14,9 %
Lungime: 51,2 km
Altitudine de pornire: 783 de metri
Altitudine de vârf: 2784 metri
Ascent: 1756 m
Cunoștințe locale
Lung și constant, cu condiția fizică moderată, care se stinge doar prea repede, ar trebui să vă împiedice să ajungeți la vârf. Încercați să luați prima oră ușoară și apoi stabiliți-vă ritmul de acolo.
La 52 de kilometri lungime, muntele este un maraton, nu un sprint.
Luați multă apă. În zilele caniculare, ținește cel puțin doi litri. Deși există toalete la jumătatea drumului (Windy Point), prima posibilă reaprovizionare cu apă este la stația Ranger Palisades, la 43 de kilometri pe urcare.
Nu vă lăsați păcăliți de condițiile de pe fundul văii. Temperatura va varia drastic între partea de sus și de jos a Muntelui Lemmon.
Chiar și vara, te vei bucura de încălzitoare de brațe și de un gilet la coborâre. În orice alt moment, consultați prognoza meteo și îmbrăcați-vă corespunzător.
În mare parte, netulburat de cursele profesioniste, Mount Lemmon este un teren de antrenament preferat pentru cicliști locali, inclusiv la Lance Armstrong.
Dacă simți nevoia să concurezi, pe urcare se organizează regulate probe de cronometru și evenimente gran fondo.
În caz contrar, puteți încerca să învingeți strava KOM al fostului profesionist Cannondale Tom Danielson, deși va trebui să faceți o medie de peste 26 km/ph.