Highland Mighty; Ciclist descoperă lumile lui Bond și Potter în umbra lui Ben Nevis
Întotdeauna m-am gândit că, dacă a existat vreodată un vehicul care să încapsuleze cel mai bine declarația lui Robert Louis Stevenson, „Călătoresc pentru a nu pleca, călătoresc de dragul călătoriei”, aceasta este bicicleta. Asta nu înseamnă că mersul cu bicicleta nu este un mod practic de transport – este cu siguranță cel mai simplu mod de a te deplasa într-un oraș aglomerat – dar pentru mulți dintre noi, motivul principal de a merge cu bicicleta este pur și simplu plăcerea de a merge cu bicicleta. Bătaiul ușor al pedalelor este doar un mijloc de a medita asupra împrejurimilor; viteza grațioasă și șlefuită este un mod mai rapid de a te transporta într-un loc nou, pentru emoția călătoriei. Așa că a fost un șoc să mă trezesc bucurându-mă de o astfel de senzație, doar într-o mașină. Dau vina în totalitate pe acest peisaj Highland.
Conduc de-a lungul A82 prin Parcul Național Trossachs, în drum spre Glencoe pentru călătoria noastră planificată. Drumurile sunt instantaneu recunoscute pentru mine ca fiind aceleași pe care le-a condus James Bond în timpul filmului Skyfall. După ce au oprit A82 pe o pistă bătută (din păcate, găsesc că nu este una accesibilă pentru cei ca mine), Bond și M ies din Aston Martin DB5 pentru a se uita cu atenție asupra mlaștinilor din Highland. „Aici ai crescut?” întreabă M. „Câți ani aveai când au murit?” „Știi răspunsul la asta, știi toată povestea”, spune Bond. „Orfanii fac întotdeauna cei mai buni recruți”, spune M.
Se pare că autorul cărților Bond, Ian Fleming, a fost atât de impresionat de portretul lui Scot Sean Connery a lui 007 în Dr No, încât a scris pentru Bond o moștenire scoțiană, în care tatăl său, Andrew Bond, provenea din Glencoe și este acest detaliu retrospectiv care l-a dus pe regizorul Sam Mendes la casa ancestrală din viața reală a lui Bond pentru film. Dar, indiferent de motiv, să vezi una dintre cele mai emblematice mașini ale cinematografiei șuierând ca un glonț de argint prin Ținuturile Scoțiene este o piesă de cinema extrem de captivantă.
Mă îndoiesc că creez o scenă atât de grațioasă în VW Golful meu închiriat, dar niciodată nu m-am simțit mai aproape de eroul copilăriei mele decât acum și nu am avut niciodată plăcerea unui drum atât de frumos. Cu slăbirea violetă care se amestecă cu o ceață de tufăr și toc care se întinde spre tonurile pământii ale munților din jur, mă aștept deja la lucruri mari de la această plimbare în Marea Britanie. Și nici măcar nu am ajuns la început în Mallaig încă. (Pentru înregistrare, Bond a rămas orfan la vârsta de 11 ani când tatăl său și mama elvețiană, Monique Delacroix, au murit într-un accident de alpinism în Chamonix. Chin up, 007.)
Acesta este planul
Odinioară cel mai prolific port de pescuit de hering din Europa, Mallaig, la jumătatea coastei de vest a Scoției, se bucură acum de un mod de viață mai liniştit, cu locuitorii numărând doar sute, iar portul fiind în mare parte destinat feribotului care deservește Skye, Knoydart și Curios numite mici insule Rum, Muck, Canna și Eigg. „Eigg este un loc interesant”, explică însoțitorul meu de călărie pentru acea zi, Spook (pe numele real David, dar în clasa lui de școală de 11 ani erau trei David, așa că atunci când a jucat rolul fantomei într-o piesă a școlii, porecla „Spook” blocat). „Insula este în principiu deținută de rezidenți și își obține aproape toată puterea din energie durabilă, așa că este autosuficientă. Există un pic de agricultură autosuficientă și acolo, inclusiv unele culturi hippie, am fost făcut să cred”, spune Spook, chicotind.
Spre deosebire de multe dintre plimbările cicliștilor, cea de astăzi este un punct la punct, de la Mallaig pe coasta de vest, apoi retrocedând spre interior de-a lungul Loch Linnhe până la o scurtă plimbare cu feribotul și promisiunea „unii dintre cei mai buni pești pe care ai tu. „Vom mânca” ne așteaptă în Fort William. Nu este o ieșire mică la 165 km, dar, din moment ce majoritatea munților din jur rămân rezervația plimbărilor și scramblers, altitudinea noastră totală nu ar trebui să ne vadă cu mult peste marcajul de 1.600 m. „Dar nu veți crede că este plat”, spune șoferul nostru de asistență și cel mai bun partener al lui Spook, Frazer Coupland. „Sunt una sau două surprize acolo.” Cu asta, Frazer pornește motorul furgonetei sale și se îndreaptă spre cambra și urcă drumul, lăsându-ne pe mine și pe Spook să ne convingem cu blândețe propriile motoare la viață.
Atât de departe la nord de graniță, chiar și drumurile principale sunt relativ pustii, iar marginile pătate de flori și priveliștile apei înlocuiesc obișnuitele tablă cu aspect ostil din Marea Britanie și bollarzii ofițesi. Totuși, nu suntem cu totul singuri. Turistul ocazional încă șerpuiește pe lângă noi, pasagerii cu hărțile pregătite și șoferii uitându-se de sub parasolare pentru a admira priveliștile, așa că mă bucur când părăsim artera principală pentru a ocoli drumul pustiu din jurul Lacului Morar.
Se pare că această parte a lumii nu este cu adevărat străină de ecranul de argint și, împreună cu Skyfall, Highlands și-a sprijinit șinele de tren și cea mai faimoasă fiică de locomotivă către Warner Brothers pentru franciza Harry Potter. Pe măsură ce un val de fum devine vizibil peste linia copacilor, Spook îmi spune că s-ar putea să cunosc mai bine trenul cu abur iacobit care se apropie ca Hogwarts Express și, desigur, când fluieră la vedere pe un viaduct expus, are dreptate. Este vizibil doar pentru câteva secunde, dar a vedea o astfel de grămadă de fier grăbit arătând prin mediul rural este palpitant, dacă o atingere a bicicletelor noastre simple. Calea noastră spre sud-vest ne duce din ce în ce mai aproape de mare, care acum se află într-un reflux scăzut, nemișcat, dezvăluind nisipuri albe argintii care se usucă încet și alge marine trosnitoare. Pe un deal ușor la stânga noastră se află un teren de golf.
„Acesta este terenul de golf Traigh”, spune Spook. „Se pare că, dacă ești în așa ceva, este cel mai frumos teren cu nouă găuri din lume. Nu am fost niciodată unul pentru golf – jocul de joc este distractiv, dar după aceea este o plictisire de uzură agravată de lipsa mea de pricepere – dar aici consider că aș putea face o excepție. În afara discuțiilor noastre, nu există nimic care să spargă liniștea, iar într-o zi ca azi priveliștea de pe teren este o val infinită de albastru strălucitor.
Castelele în nisip
Reunindu-se cu A830 aproape imaculat, excursiile noastre turistice se încheie temporar în favoarea unui efort susținut de două persoane în jurul Lacului Ailort. Este plăcut să batem un ritm susținut, dar încă sunt bucuros când Frazer ne face semne să încetinim și să facem o ocolire din calea naturală a drumului. Acest ocol este marcat în mod evident ca o fundătură, dar Spook mă asigură că merită călătoria. Mărginit de copaci, drumul se îngustează până la niște puncte incredibil de subțiri – bine pentru bicicliști, dar îmi imaginez că nu este atât de distractiv pentru un șofer care întâlnește o mașină care vine în sens invers. Cu toate acestea, Frazer nu pare dezorientat, iar boluri în față, lăsându-ne pe mine și pe Spook să sărim de-a lungul pistei cu pietriș.
După puțin timp, râul care curge lângă noi dispare în spatele unor câmpuri și copacii încep să invadeze cerul, dar tocmai când pare că am schimbat ireversibil mlaștini cu păduri, drumul coboară și copacii deschideți-vă pentru a dezvălui un golf uimitor plin cu un castel care se prăbușește, unde însuși Highlanderul, Connor MacLeod, ar fi mândru să-și petreacă retragerea veșnică. (Și acolo unde el de la Grand Designs, Kevin McCloud, ar fi, fără îndoială, bucuros să-l filmeze pe Connor renovând. Ar putea fi înrudit?) Acesta este Castle Tioram – sau Dorlin, așa cum este cunoscut (și semnalizat). Situat tactic la intrarea în Loch Shiel, starea sa de degradare înseamnă că este închis publicului, deși în acest moment nu am putut face o vizită chiar dacă ar fi fost deschis. Poziționat pe o insulă de maree, Dorlin este în prezent inaccesibil, dar, ca un tablou de peisaj capricios, sunt suficient de fericit să îl studiez de departe.
Returnând înapoi, ne îndreptăm spre micul oraș Acharcle și spre o altă porțiune înșelător de ondulată. Lângă noi, Loch Sunart este în mare parte nemișcat, cu excepția balansării câtorva bărci cu vâsle legate, dar drumul de lângă el nu a reușit să găsească un avion la fel de plat. Din fericire, astăzi vânturile au fost liniştite, dar altădată, cu răsărit puternic şi fără nimeni de companie, am putut vedea că această secţiune este o sarcină expusă, ingrată. Drumul continuă spre Loch Linnhe, dar Spook și Frazer sugerează o buclă de abatere de-a lungul drumului mai vechi de pe partea opusă a Lacului Sunart și în curând sunt lăsat să mă gândesc dacă ideea lor este una bună sau nu. Liniile albe dispar din mijlocul asf altului aproape la fel de repede cu cât întinderea strălucitoare a apei se micșorează sub noi, iar călătoria mea liniștită de până acum este furată de un vârf indisciplinat de 10%. Din fericire, la jumătatea drumului, mi se acordă o amânare temporară când Spook vede un partener al lui venind în direcția opusă în duba lui. Tragându-se pentru o conversație rapidă, șoferul observă bicicleta și trusa mea și îi sugerează cu obrăznicie lui Spook că s-ar putea să fiu eu cel care îl trag astăzi. Din păcate, trebuie să recunosc că acest lucru este departe de cazul și, ca răspuns, mi s-a dezvăluit că Spook este un atlet foarte pregătit atât pe bicicletă, cât și pe bicicletă – după ce a alergat cu Ben Nevis cu o săptămână înainte în două ore și 15 minute. Recordul mi s-a spus este de o oră 35, dar sunt încă impresionat, dacă nu surprins, să aflu că tovarășul meu are un pedigree sportiv.
Toate opririle bune trebuie să se încheie, așa că ne remontam și continuăm într-un ritm mai puțin brutal. Se pare că întâlnirea cu orice vehicul pe acest drum este o anomalie, iar drumul nostru către creastă continuă neîntrerupt, la fel și vederea noastră în timp ce ne lansăm pe partea ceal altă. Pe măsură ce coborârile merg nu este atât de tehnic, dar este rapid și în câteva minute ne întoarcem la malul apei – de data aceasta Loch Linnhe – cu doar un zid de piatră uscată care ne separă de culorile radiante ale nisipurilor stâncoase, afișând progresul valului. în valuri concentrice ca topografia aplatizată a unei hărți. Drumul este din nou remarcabil de îngust, dar asta nu îl împiedică pe Frazer să execute o pereche de viraje destul de rapide în trei puncte pentru a se întoarce să ne spună că ne va lăsa aici. Deși nu departe există o traversare cu feribotul, nu este chiar la îndemâna să luați mașini, explică el zâmbind.
Până acum mă simt destul de obosit, efectul cumulat al celor 150 de kilometri reieșind din picioarele mele din ce în ce mai grele. Totuși, tot ce este mai bun din călătorie este încă în fața noastră – cel puțin, adică cea mai pitorească parte. Peste lac, într-o ceață îndepărtată, se găsește Ben Nevis, ridicându-și reputația de munte cu capul în nori. Desfășurându-se sub el, dealurile stâncoase și copacii împrăștiați dețin un sens glorios al preistoricului - nu ar fi deplasat ca decor pentru următorul film Jurassic Park. Dar înainte de a mă gândi prea mult la diplodocusuri rătăcitoare și la pterodactilii care se avântă, apare o prăbușire de case care se adună pentru a forma Fort William pe malul îndepărtat, iar visul cu ochii deschiși este întrerupt. Realitatea acestui loc este totuși la fel de captivantă.
Un scop în sine
După cum a remarcat Frazer mai devreme, feribotul pe care îl căutăm se află la câteva trepte pe scara evolutivă față de cei pe care i-am văzut plecând din Mallaig în această dimineață. Slipway-ul său se află lângă o zonă mascată în parcare. Cu excepția unui semn mâzgălat de mână care explică că pasagerii trebuie să sune la un număr de telefon mobil pentru a-l aclama, un străin nu ar ști că există feribotul. Oricum, localnicii o fac, și până când apare – aș risca să spun că toate 20 de picioare – ni s-au alăturat câțiva elevi de școală care se întorc „înapoi pe continent”, și cu noi și bicicletele noastre, nava este practic la capacitate maximă. Pe măsură ce se termină cursele, aș spune că acesta este acolo sus, cu cele mai bune, punerea blândă a motorului diesel completând imaginea idilică în timp ce traversăm încet lacul, Ben Nevis privind, drumurile pe care le-am parcurs privind înapoi.. În Marea Britanie există cu siguranță călărie mai solicitantă, dar cu un amestec atât de spectaculos de lacuri, mlaștini și munți, această parte a Highlands oferă unele dintre cele mai frumoase. Locul perfect pentru ciclism de dragul ciclismului.
Mână de ajutor
Organizarea unei plimbări pe un teritoriu necunoscut este întotdeauna ușoară cu puține cunoștințe locale, așa că Cyclist datorează mulțumiri lui Spook și Frazer pentru că sunt la înălțimea numelui companiei lor, No Fuss Events. Vizitați nofussevents.co.uk pentru listări cu toate lucrurile legate de biciclete și altele din zonă. La fel, mulțumim lui Niamh O’Driscoll, care ne-a cazat la The Moorings din Fort William, un hotel bine amenajat lângă Neptune’s Staircase, cea mai lungă scară de ecluze de canal din Marea Britanie. Prețurile încep de la aproximativ 137 GBP pentru o cameră twin și mic dejun. Vedeți moorings-fortwilliam.co.uk.
