Josh își continuă turul pan-eurasiatic prin întinderile Turciei și munții Caucazului
Părăsirea Istanbulului, peste așa-numita „Poarta către Asia”, care este canalul Bosfor, a fost un eveniment oportun. După zece zile printre bazaruri și minarete, lăsând să se vindece cicatricile noastre europene de luptă de degete amorțite, buzele crăpate și tuse mormăioasă, Rob și cu mine am plecat cu o nevoie disperată de a scăpa din nou de viața sedentară și de a ne întoarce pe bicicletă.
Dar am învățat o lecție valoroasă în drum spre oraș și, în loc să abordăm din nou măcelul urban de pe străzile Istanbulului, am ales să ducem feribotul peste vârful estic al Mării Marmara până în orașul Yalova, unde am ghicit că vom putea ajunge în Turcia fără trafic. Feribotul nostru a întârziat, desigur, iar când am acostat în Yalova era la întuneric. Am început să mergem în direcția în care credeam că este în afara orașului, dar drumul părea să scadă de la un grup rezidențial la altul, fără niciun semn de un potențial loc de campare nicăieri.
O lecție valoroasă din călătoriile noastre de până acum a fost să nu ne temem să căutăm ajutor și, fără a se prezenta oportunități de tabără sălbatică, ne-am băgat nasul într-un magazin de proximitate care avea un teren atașat și am întrebat dacă puteam să ne instalăm corturile acolo - o tactică pe care o folosisem de multe ori înainte cu pub-uri, benzinării, magazine și case. În circumstanțe normale, aceasta ar fi probabil considerată o întrebare bizară și destul de posibil intruzivă pe care să o pună unui străin, dar o altă lecție care a fost condusă cu atenție acasă în ultimele șase săptămâni a fost că rareori un cicloturist se află în circumstanțe normale, iar oamenii sunt în general foarte bucuroși să ajute.
După ce s-a întâmplat, omul nostru și-a cerut scuze din inimă și ne-a trimis pe drum, dar nu mai târziu de zece minute, exact în momentul în care urcam o pantă și ne blestemăm plecarea târzie, un tânăr a oprit alături pe un ciclomotor și ne-a strigat. Intră în același magazin la câteva minute după plecarea noastră, auzise fără îndoială povestea celor doi străini idioți cu biciclete și cort și apoi plecase după noi. Încă un timp mai târziu, după multe semne entuziaste, noi trei stăteam în loft-ul semiconstruit al lui Ufuk, găteam paste pe sobe, împărtășeam banalități amuzante ale stilului de viață și, în ceea ce mă privește, Rob și cu mine, fericiți că trăim din nou necunoscutul..
Gândire plină de dorințe
În toată Europa, cu zăpada, ploaia și temperaturile de iarnă, Turcia ajunsese să-mi asume rolul unui Eden ciclist în capul meu. Ar fi soare, ar fi căldură, ar fi verdeață și pășuni de primăvară din belșug. Poate chiar ne-am bucura de primele zile de vară pe plajele Mării Negre, mi-am imaginat optimist.
Dar nu mi-am dat seama cât de optimiste erau astfel de vise. Era, desigur, abia la începutul lunii martie și, pe măsură ce am început să urcăm pe platoul în alt pe care se întinde o mare parte din Turcia interioară, temperatura a scăzut din nou, evocând amintiri din Europa, în care orice altceva decât pedalat sau dormit era inconfortabil. Clădirile abandonate, abandonate sau neterminate au devenit o condiție prealabilă în căutarea zilnică a campingului, deoarece tânjim la protecția suplimentară pe care acestea o aduceau, precum și la vizibilitatea suplimentară. Și mai bine a fost când ne-am trezit într-o magazie de pui în curând și am desfășurat fermoarul cortului în fața unei întregi echipe de constructori, total netulburați de prezența noastră și prea repede să alunece un pahar de chai (cum este ceaiul). în general referitor la estul Europei) în direcția noastră.
Trebuia să descoperim că acest tip de ospitalitate modestă, precum și cea a lui Ufuk din Yalova, era tipică turcilor, iar întreaga noastră traversare a acestei peninsule mamut a fost punctată de aceste mici acte de bunătate, care au oferit la fel de multă căldură personală ca ceaiul fierbinte.
Destinația noastră inițială a fost Cappadocia și rețeaua sa de orașe antice, îngropate sub pământ în labirintici sau construite în stâncile formate curios de deasupra, cu un nivel de sofisticare la care Clangers nu puteau decât să viseze. Câteva zile de odihnă au fost petrecute sub farmecul ei și un spectacol extraordinar de lumină și culoare a venit prin faptul că am privit peste o sută de baloane cu aer cald plutind pe cerul răsărit deasupra orașului Goreme, înainte de a ne întoarce spre nord-est, în direcția de la Marea Neagră și Georgia.
Plain la mare
Pe drumul dinspre est, drumurile noastre s-au încrucișat pentru prima dată cu un alt cicloturist și ne-am petrecut în mod corespunzător următoarele cinci zile în compania minunată a lui Will, din Irlanda, al cărui traseu îndrăzneț prin Europa de Est ne-a oferit multe povești în serile - noi trei ne-am înghesuit într-un cort de doi oameni pentru a mânca sau dormim sub podurile de pe autostradă pentru a scăpa de elemente.
Peisajul Turciei s-a desfășurat magnific sub anvelopele noastre și ne-a sugerat trecerea de la un continent la altul la fel de complet ca indicațiile culturale, religioase și etnice. Întinderi mari de pământ - genul a cărui amploare pur și simplu nu se găsește în Europa - au căzut de fiecare parte a drumului kilometru după kilometru. Șiruri de munți, cu nuanțe de umbrie care erau din nou net neeuropene, puteau fi văzute adesea pândind la orizont, dar drumul, aproape întotdeauna perfect etanșat, părea să ia o potecă care nu le înfrunta niciodată pe deplin; erau simpli paznici ai acestor câmpii interioare goale, urmărind cele trei pete ale noastre trecând încet.
Fluiditatea drumului, natura în mare parte rurală, oraș mic din interiorul Turciei și constrângerile permanente pe care vremea le dicta, combinate cu familiaritatea noastră tot mai mare cu viața pe bicicletă, combinate pentru unele dintre cele mai ritmice ori pe care le-ar experimenta călătoria mea. De la banalități, cum ar fi felul în care fiecare articol pe care îl transportam, își găsise acum locul natural în bagajul meu sau recunoașterea persoanelor potrivite pe care să-i abordăm pentru informații, până la eficiența cu care locurile noastre de campare erau acum construite și demontate și kilometrajul total pe care postarea noastră. -sesiunile de prânz de-a lungul și de-a lungul timpului au putut fi oferite.
Dar pe măsură ce ne apropiam de coastă, munții discreti care definiseră arsenalul tectonic al Turciei până în acel moment au devenit mult mai ofensatori în caracter, pe măsură ce au luat forma Munților Pontici. Ne-am făcut cu mâna lui Will, și în ritmul Turciei, la o intersecție anonimă dintre Sivas și Erzincan, și i-am privit silueta solitară, încadrată pe un drum gol care trecea pe sub doi pereți impunători de stâncă, alunecând încet din vedere; după cum a subliniat Rob, o imagine emoționantă, chiar dacă puțin clișeică, a cicloturistului care se confruntă cu adversarul său.
Înapoi în (fosta) URSS
După peste o lună de călărie, am ajuns în cele din urmă în Georgia și Caucaz, un trio de țări – Georgia, Armernia și Azerbaidjan – prinse între continente, foste imperii și marile frontiere ale geografiei fizice. Am fost imediat surprins de unicitatea care a pătruns într-o mare parte a țării, de la tenul, bucătăria georgiană distinsă și limba și scrierea total de nedescifrat, până la arhitectura ornamentată, cu lemn, care abundă din centrul Tbilisi până la munții înalți din Caucaz și vorbea. de o opulenţă misterioasă, degenerativă. Ortodoxia creștină continuă să fie un pilon al vieții și în Georgia, dar deși țara a păstrat aceste trăsături de caracter, ceva la fel de vizibil au fost semnele grăitoare ale intrării noastre în fosta URSS, arhitectura sovietică oferind un partener juxtapus stilului tradițional georgian., și decojirea semnelor chirilice frecventând adesea marginea drumului. Adăugată la frumusețea monumentală a țării, și Georgia s-ar dovedi a fi un răsfăț.
Bineînțeles, a fost un preț de plătit pentru a ne bucura de aceste curiozități, iar o mică criză de anevoie a coborât asupra noastră pe pasul Goderdzi de 2020 m. Drumul asf altat se oprise cu peste 30 km în urmă, iar după efectiv două zile de urcare, sărităm, deramasem și ne-am împins spre vârf, între doi pereți de zăpadă care aliniau marginea drumului. Ca o notă secundară curioasă, un grup de bărbați a apărut apoi din ceață mânuind un vultur mort, care ne-a fost prezentat, împreună cu oferta obligatorie de vodcă, înainte de a dispărea înapoi pe munte în zăpada și întunericul care cădea acum.
După câteva minute ne-am trezit într-un viscol modest, iar în noroi plăcuțele mele de frână s-au uzat în mod corespunzător la coborâre, forțându-mă să adopt tactica unui copil de 12 ani de a trage piciorul ca o viteză. -checker, în timp ce strâmbă ochii prin zăpadă în încercarea de a negocia numeroasele gropi de mărimea unui crater. Pur și simplu era prea frig, întuneric și mizerabil pentru a ne opri și a regla ceva - trebuia doar să coborâm de pe pas. Refugiul (zice el) a venit prin satul Adigeni pe la opt și jumătate și ne-am instalat cortul la subsolul unei clădiri părăsite, cu disperare să intrăm înăuntru. Dar abia când am început să gătim cina, am observat că întreg podeaua era format din bătăi de vacă înghețate, iar în colțul camerei erau indicii foarte evidente că și aceasta era și o toaletă populară pentru oameni.
A apărut apoi un liliac și a început să bată peste tot în felul înfricoșător și capricios pe care numai un liliac o putea descurca, iar silueta unui câine fără stăpân s-a căptușit în jurul intrării gropii noastre rușinoase. A fost nevoie de cinci secunde pentru a decide dacă să mergi sau nu mai departe: prea frig; prea multa zapada; prea foame; prea obosit. Stațiunea Toilet Towers din Adigeni, absentă în mod misterios din ghidul Lonely Planet, ar trebui să facă față.
Cursa are loc
Constrângeri de timp, și anume data care se apropie rapid de începere a vizelor noastre de 19 zile pentru Azeri și necesitatea de a ajunge acolo la timp pentru a obține vize pentru Uzbekistan și Tadjikistan, precum și pentru a organiza trecerea pe o navă de marfă în Kazahstan, înainte de a se epuiza, însemna că nu am putut explora prea mult din munții Caucaz propriu-zis. Cu toate acestea, ne-am străduit cu o excursie cu motor care ne-a dus la 10 km de granița cu Rusia, într-un oraș numit Stepantsminda, pentru o excursie până la Biserica Treimii Gergeti, situată impresionant.
Deși nu avem timp să explorăm acești munți cu bicicleta, pur și simplu nu am putut pleca fără să vedem ceea ce, după unele definiții, sunt clasificați drept cei mai înalți munți din Europa, datorită vârfurilor lor căzând pe partea de nord a bazinul hidrografic al Caucazului. Muntele Elbrus, cel mai în alt, ajunge la 5642m. În același mod în care câmpiile Turciei și-au trădat apropierea de Asia, la fel și Caucazul; amploarea și proporția lor păreau prea mari pentru a fi la vest de Marea Neagră și, mai degrabă decât apropierea vigilentă și dominatoare a unei zone precum Alpii, Caucazul era îndepărtat și nepăsător de prezența noastră, de parcă nu ar fi trebuit să reamintească noi de puterea lor. Să nu ai plăcerea de a aprecia acest lucru din șa a fost un mare regret, dacă nu pentru experiența sporită, atunci pentru dificultățile de a face fotografii de pe insula din mijloc a unui microbuz plin.„Îmi pare rău amice, pot să mă aplec peste tine acolo? Spasiba.’
Prin Gori, locul de naștere al unuia dintre Iosif Stalin, am alergat, iar pe lângă capitala Tbilisi, până la singura graniță deschisă cu Azerbaidjan, care se cuibărește pe o câmpie de la baza primelor rampe ale Caucazului și oferă o panoramă spectaculoasă a gamei.
Ultimele noastre zile în Georgia păreau să fi coincis cu semnele mult binevenite ale unei schimbări de sezon, iar odată ajunsi în Azerbaidjan am fost binecuvântați cu suficient soare și altitudini joase pentru a merge chiar și în tricouri. Dar, din nou, adevărata căldură a venit de la oameni și, acolo unde georgienii fuseseră rezervați în abordarea lor față de noi, calea azeră era mult mai zgomotoasă și încrezătoare, ceea ce dezmințea moștenirea lor turcească doar prea evident.
Ceaiul, mai degrabă decât cafeaua georgiană groasă și bogată pe care o savuram, a devenit din nou băutura preferată, iar limba vorbită - un fel de hibrid turco-rus - a fost mult mai ușor de înfruntat. Odată cu traseul ales de noi prin Asia Centrală, un ținut cu legături puternice cu turcă și rusă, aceste două limbi ar deveni foarte importante pentru viața noastră de zi cu zi. Cuvintele pe care le-am învățat la Istanbul aveau să-mi servească în continuare peste șase luni și 10.000 km, mai târziu în Kashgar din China, iar limba rusă de bază cu care m-am luptat la intrarea în Georgia s-ar maturiza în conversații cu locuitorii iurților, despre familie, mâncare, religie și muncă, când am plecat din Kârgâzstan.
Dar Kashgar și Kârgâzstan s-au simțit atât de departe în acest moment, când ne-am rostogolit în capitala Baku, pe țărmurile Mării Caspice, cu aventura Asiei Centrale întinzându-se dincolo, încât ar fi putut la fel de bine să fi fost în o alta lume. Într-adevăr, în anumite privințe au fost, așa cum am continuat să aflăm că, în ciuda călătoriilor trans-continentale, lumea cicloturistului este implicit adesea incredibil de parohială, cu preocupările imediate legate de mâncare, apă, direcție și compania imediată a cuiva, aproape întotdeauna având prioritate. Lumea noastră a fost balonul în care ne-am plimbat, de la o zi la alta, prin peisaje uluitoare, orașe mondene, izolații îndepărtate și granițele de națiune, etnie, limbă și sistem de credințe. Am mers cu bicicleta și le-am trăit pe toate.
Pentru partea 1 a călătoriei: pregătirea pentru oprire
Pentru partea 2 a Hourney: Aventura începe
