Există mai mult în Maroc decât tajine și cămile. Drumurile și munții de la sud de Marrakech reprezintă un loc epic pentru ciclism
Călăresc într-un nor de fum alb de evacuare. Aroma înțepătoare (și ciudat de plăcută) a combustibilului ars în doi timpi îmi pătrunde în plămâni, gura îmi înghiți aerul plin de fum în timp ce mă străduiesc din greu să mențin roata din spate a motoretei de care tocmai m-am prins după ce am oscilat. Tahnaout, ultimul oraș mare de pe bucla noastră de 177 km.
Îmi trec prin minte mai multe lucruri. În primul rând, sper că balotul de fân enorm, atașat precar, care cântărește motorul în mod considerabil, nu va cădea. O călătorie la un spital marocan atât de târziu în zi nu este un gând atrăgător. De asemenea, ar fi crud să lovești puntea acum, după ce ai finalizat deja cea mai mare parte a acestui traseu epic. Examinez sfoara subțire care ține balotul și decid că pare suficient de sigur.
Aș putea să mă retrag puțin, dar acest cârlig este prea bun pentru a trece în sus. În plus, posibilitatea ca mopedul să se oprească brusc, având în vedere dimensiunea și greutatea încărcăturii sale, ca să nu mai vorbim de starea probabilă de deteriorare a frânelor, ar fi ca și cum ar încerca să oprească un tren de marfă fugit. Așa că am ajuns la concluzia că șansele de a fi zdrobit sunt suficient de minime pentru ca eu să rămân la câțiva centimetri de eșapamentul pufnind al mopedului și să fiu tras de-a lungul nesfârșitei autostrăzi marocane.
În orice caz, am încredere deplină în noile frâne Dura-Ace care îmi împodobesc Cannondale Evo. Ei, împreună, s-au dovedit deja demni până acum astăzi. Niciodată mai mult decât atunci când pierdeam altitudine mai repede decât poți să pierzi bani în Vegas la coborârea de 40 km din munți, care acum sunt peste umărul meu stâng, cu capacele albe nuanțate în roz și căzând departe de vedere.
A doua în mintea mea este speranța că bătrânul meu moped marocan – despre care sunt sigur că nu știe că a devenit un pacer improvizat – nu va ieși de pe drum în curând. În ciuda potențialelor leziuni ale plămânilor și a otrăvirii cu monoxid de carbon de la faptul că am capul practic sus pe țeava de eșapament, suflă un vânt puternic împotriva câmpiilor unde mă aflu acum, iar ritmul lui de 45 km/h este perfect pentru mine. Este doar biletul pentru a scăpa de câțiva kilometri repezi, deoarece soarele s-a târât din ce în ce mai aproape de orizont, amintindu-mi că am călărit toată ziua, precum și oferindu-mă cu cel mai uimitor cer portocaliu de seară pe care l-am avut. văzut vreodată.
De asemenea, habar n-am unde se află vehiculul de asistență în acest moment, dar mi-aș dori să fie aici pentru a fi martori. Trebuie să arate comic. În corp la corp a ultimului oraș, am cam pierdut urma monobuzului care îl poartă pe Paul, fotograful nostru, dar apoi îmi arunc o privire peste umăr și aproape că râd în hohote când îi văd mergând chiar în spatele meu, cu Paul atârnând pe geamul pasagerului., râzând isteric în spatele lentilei lui. Nu am observat că se strecoară pe mine. Probabil pentru că nu aud nimic deasupra zgomotului mopedului care se zbate ca un bondar uriaș prins într-o cutie de biscuiți.
Când mopedul se îndreaptă în cele din urmă spre dreapta și ia pe un drum de pământ, văd balotul de fân care se desprinde și explodează pe podea, deoarece suspensia mopedului nu mai poate face față, iar denivelările pământul se dovedește prea mult pentru firul firav de sfoară. Mă simt rău pentru șoferul mopedului, dar nu mă pot abține să zâmbesc, în principal de ușurare. Am reușit 10 km rapid și acum nu mai am mult de mers pentru a finaliza cursa și am evitat să fiu aplatizat de un balot de fân care se mișcă rapid.
În Maroc, se pare, mopedul este echivalentul unui salon de familie. În timp ce călătoresc, văd un alt motor care se îndreaptă în direcția opusă încărcat cu trei adulți, doi copii și o pereche de găini. Zâmbesc din nou, dar înfățișarea lor sugerează că ei cred că sunt cea mai ciudată priveliște pe care o văd pe aceste drumuri.
Înapoi la început
Este dimineața în Oumnass, un oraș de la marginea orașului Marrakech, și vor mai trece încă șapte ore până mă voi trezi cu o mopedă foarte încărcată. Mă întâlnesc cu Saaid Naanaa și Simo Hadji, câțiva cicliști locali care au fost ademenți să-mi împartă călătoria de Charlie Shepherd, proprietarul companiei specializate de turism Epic Morocco, și însoțitor pentru excursia noastră cu bicicleta de astăzi.
Nu sunt sigur ce le-a spus Charlie tovarășilor mei de călătorie despre traseu, dar nu mă pot abține să simt că au fost puțin cusuți, deoarece niciunul nu este deosebit de obișnuit să parcurgă peste 150 de kilometri cu în exces de 3.000 de metri de urcare. Când ne întâlnim cu toții la micul dejun, amândoi sunt plini de entuziasm înainte de a ne strânge în minivan pentru o scurtă călătorie cu mașina, doar pentru a ne scoate din partea principală a orașului, care începe să treacă de activitate.
Am selectat traseul în mod obișnuit pentru cicliști. Editorul Pete examinează cu atenție hărțile regiunii alese de pe Google, căutând cele mai mici și mai ondulate drumuri și cele mai mari și mai abrupte urcări. Rezultă că acestea vor oferi cea mai provocatoare călărie și cele mai bune oportunități pentru fotografie. Cu această ocazie, știam puțin despre regiune dinainte, datorită lui Henry Catchpole, unul dintre obișnuiții lui Cyclist Big Ride, care a fost în aceeași zonă pentru a testa o mașină sport McLaren pentru revista Evo (lucky git), așa că știm suntem cu plăcere.
Hărți Google vă poate spune atât de multe – Street View nu a ajuns atât de departe – așa că un pic de cunoștințe locale este un drum lung și, pe măsură ce ne străduim prin satele de la poalele dealurilor care se profilează Munții Atlas și frumosul platou Kik, experiența de ghidare a însoțitorilor mei dă roade. Când ajungem în orașul de târg Asni, după aproape 50 de km de călărie, decidem să ne aprovizionăm cu mâncare și apă și îi simt pe proprietarii de tarabe locali întrebându-se cât de mult ar trebui să-l facă pe britanic palid, în timp ce eu încerc cu disperare să lucrez. a scos cursul de schimb pentru dirhami în capul meu. Sunt bucuros să predau sarcinile de cumpărături lui Saaid și Simo, în timp ce îmi iau un moment pentru a vedea obiectivele turistice.
Orașul de piață este un stup de activitate. Oamenii și animalele umplu străzile, cu tarabe viu colorate care mărginesc piața principală și pe marginea drumurilor. Saaid mă trage de braț și ne îndreptăm către un stand de fructe proaspete, unde umple o găleată de plastic cu portocale, care în curând vor fi cântărite pe cântare antice pentru a le determina valoarea. Nu înțeleg nimic din conversația care are loc între Saaid și deținătorul de tarabă, dar pot vedea clar că procesul de cântărire funcționează în favoarea vânzătorului. Între timp, Simo face cursa cu apă în magazinul local. La întoarcere, insistă să-mi curăț portocalele cu apa îmbuteliată înainte de a începe să curăț de coajă. Aceasta este, fără îndoială, cea mai dulce și delicioasă portocală pe care am mâncat-o vreodată. Mă îngrijorează că indică stadiile incipiente ale deshidratării, în care orice suculent vag are gust de cel mai bun lucru din lume, așa că am altul. Acesta este la fel de superb. Acestea sunt doar portocale uimitor de proaspete. Mănânc o treime, iar acum am o grămadă uriașă de coajă de care nu știu cum să elimin. Simo mi-l scoate din mâini și îl aruncă în jgheab. „Este un răsfăț pentru capre”, insistă el.
Plinți cu vitamina C, ne agățăm înapoi și facem o viraj la stânga din Asni pe un drum care, conform hărții noastre tipărite Google, nu există. Încă o dată, cunoștințele însoțitorilor mei locali de călărie se dovedesc neprețuite, salvându-ne un picior de câine inutil și oferind, de asemenea, mă asigură Saaid, un traseu mult mai pitoresc.
Un lucru m-a frapat până acum. Așa este cât de delicios și de verde a fost peisajul până în acest moment. Suntem aici primăvara, ceea ce înseamnă că este puțin mai răcoroasă și mai umedă decât înălțimea verii, dar încă mă așteptam să fie mai uscat și mai deșert. La urma urmei, suntem doar la o aruncătură de băț de Sahara. Dar dacă verdeața vine ca o surpriză, atunci oprirea noastră programată pentru prânz este cu adevărat bizară - este într-o stațiune de schi numită Oukaimeden. Mai avem mulți kilometri de parcurs și aproximativ 3.000 de metri de urcare pentru a ajunge acolo, dar sunt stimulat de curiozitatea de a vedea cum arată o stațiune de schi într-un deșert african.
Acesta este o mare parte din motivul pentru care suntem aici, în primul rând. Marocul are o varietate incredibilă de peisaje și este un loc cu adevărat frumos pentru a merge cu bicicleta. Primăvara vă va oferi cel mai primitor climat, conform lui Charlie, care trăiește în Maroc de peste un deceniu. Vara este pur și simplu prea cald. Acum, la sfârșitul lunii martie, mă uit la un cer senin și albastru strălucitor, cu temperatura văii în jur de 25°C. Condiții perfecte de ciclism. Bineînțeles, în momentul de față navigăm prin poalele dealurilor, dar în depărtare pot vedea zăpadă pe munții mai înalți și acolo ne îndreptăm.
Țintind în sus
Încep să văd de ce acest drum nu era pe hartă. Este distractiv să călărești, cu mai multe întorsături decât o plimbare pe un vals la un târg, dar este presărat cu resturi de stâncă căzute acolo unde drumul a fost tăiat în versantul dealului. Mă trezesc încercând să aleg calea cu cea mai mică rezistență (și cu cea mai puțin probabilă să provoace o perforare) prin pietriș și, uneori, pietre mai mari.
În acest moment, odată cu abruptul drumului, Saaid și Simo decid să-i spună o zi și să se urce în minivan, lăsându-mă să negociez singur urcușul. Un colț deosebit de împrăștiat cu bolovani arată ca în timpul sezonului umed un râu pur și simplu ar curge prin el. Afirmația mea momentan laudă că am abilități bune de ciclocross și că pot merge pe el „nici o problemă”, este indiciul lui Paul pentru a fi pregătit cu camera. Aștept în timp ce escaladează stâncile de la marginea drumului pentru a-și găsi punctul de vedere perfect, gata să surprindă orice potențiale accidentări de comedie. Îl dezamăgesc făcând să traverseze fără incidente – bicicletă și călăreț nevătămați. Ca și cum ar fi să mă batjocorească, Paul susține că nu a primit lovitura și are nevoie să o fac din nou.
Rămânând fără accidente, continui până la începutul urcării către Oukaimeden. Este o brută în lungime de aproximativ 20 km, dar nu atât de dur în panta. Nu este niciodată mai mare de 7% și atinge acest gradient doar rar. Este mai mult un grind. Pe măsură ce mă îndrept pe traseul șerpuit, încep deja să aștept cu nerăbdare coborârea. Acest drum se termină în stațiunea de schi, așa că orice urcă pe el, trebuie să coboare din nou pe el după aceea. La aproximativ două treimi distanță în urcare îmi dau seama că nu am mâncat suficient și pot simți senzația aceea de umedă și transpirație care poate apărea chiar înainte de a exploda. Din fericire, la un colț descopăr monovolumul parcat într-o zonă ca o oază în deșert. Iau un gel din dubă și îmi storc conținutul lipicios în gură înainte de a mă întoarce pe șosea și de a-mi continua urcarea. Peisajul a devenit mai accidentat și mai dramatic decât înainte, dar mintea mea este preocupată de gândul la cafea și prăjitura la vârf.
Când ajung în sfârșit în vârf, scena este puțin ciudată. Știam că mă îndrept spre o stațiune de schi, dar este totuși oarecum suprarealist, având în vedere țara în care ne aflăm, să stai să mănânc prânzul înconjurat de oameni care poartă salopete și ochelari de schi. Momentan este extrasezon, așa că stațiunea este destul de goală, cu excepția câtorva grupuri de schiori care se plimbă prin jur. Funcționează doar un singur telescaun și am impresia că nici în Oukaimeden nu va fi prea multă scenă après-ski.
La prânz ne realimentăm și discutăm câteva dintre punctele importante ale traseului de până acum. Menționez cât de revigorant este să vezi pe șosea obiective atât de diferite de plimbările pe care le-am făcut în Marea Britanie și Europa. Încă o dată, aspectul pe care îl primesc de la Saaid și Simo sugerează că cea mai ciudată priveliște de pe drumurile Marocului în acest moment este tipul slab îmbrăcat în Lycra pe bicicleta de drum.
Un lucru care m-a gâdilat în timpul plimbării este felul în care copiii din toate satele se grăbesc pe marginea drumului când mă văd venind, întinzându-și mâinile întinzându-și cinci (nu mă pot abține să mă gândesc la Borat de fiecare dată când aud acele cuvinte). Ei par să apară de nicăieri, dar în fiecare sat, fără greșeală, ajung chiar în indicație. Le place absolut, râzând și țipând de bucurie în timp ce trec cu mâna întinsă.
La un moment dat, o mulțime de copii se aliniază și eu merg de-a lungul întregii linii (încetinindu-mi puțin ritmul) făcându-i pe toți. Paul, care stă ca de obicei pe geamul microbuzului, chicotește. „Aproape că i-ai luat brațul bietului copil”, exclamă el. Îmi fac o notă mentală să mă ușurez puțin cu cinci mari atunci când inevitabil se întâmplă din nou în satul următor.
În vale
Mă simt mult recuperat după prânz, îmi dau seama brusc că totul este practic la vale de aici încolo. Este un sentiment liniștitor, cu deja peste patru ore de călătorie în bancă. Destul de amuzant, Saaid descoperă și al doilea vânt, în siguranță știind că următorii 40 de kilometri ar trebui să treacă într-o clipă. Ceea ce fac.
Curbele sunt perfecte pentru coborâre rapidă, dar sigură, cu vârfuri mari și linii de vedere bune pentru majoritatea timpului, deși câteva secțiuni de suprafață slabă a drumului ne asigură că ne ținem inteligența în frâu. Ajungem la capătul coborârii de 20 de km rânjind de la ureche la ureche și fără mai multe daune de raportat decât o mică durere de gât din cauza faptului că ne-am asumat aero-tuck pentru o perioadă atât de prelungită.
Când ajungem la podeaua Văii Ourika, temperatura a crescut din nou și răcoarea coborârii munților a dispărut de mult. Saaid numește o zi pentru a doua oară și își reasumă poziția în minivan. Această întindere spre
orașul Tahnaout este singura porțiune de drum vag aglomerată pe care am parcurs-o până acum, traficul fiind intensificat pur și simplu de sfârșitul zilei. Mai multe camioane trec pe lângă mine cu zeci de oameni agățați de părțile lor – ajungând gratuit acasă de la serviciu. Ceea ce ar provoca scandal în Marea Britanie este ca de obicei în Maroc.
La fel în care oboseala de la o plimbare lungă începe să se strecoare în picioarele mele, apare o mopedă cu un balot de fân atașat precar în spate… și, ei bine, știi restul poveștii.
În timp ce merg spre sfârșitul buclei, reflectez la ceea ce tocmai a trecut. Anterior, mă simțeam gelos pe slujba lui Henry la Evo și pe șansa lui de a bate super-mașini în locații pline de farmec, dar acum sunt cel care mă simt privilegiat. A fost cea mai epică dintre zile, în cea mai epică dintre locații, cu amintiri care vor rămâne cu mine pentru totdeauna.
Maroc este un loc magic. Marrakech, unde ne cazăm, este o extravaganță de culoare, zgomot și activitate în numeroasele sale souk-uri și piețe stradale. Este un pic ca și cum mi-aș imagina o Veneție fără apă: străzile minuscule se răsucesc între pereții clădirilor ca un labirin de iepuri. Peste două milioane de turiști vizitează orașul în fiecare an pentru a se bucura de bogăția și diversitatea lui. African în sens geografic, arab în cultură, islamic în religie, predominant vorbitor de franceză și deschis deschis să accepte moneda engleză, este o experiență fantastică cu sau fără bicicletă.
Cu siguranță zâmbesc în timp ce trag alături de monovolum la punctul de sosire convenit și apăs pe stop pe Garmin. Este încă cald, în ciuda apusului soarelui și deja îmi reamintesc să nu mă bucur prea mult când mă prezint la birou, mai ales că știu că băieții din echipă își vor fi petrecut ultimele zile făcând naveta prin ploaie. și temperaturi de îngheț în echipamentul complet de iarnă.
Le voi spune doar același lucru pe care le voi spune tuturor prietenilor mei cicliști de acum înainte: dacă studiați atlasul mondial pentru potențiale destinații de echitație și puteți vedea dincolo de Alpi, Dolomiți, Mallorca, Lanzarote și
odihnește-te, atunci te-aș îndemna să te gândești la Maroc. Nu vei fi dezamăgit.
Clărea călărețului
Cannondale Super Six EVO Di2
£7, 000, cyclingsportsgroup.com
Recunosc. Am tras câteva sfori pentru a obține această bicicletă pentru acest Big Ride și nu a dezamăgit. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 este atât de ușor încât nu mai există nicio penalizare în ceea ce privește greutatea pentru schimbarea electronică (dacă nu altceva, face ca geanta de bicicletă să împacheteze ușor) și, combinată cu acest set de cadru (sub 700 g), chiar nu vei obține mult mai usor. Este destul de rigid acolo unde trebuie, coboară strălucitor și a luat-o pe drumurile marocane cu pasul său, fără să mă învingă.
Cum am ajuns acolo
Călătorii
Am zburat cu Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) către Marrakech prin Casablanca. O opțiune mai directă este EasyJet, care zboară direct către Marrakech din Gatwick.
Cazare
Hotelul nostru, Riad Kaiss, era amplasat pe străzile înguste din spate, aproape de piața principală din centrul Marrakech. Era luxos și liniștit, ascuns în spatele ușii sale minuscule de pe stradă. Petalele de trandafir presărate peste pat ar fi fost o notă romantică – dacă nu aș fi împărțit camera cu fotograful Paul.
Multumesc
Mulțumesc lui Faical Alaoui Medarhri de la Oficiul Național de Turism al Marocului (visitmorocco.com) pentru tot ajutorul acordat în organizarea călătoriei și lui Charlie Shepherd din Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) pentru că a fost un contact valoros în Marrakech.
