Biciclist se îndreaptă spre Peninsula Beara din județul Cork, un deget de pământ din sălbaticul Ocean Atlantic care promite o plimbare încântătoare
Sud-vestul Irlandei este un loc ca nimeni altul. În unele zile, trebuie să fie într-adevăr un trai foarte sumbru – o porțiune de coastă zdrobită în întregime la cheremul mărilor ambivalente și a vremii capricioase. Dar în alte zile este un paradis de liniște, unde chiar și vacile par să plutească pe pășuni în stări de vis.
Astăzi, în vârful Peninsulei Beara, este una dintre aceste zile. Un cer cețos atenuează un soare care face tot posibilul să transforme apele de sticlă din golful Coulagh într-un albastru argintiu. Aerul atârnă atât de nemișcat încât, atunci când partenerul de călătorie Robert și cu mine ne oprim, tot ce putem auzi este un sunet sfâșietor, urmat de zgomotul oilor care pasc. Este suficient pentru a face pe oricine să dorească să doboare unelte, dar mai avem în fața noastră mica problemă de 134 km de călătorie.
Vârsta și frumusețe
Ca majoritatea locurilor de pe coastele Insulei de Smarald, Beara este construită predominant pe gresie, pescuit și folclor. Stâncile se ridică din Atlantic ca niște piese de puzzle pierdute, apărând cu laturile pătrate de pe plaje, dar tăiate zimțat când sunt privite de sus. Pescuitul bun se datorează geografiei întâmplătoare a Bearei, ajungând așa cum se întâmplă într-un ocean vast, bogat în viață de mare, și datorită peninsulelor învecinate care oferă unul dintre cele mai mari porturi naturale din lume în care flotele își debarcă capturile și se adăpostesc de furtuni. Folclorul este în întregime creat de om, dezvoltat de-a lungul mileniilor de către locuitori care încearcă să dea sens lumii.
Cea mai cunoscută în aceste părți este legenda lui An Chailleach Bhéara, Hag of Beara, care acum se uită înapoi la noi dincolo de golf, din bibanul ei de lângă Kilcatherine. Se spune că le-a apărut eroilor și cavalerilor ca o bătrână decrepită în căutarea iubirii, care, dacă i-a fost răsplătită, a transformat-o într-o frumusețe răpitoare. În consecință, s-a căsătorit de șapte ori și a populat coasta de vest cu descendenții ei. Din păcate, totuși, Hag s-a transformat în cele din urmă în piatră, devenind fosilizată în timp ce stătea pe stâncile Kilcatherine, așteptând întoarcerea ultimului ei soț de pe mare.
Despre poveste se spune că este alegoric al luptei Irlandei de a-și concilia rădăcinile păgâne cu afluxul creștinismului: tinerețea Hag, figurativă a regilor care au îmbrățișat tradițiile Irlandei, vârsta ei reprezentând vremurile sub conducere când vechile moduri au fost suprimate. Cu toate acestea, în timp ce pedalăm departe de privirea Hag, nu mă pot abține să mă gândesc la ce poveste familiară trebuie să fie acea ultimă parte pentru oricine al cărui partener spune vesel: „Doar că ies la o tură!”, pentru a reveni șase ore mai târziu, plin de scuze. Astăzi, însă, avem acele șase ore și apoi câteva, ceea ce este norocos, deoarece traseul nostru cuprinde 1.800 m de urcușuri, iar primul tocmai și-a ridicat capul.
Drumul nostru de coastă șerpuit inițial a luat o virare strânsă spre stânga printr-un grup de case înainte de a trece în zig-zag peste orizont, între aflorimente de stâncă. Stând pentru prima dată pe pedale, Robert dă din cap spre ceea ce pare pictat în sanscrită pe asf alt, apoi spre un perete solid, văruit, în exteriorul virajului. Îmi iau câteva momente să-mi dau seama că este de fapt cu susul în jos și scrie „Încet! Frâne!’, și este, evident, destinat oricărei persoane care călătorește în direcția opusă pe deal. Cineva se întreabă câte lovituri în stil Wile E Coyote au avut loc înainte ca cineva să adnoteze drumul.
Deși abruptă, urcarea este scurtă, iar deasupra se află un mozaic strălucitor de tufătură, anexat de pereți de piatră uscată acoperiți cu licheni. Drumul coboară pe lângă o mică intrare, pe a cărei rampă, mi s-a spus, stă adesea un locuitor din zonă, în afară de halatul desfăcut. Există
o scenă încurajatoare de evitat într-o zi cu vânt.
Proporții de aur
Încă câteva clicuri și este timpul pentru o oprire în Cluin, un oraș viu pictat din parohia Allihies, unde puburile par să depășească numărul caselor trei la unu, o mahmureală din vremurile când Allihies era o comunitate ocupată de minerit de cupru. Astăzi, tot ceea ce a mai rămas sunt doline și case de mașini abandonate, dintre care cea mai proeminentă, casa de mașini din Mina Muntelui, are o formă frumoasă, chiar dacă fantomatică, pe versantul dealului de deasupra noastră.
În umbra sa se află Muzeul Minei de Cupru Allihies, care, chiar dacă nu sunteți în beneficiul calcopiritei sau al flotației cu spumă (ambele etape ale extracției cuprului din minereu), se dovedește a fi merită vizitat doar pentru excelentele ceaiuri cremă. Sau chiar cafea cremă.
Drumul din jurul promontoriului este pe cât de frumos, pe atât de ondulat – adică destul de ondulat. Liniile galbene punctate flanchează asf altul cenușiu adânc, de parcă drumul ar fi fost tăiat din peisajul matlasat de foarfece uriașe și, cu lipsa totală de mașini, mintea mea este liberă să se îndepărteze de oboseala plictisitoare din picioare. Răgazul complet aproape că vine din nou când Robert sugerează telecabina către Insula Dursey, singura mașină de acest fel din Irlanda și una dintre puținele din Europa care traversează marea. Dar, din păcate, programul telecabinei ar face ca o vizită să fie destul de strânsă și, având în vedere că nu există magazine sau pub-uri pe insulă, niciunul dintre noi nu-i place ideea de a rămâne blocat. Așa că este mai departe spre orașul principal al Bearei, Castletownbere.
La fel ca Allihies, Castletownbere are o gamă captivantă de pub-uri, dintre care cel mai infam este MacCarthy’s Bar, un pub-cum-bacănie de unde puteți obține spam și conserve de fasole pentru a merge cu stout-ul și whisky-ul. Robert îmi spune că a auzit odată de un turist american care se plângea de lipsa încuietorilor ușii toaletei. „Proprietarul a spus: „Uite aici, tatăl meu a avut acest pub înaintea mea în 1945, iar bunicul meu înaintea lui în 1900. Și în tot acest timp nimeni nu a furat vreodată un rahat din toaleta aceea, așa că spune-mi, de ce Am nevoie de un lacăt acum?” Cu siguranță unul pentru o halbă după călătorie.
Întinderea ulterioară spre orașele Adrigole și mai departe spre Glengariff este, după standardele în alte ale lui Beara, o chestiune mai mut. Drumul se lărgește, fauna crește și există o mașină ocazională, dar chiar și atunci mersul este minunat. Sus, în stânga noastră, Hungry Hill domină orizontul – cel mai în alt vârf din Munții Caha, care formează coloana vertebrală a peninsulei.
În funcție de cine întrebi, vei primi o altă poveste cu privire la originile numelui dealului. Un comentator a descris modul în care un localnic îi spusese că se numește așa pentru că „este flămând de cadavre”, dar unul mai probabil pare să fie că numele irlandez Cnoc Daod se traduce prin „Angry Hill” și că „foame” era o însușire a numelui de către marinarii britanici staționați în Castletownbere, care, dacă ieșeau din linie, trebuiau să alerge în sus pe vârful de 685 m și să coboare din nou fără întreținere.
Deși buzunarele noastre de tricou sunt bine aprovizionate, singura cale de a urca pe Hungry Hill este pe jos, așa că suntem scutiți de a fi consumați de movila irascibilă. În schimb, planul nostru este să urmăm drumul de coastă de-a lungul golfului Bantry și să ne îndreptăm spre interior pentru a face ceea ce Robert spune că sunt cele mai bune două urcări din aceste părți, Pasul Caha și Pasul Healy.
Înălțimi și găuri
În fiecare an, peninsula găzduiește circuitul sportiv Ring of Beara, o buclă de 140 km fixată pe coastă, care începe și se termină în Kenmare, un loc turistic popular și câștigător al premiului Tidy Town în 2013 pentru că este cel mai ordonat mic mic. oraș din Irlanda. Cu toate acestea, Tidy Towners cu ochi de vultur își vor aminti că acel an a fost înfundat în controverse, când comitetul Tidy Town din câștigătorul general Moyn alty a continuat și a instalat o statuie comemorativă fără permisiunea de planificare.
Din fericire, Inelul Bearei merge înainte în fiecare an, cu puțină agitație, cu excepția celor pe care participanții trebuie să o îndure de-a lungul porțiunii de asf alt pe care ne aflăm, R572 până la Glengariff de unde începe Caha Pass. Drumul străbate o gamă strânsă de pante care, deși nu se testează niciodată cu adevărat, nu pare să atingă nicio planeitate reală.
Când ajungem în Glengariff, mă simt că o oprire ar putea fi plăcută, dar Robert are alte idei. Vârful urcușului va merita doar prețul biletului, îmi spune el, așa că mergem mai departe și ne unim pe N71. Peste umărul său, Robert subliniază o cârciumă care, de dragul calomniei, va trebui să rămână fără nume și îi explică proprietarului: „Nu-i dă prostii! Se mândrește cu recenziile proaste de pe Trip Advisor”. Aș fi în continuare bucuros să mă opresc acolo pentru un pic de timp.
Primii câțiva kilometri ai Pasului Caha mă lasă ușor uluit, unul pentru că Robert a sugerat că va fi destul de greu și doi pentru că mi s-au promis priveliști bune. Așa cum stau lucrurile, mersul este relativ ușor, în jur de 3%, iar barul Ewe Sculpture Park, plin cu o statuie a unei oaie care poartă ochelari care își scoate capul de pe trapa unui Ford Popular, există puține lucruri care să-mi distreze simțurile. Apoi, dintr-o dată, drumul se dărâmă, linia copacilor se sparge și se întinde în fața noastră marea întindere a Munților Caha, care se rostogolește ușor în golful Bantry.
Până când ajungem pe vârf, sunt aproape dezamăgit că s-a terminat urcușul. În față este un tunel care unește județul Cork cu vecinul Kerry și pe care, deși suntem împotriva cronometrului, nu ne putem abține să nu trecem doar pentru a vedea ce este pe ceal altă parte. Pe măsură ce tunelurile parcurg, este unul scurt, dar extrem de ciudat, cu un firicel constant de apă iluminat de un puț de lumină care vine dintr-o gaură din acoperiș. Robert explică că, într-un Halloween, cineva a trecut cu o frânghie prin gaură și a atârnat un corp fals de capăt.
Coborarea pasului Caha este o plăcere rapidă și simplă, iar cu capul în jos și vântul în favoarea noastră ne întoarcem curând la Adrigole și gata să luăm pasul Healy. „Ne place să considerăm că este răspunsul Irlandei la Stelvio”, spune Robert cu o sclipire. Totuși, încă o dată, avem un început destul de nefavorabil când drumul pare să dispară în garduri vii în alte și slăbite. Dar dacă Caha Pass m-a învățat ceva, a fost să-mi suspend judecata și, ca la un semnal, ca cineva care schimbă un diapozitiv pe un proiector, un peisaj complet nou se instalează. Garduri vii sunt dezbrăcate, înlocuite cu câmpii de iarbă și cavalcade de stâncă gri, de parcă Hag însăși și-ar fi împins degetele pietroase printr-o întindere vastă de moale.
Mergând suficient de încet pentru a savura momentul, dar suficient de repede, sper să nu-mi pierd fața, ocolesc primele pârtii, neputând să văd cu adevărat unde urmează drumul. Nu există mașini la orizont care să indice poteca, iar singurele balustrade de siguranță sunt ziduri de piatră uscată din aceeași stâncă ca și versantul dealului. De fapt, abia la câteva sute de metri de vârf pot aprecia cu adevărat urcușul. Este pur și simplu uimitor.
Există cu siguranță elemente din Stelvio, lipsa de orice altceva în afară de drum și dealuri fiind una, dar dincolo de asta, Healy Pass este o fiară cu totul diferită. De aici pare aproape languroasă, trasând o cale fără angajamente până la vârf, cu puține concesii la grabă. Rețineți că, așa cum comemora semnul de pe versanții săi inferioare, a fost construit ca un proiect pentru a-i menține pe cei săraci în muncă în timpul Marii Foamete, iar oportunitatea probabil nu a fost ceea ce este astăzi.
Se pare că noi înșine suferim de un sentiment similar de non-urgență, iar lumina amenință să se destrame. Dacă am fi fideli planurilor noastre, am merge mai departe, dar odată cu coborârea înapoi pe drumul în care am venit arătând atât de atrăgător și cu viclenia lui MacCarthy din Castletownbere mult mai aproape de bibanul nostru de la granița din județul Cork, alegem să întoarcem coada și bate cât putem de repede o potecă spre sud, până la o halbă bine câștigată și poate chiar un whisky. Totuși, ține spam.
• Căutați inspirație pentru propria ta aventură de vară cu bicicleta? Cyclist Tours are sute de excursii din care puteți alege
Clărea călărețului
Giant TCR Advanced Pro 0, 3.799 GBP,giant-bicycles.com
Deși nu chiar în vârful grămezii TCR – acesta ar fi Advanced SL 0 – ai fi greu să observi. Advanced Pro 0 împărtășește aceleași modele ca și fratele său mai scump, diferând doar cu câteva grame în plus în cadru datorită fibrelor de carbon cu modul puțin mai scăzut și a unei tije de șa tradiționale în comparație cu catargul integrat al SL 0. Din motive strict practice, aș lua acest TCR peste opțiunea catargului de scaun, deoarece o tija de șa detașabilă face mult mai ușor de împachetat, iar la 6,65 kg pentru un mediu este deja suficient de ușoară. Asta înseamnă că atunci când ajungi acolo unde mergi, vei avea o mașină de alpinism expertă, care oferă mult confort pentru zile lungi în șa.
Am folosit roți Hunt 4Season Aero, deoarece prejudeam un teren dur, potențial umed și îmi doream niște roți robuste cu suprafețe de frânare din aliaj. Doar fă-ți o favoare și asigură-te că îți potrivi niște cauciuc fără tub decent de 25 mm – Schwalbe Pro One se află în prezent în fruntea listei mele.
Fă-o singur
Călătorii
Zborul către Dublin sau Cork și conducerea în țară este o opțiune perfect bună, chiar dacă lungă, cu toate acestea, cel mai apropiat aeroport de Beara este Kerry, la aproximativ o oră și jumătate distanță. Așteptați-vă să plătiți retur sub 60 GBP. Alternativ, luați feribotul de la Liverpool la Dublin pentru aproximativ 180 de lire sterline pentru o mașină și doi adulți sau 50 de lire sterline per pasager pe jos cu o bicicletă. O călătorie cu trenul și apoi cu autobuzul către Beara din Dublin costă în jur de 70 GBP pe persoană și durează șase ore.
Cazare
Ne-am cazat în Casteltownbere, un port de pescuit mic, dar plin de viață, cu o mulțime de restaurante bune și pub-uri minunat de ezoteric. Există o serie de hoteluri și pensiuni în zonă, dar unul dintre cele mai bune trebuie să fie Sea Breeze B&B (seabreez.com), unde Noralene și Aidan sunt la îndemână pentru a găti mic dejun irlandez delicios și pentru a oferi cunoștințe de specialitate despre zonă.
Multumesc
Multumesc mult Tara O’Sullivan și Tadgh O’Sullivan (bearaturism.com), care ne-a ajutat la planificarea traseului și l-a transportat pe fotograful nostru pentru o zi întreagă, fără să-și piardă răbdarea. Mulțumesc și lui Robert White, care a renunțat cu generozitate la timpul său pentru a-l ghida pe Cyclist în jurul Bearei. Nu în ultimul rând, îi mulțumim lui Cathy Kapande de la Tourism Ireland (ireland.com) pentru ajutorul acordat în logistică.
