Odinioară marginea lumii cunoscute, Peninsula Dingle din sud-vestul Irlandei oferă o mulțime de călărie accidentată și cățărări crapate
Nu există nicio îndoială, călătoria cu bicicleta este cea mai bună modalitate posibilă de a vedea lumea și, într-adevăr, cea mai bună scuză posibilă. Ciclismul este cel puțin un scop glorios în sine, unde efortul se întâlnește cu oboseala și se transformă în triumf, iar la vârf se află expresia supremă a omului, mașinii și peisajului.
Se pare că am alunecat într-un monolog intern de pseudo-poeticisme care ar face de rușine un student GSCE, dar pot da vina pe frumusețea și singurătatea Peninsulei Dingle din Irlanda. Acesta este punctul cel mai vestic al Europei, de unde se consideră că St Brendan a navigat spre America cu mai mult de 700 de ani înaintea lui Columb și, deși nu contează ca parte a Regatului Unit, nu îmi pot imagina un loc mai uimitor pentru a găzdui unul. de Cyclist's UK Rides, așa că face diferența indiferent.
Peninsula Dingle evocă o atmosferă intangibilă, în care prăbușirea Oceanului Atlantic întâlnește un buzunar somnoros al lumii, cu excepția unor norocoși, pe care l-au uitat. Există un aer de mistică, de la literele antice ogham înscrise în monumente de piatră vechi de un mileniu, până la docanele de piatră în formă de stup care împrăștiau dealurile, celule pe care călugării din secolul al VI-lea le numeau acasă. Și apoi sunt pub-urile, despre care sunt informat în mod sigur de gazda noastră, Caroline, numărul 52 din Dingle Town, așa că există „unul pentru fiecare săptămână a anului”. Îmi plac acele cote.
Un fel de marsuin
Un deget proeminent care înjunghie oceanul, Dingle se află chiar în plin Gulf Stream, ceea ce înseamnă că se confruntă cu temperaturi mult mai blânde pe tot parcursul anului decât în alte părți ale Irlandei, dar și cu mult mai multe precipitații. Insula Valentia din apropiere găzduiește cea mai umedă stație meteorologică din țară, care înregistrează precipitații anuale de 56 de inci – de două ori mai mari decât Dublinul în nord-vest. Din fericire, cerul dimineții este senin ca partenerul meu de călărie pentru ziua respectivă, Jackie, și cu mine plecăm din oraș. Este destul de clar, totuși, așa că sunt surprins să o văd în pantaloni scurți și mănuși. Se dovedește că ea a fost în Alaska în ultima lună, așa că „Dingle pare pozitiv calm prin comparație”. Ea admite că lucrurile pot deveni puțin sălbatice în aceste părți. „Sper că nu azi.”
Dacă vreodată un oraș a garantat statutul de carte de povești, acesta este Dingle. Un label de pub-uri și restaurante de culori primare are vedere la micul port, cândva găzduiește a doua cea mai mare flotă de pescuit a Irlandei (după Dublin), dar acum reședința aproape exclusivă a lui Fungie, un delfin cu bot despre care localnicii spun că s-a mutat în gura portului în începutul anilor 1980. Este o poveste spusă doar cu un indiciu de obraz bombat, dar, cu toate acestea, Fungie este atât de important în aceste părți încât a fost ridicată o statuie în onoarea lui. Mai puțin discutabil este statutul de care s-a bucurat cândva Dingle ca centru al comerțului internațional, în special comerțul cu lenjerie în plină expansiune din secolul al XVIII-lea, iar acest fapt a dat naștere unuia dintre cele mai ciudate aspecte ale zonei – puburile sale..
Se spune că, cu o populație de mai puțin de 1.920 de locuitori, în Dingle există mai multe cârciumi pe cap de locuitor decât oriunde altundeva în Irlanda și sunt o noutate. După cum a remarcat un reporter ambulant de la Montreal Gazette la o vizită imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, „Dingle este probabil singurul loc din lumea civilizată în care un bărbat poate merge în sus și în jos testând o nouă pereche de pantofi și nu are mâna lui. gol…”
În timp ce ne îndreptăm din oraș spre Oceanul Atlantic, Jackie se bucură să mă informeze că gropile de apă din zonă au apărut ca un produs secundar al comercianților care își depășeau ofertele în emporii locale. „S-au așezat să tocmească prețul ciorapilor lor și nu va dura mult până când cineva a băut câteva pahare. După un timp, a devenit obișnuit ca aceste magazine să vândă bere comercianților în timp ce ei își făceau oferte, și de aceea poți să mergi la Dick Mack, chiar sus, pe deal, și să cumperi o pereche de brogues cu Guinness sau Foxy John și să alegi. ridică un ciocan cu whisky-ul tău.'
Oriunde altundeva în lume aș pune la îndoială siguranța băuturii într-un pub care vinde ciocane, dar în Dingle Town nu-mi pot imagina că lucrurile vor deveni mai exuberant decât un cântec tradițional irlandez. Ceea ce, dacă semnele de fereastră ale numeroșilor proprietari sunt pe lângă, se întâmplă în fiecare noapte a săptămânii.
Insulei
La aproximativ 70 km lungime și 16 km lățime, Peninsula Dingle este destul de compactă, dar încă sunt surprins de cât de repede ajungem la punctul său cel mai vestic, Slea Head. În alte zile, această porțiune de coastă ar fi fost lovită de vânt și ploaie, marea s-a transformat într-o frenezie de cai albi și sălbatici, dar astăzi este liniște și Oceanul Atlantic strălucește dincolo de stânci.
Ne oprim să admirăm priveliștea, iar Caroline, care conduce cu respect mașina noastră de sprijin, iese să ne atragă atenția asupra unei serii de siluete la orizont cunoscute sub numele de Insulele Blasket. Aparent, insula Great Blasket (cea mai mare dintre arhipelagul de șase puternice) a fost până în 1953 gazda unei mici comunități de pescari și fermieri. Pescarii mergeau pe continent și se căsătoreau, ducându-și femeile înapoi pe insulă, unde își vor trăi restul zilelor. Dacă asta sună sumbru, scutiți-vă un gând pentru măgarii care au luat locul cailor la ferme. Numai măgarii de sex masculin erau permisi, deoarece pământul era atât de periculos de abrupt, încât oamenii năzuiți ar conduce din greșeală orice măgăriță în mare în timpul sezonului de împerechere.
Reveniți pe bicicletele noastre și în interiorul țării, în curând vom experimenta propria noastră versiune a vieții sumbre din Irlanda. Vântul s-a înălțat cu cruzime și primele puncte de ploaie îmi stropesc fața în timp ce ne apropiem de poalele Pasului Conor, un urcuș de 5 km care se ridică la 420 m de la nivelul mării.
Nu am spus nimic, dar în ultimele câteva clicuri un gâdilat de tuse de la Jackie s-a transformat în niște râpături adânci, așa că sunt uşurat când ne face semn să tragem câteva sute de metri în urcarea pentru a declara că va trebui să stea pe acesta afară. Înseamnă că nu vor fi martori la pedalarea mea zdrențuită pe acest drum neobosit. Expresia gaelică Mall Go este scrisă periodic cu litere mari galbene pe podea, ceea ce se traduce prin „mergi încet”. Destul de corect – exact așa intenționez să merg.
Dacă există vreo compensație pentru natura anevoioasă a Pasului Conor, priveliștile sunt cele care urmează. Nu există nicio casă, nici mașină pe kilometri în jur, doar dealuri ondulate, care arată ca și cum o fâșie de catifea a fost acoperită peste stâncă. Este un pășunat neîngrijit pentru oi, dar dacă nu aș ști mai bine, aș spune că cineva chiar a fost aici cu o mașină de tuns iarba și un judecător de la Chelsea Flower Show.
Mă întâlnesc Jackie și Caroline, care sunt fără îndoială aici de ceva vreme, dar care îmi spun cu bunăvoință că tocmai au sosit. Ploaia a cedat, dar asf altul este întunecat și alunecos, așa că înainte de a împinge Caroline mă avertizează să-mi păstrez vitezele sensibile. Nu prea departe de coborâre se află una dintre cele mai notorii tronsoane de drum din aceste părți, prefațată în mod prefațat de un semn de avertizare în trei limbi diferite care îndeamnă la prudență și interzice circulația oricăror vehicule, altele decât mașinile mici și motocicletele.
Pasul Conor este cunoscut la nivel local drept Penny Road, deoarece bărbații care l-au construit erau plătiți cu un ban pe zi pentru munca lor. Pe măsură ce cobor, mi se pare că autoritatea locală ar fi făcut bine să le plătească un pic mai mult. Tăiată în stânca, această latură a trecătoarei este un triumf al hotărârii omului de a depăși natura, dar este clar că acești oameni nu au vrut să stea prea mult timp să ciopănească ardezia. Drumul este atât de îngust încât dacă m-aș întinde peste el, cred că picioarele mele ar atinge partea stâncii și capul mi-ar atârna peste margine.
Desigur, dar mai bine pentru asta
Așa cum spun irlandezii, uneori faci doar lucruri pentru craic. Așa că, deși timpul trece și este o mică abatere de la traseul nostru, decidem să pedalăm până în satul natal al lui Jackie, Cloghane, pentru a intra în localul ei, o casă de oaspeți pictată vesel, numită O'Connor's..
De la început este o educație, la propriu. În fața clădirii se află un motor mare, ruginit, pe un soclu, împreună cu o placă care comemorează patru avioane care s-au prăbușit în apropiere în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Înainte de a putea determina căruia dintre cele patru i-ar putea aparține acest motor, sunt întâmpinat cu o mare palmă pe spate de proprietarul care zâmbește larg, Michael O’Dowd.
A spune că următoarea oră este ceva neclar este o subestimare, dar este suficient să spui dacă vrei să ai câteva Guinness – sau, în cazul nostru, cafele, sincere – turnate de unul dintre cei mai interesați și cunoscători. istorici locali din Irlanda, atunci O'Connor's este locul pentru tine. Am înțeles că motorul era de la un Condor Luftwaffe, care s-a prăbușit în Muntele Brandon din apropiere și că cei șase echipaj german au supraviețuit, au fost preluați de localnici și două fete irlandeze căsătorite în cele din urmă. Dar dincolo de asta? Va trebui să mergi și să-l vezi pe Michael.
De obicei nu mă opresc la mijlocul călătoriei și, când ne reluăm călătoria, picioarele mele de plumb îmi spun exact de ce. Din fericire, rulada din jurul Golfului Brandon – un loc popular pentru windsurfing care se mândrește cu cea mai lungă plajă din Irlanda (am păstrat mai multe de la Michael decât am crezut la început) – este destul de plată. Sunt din nou pe cont propriu, deoarece Jackie s-a întors în mașină și, având în vedere ceea ce se așteaptă, nu o învinovățesc. În timp ce Pasul Conor este cea mai lungă urcare a zilei, Bothar na gCloch („drumul pietrelor”) din față va fi cea mai grea.
O viraj la dreapta discret, chiar înainte de intersecția dintre R560 și N86, acest vechi boreen, sau drum de țară, traversează peninsula, unind Camp pe partea de nord cu Aughills în sud. Un pic de speculație Strava'ing înainte de plecare a dezvăluit un segment de pe el cunoscut sub numele de „Zedul”, iar în timp ce merg prin Lower Camp până în Upper Camp, ale cărui prefixe ar fi trebuit să avertizeze suficient, înțeleg repede inspirația acelui producător de segmente..
Cred că una dintre cele mai grele plimbări pe care le-am avut vreodată amestecul de plăcere și neplăcere profundă de a le întreprinde a fost sportul Fred Whitton din Lake District, iar când am ieșit din copacii strâns împletite din Bothar na Baza lui gCloch pentru a privi dealul expus al Zidului, sunt revăzut de un fel de tulburare Whitton post-traumatică. Diavolul este în urcare.
În ciuda faptului că peisajul este încă absolut uimitor, pentru o clipă nu mă pot abține să-l urăsc. Uriașii munți ondulați care mi-au zâmbit cândva înapoi se uită acum din ceruri, umbrele lor lungindu-se în timp ce soarele își trece leneș în pat. Dar am ajuns atât de departe, așa că nu voi mai fi lăsat acum, în ciuda unei ultime 250 m lungime de genunchi care atinge vârful de 30%. Cu toate acestea, oricât de acută este suferința mea, sunt doar câteva momente până când sunt cuprins de o uriașă val de bunăstare în timp ce trec pe creasta.
Despicat între vârfurile care se ridică strălucește un cer portocaliu arzător, care se estompează ușor în Atlanticul strălucitor de dedesubt. Singurul celăl alt suflet de aici este o oaie care pășește veselă, singurul sunet cel mai slab bâlbâit al unui pârâu și singurul lucru care mi-a rămas de făcut este să pedalez leneș acasă. Este atât de perfect încât aproape că nu ai putut să-l scrii.
Clărea călărețului
Giant TCR Advanced Pro 0, 3.799 GBP, giant-bicycles.com
Ar trebui să parcurgeți un drum lung și să vă așteptați să plătiți o sumă serioasă mai mult pentru a găsi o bicicletă de curse mai bună decât TCR. Cadrul compact este excepțional de rigid pentru greutate – 6,65 kg de pe cuțit, dimensiune medie. Cu toate acestea, datorită tijei de șa lungi și subțiri, tijelor subțiri și tubului oblic pătrat (unde partea inferioară este aplatizată pentru a crește flexiunea verticală, dar pentru a inhiba flexia de torsiune), este o bicicletă cu adevărat confortabilă. Având în vedere potențialul de ploaie, am schimbat clincherele agile Giant SLR 0 din carbon cu anvelope din aliaj Hunt 4Season Eros cu anvelope fără cameră Schwalbe Pro One, care asigurau frânare fiabilă pe teren umed. SLR 0s sunt compatibile fără cameră, așa că aș îndemna pe oricine să renunțe la anvelopele Giant PSLR-1 și să caute la Schwalbe niște cauciuc fără cameră de calitate.
Fă-o singur
Ajungerea la Dingle nu ar putea fi mai ușoară. Zborurile către Aeroportul Kerry costă aproximativ 55 de lire sterline dus-întors cu Ryanair (plus 60 de lire sterline transportul de biciclete pe sens) și durează doar o oră și jumătate din Marea Britanie. Închirierea unei mașini este recomandabilă, nu în ultimul rând pentru că există un drum uimitor de condus, deși microbuzele locale circulă înainte și înapoi pentru aproximativ 20 GBP de persoană, în funcție de dimensiunea grupului.
Nu lipsesc hoteluri și pensiuni care să se potrivească majorității bugetelor. Ne-am cazat în hotelul destul de grandios Dingle Skellig (dingleskellig.com), plin cu spa, piscină și vederi uimitoare ale coastei. Prețurile încep de la aproximativ 85 de lire sterline, inclusiv micul dejun, unde vedeta spectacolului este, fără îndoială, mașina automată de făcut clătite. Dar nu vă deranjați să întrebați personalul dacă îl puteți cumpăra – nu vând.
Multumesc
Îi mulțumesc foarte mult Carolinei Boland pentru sfatul ei superb, conducerea și discuția generală, și pentru că i-a adus partenerul de călărie Jackie Griffin, care a luptat cu curaj împotriva bolii în acea zi, și lui Michael O'Dowd la pub-ul O'Connor și pensiune (cloghane.com). Ceea ce Michael nu știe despre zonă nu merită să știm. Pentru câteva sfaturi de călătorie de top, accesați dingle-peninsula.ie.
