O navă de marfă peste Marea Caspică și o noapte într-o iurtă. Josh își continuă călătoria în primele „Stans” din Asia Centrală
Nu-mi amintesc mare lucru din călătoria noastră de trei zile peste Marea Caspică și am doi mecanici de tren georgieni de care să-i mulțumesc pentru asta, deoarece erau doar alți pasageri cu cele 20 de vagoane lor cu pulpe de pui congelate.
Totul începuse atât de bine, dacă într-un mod întâmplător, cu eforturile noastre de a obține un bilet, de a ne împacheta lucrurile, de a ajunge în port, prin vamă și pe navă. Faptul că nicio știre despre o călătorie Baku-Aktau nu a fost făcută public până în dimineața îmbarcării, că casa de bilete se afla la 20 km în afara orașului într-o direcție (și portul la 70 km distanță în ceal altă) și că nu am urmat Procesul necesar de înregistrare ca turiști în Azerbaidjan și, prin urmare, erau expuși potențialului riscului de deportare, au fost toate probleme de rezolvat.
Trezindu-mă la răsăritul soarelui și profitând de nava pustie urcând pe catarge, explorând sălile mașinilor și facând reconstituiri Titanic, îmi formează, de asemenea, o amintire solidă a pozitivității în capul meu.
Nu, când mecanicii de tren georgieni ne-au văzut curățând bicicletele pe punte și ne-au invitat în locuința vagonului lor, lucrurile au luat o întorsătură în jos. Chutney-urile de casă și pâinea veche erau cel puțin gustoase, dar vinul de casă mai puțin. Odată ce casa făcută „ChaCha” – o băutură în stil moonshine cu care oricine a fost în Georgia va fi familiarizat – și-a făcut apariția, bătălia s-a încheiat. Georgianii ne-au avut pe noi (însoțitorul meu Rob, eu și un cuplu de Bristol într-un tandem) ca parteneri adoptați de băutură, iar noi am băut.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Acesta are doar șaizeci (la sută), îmi amintesc că a spus unul când întindea mâna spre o sticlă. În curând a urmat o criză de rău de mare din neatenție, sunt sigur, dar următoarea imagine de care pot fi sigur este a unui oficial militar kazah stând deasupra patului meu în cabina noastră și cerând, fără lipsă de volum sau impertinență, să-mi vadă pașaportul. M-am uitat prin ochi îngroziți pe fereastra mică, iar dincolo de garduri, stâlpi și clădiri vamale, sub cerul gol și soarele gol, nu era nimic.
În următoarele zece zile, în deșertul-stepă din sud-vestul Kazahstanului și nordul Uzbekistanului, am experimentat un peisaj asemănător căruia mă străduisem să-l imaginez înainte de a ajunge. Munții și junglele păreau, cu experiențele mele modeste ale ambelor, imaginabile - chiar dacă doar într-o măsură care ulterior s-a dovedit a fi total insuficientă. Dar acolo, în acele întinderi vaste de Eurasia interioară care se întind ca o centură din Ungaria până în Mongolia, era un tărâm atât de vast, încât nu l-am putut asemăna cu nimic altceva din ce am văzut.
Am mers cu bicicleta spre est, ieșind din orașul de coastă bogat în petrol Aktau, prin regiunea cunoscută sub numele de Deșertul Mangystau, iar pentru o zi sau cam asa ceva, atenția noastră a fost ținută de formațiuni stâncoase curioase și de o mulțime de animale - cămile, sălbatice cai și chiar flamingo - făcând pași între gropi de adăpare. Dar, pe măsură ce ne-am strecurat mai spre est, câmpiile s-au aplatizat treptat, drumul s-a îndreptat și compania bestială s-a diminuat, până când singurul flirt cu viața pe care l-am avut a fost camionul care trecea ocazional și sunetul lor obișnuit al unui claxon asurzitor sau trenurile și mai puțin frecvente.; lungi, lent și ritmați, își croiesc drumul prin stepă pe o linie dreaptă cu săgeți care mergea direct paralel cu drumul.
La fiecare cincizeci până la o sută de kilometri apărea o clădire la orizont și, odată ce am ajuns în cele din urmă la ușa ei - pentru că ceva era vizibil, în niciun caz asta nu însemna că era aproape - am fost întâmpinați cu ceea ce ar fi deveniți o unitate familiară din Asia Centrală: o clădire dărăpănată care nu pare nici abandonată, nici ocupată, este mobilată în mod primitiv cu niște mese joase și covoare mucegăite, servește una dintre cele trei feluri de mâncare „Stan” (plov, manti sau lagman - fiecare fiind la fel de apetisant). așa cum sună) și are oricare dintre ambele jumătăți ale unui cuplu care acționează ca proprietar.
Din fericire, servirea ceaiului - negru, zaharat și fără lapte - este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru aceste unități, cunoscute sub numele de Chaihanas (ceainarie), și, prin urmare, vederea unuia a fost întotdeauna întâmpinată cu entuziasm. Întrucât a trebuit să raționăm alimentele pe care le puteam transporta pentru micul dejun și cina noastră delicioasă, fie fidea instant, fie paste cu condimente pentru cuburi de stoc, ne-am răsfățat din plin cu deliciile culinare menționate mai sus la prânz și chiar ne-am plăcut. Dar, cu reglementările de igienă care încă nu au ajuns în acest colț de lume și oricum fără electricitate sau apă curentă, plăcerea pe termen scurt de a săturare a dus frecvent la dureri pe termen lung a varietății intestinale - o problemă care, deși m-a afectat în cea mai mare parte a Asiei Centrale, cel puțin mi-a întărit stomacul pentru viitoarele atacuri din India și China.
Posta vamală Kazhak-Uzbek s-a materializat la 200 km după plecarea din orașul kazah Beyneu, iar avertismentele pe care le primisem cu privire la controlul pe care oficialii săi îl plătesc venitorilor au fost confirmate enervant în timpul unei încercări de trei ore de despachetare și reambalare sub ordine de bărbați demni de muncă în uniformă. Piața neagră guvernează în Uzbekistan și, în consecință, așteptau la porți o mulțime de femei cu fața aspre, înarmate cu saci de bancnote cu care să schimbe în dolarii noștri americani. O bancnotă de o sută de dolari a mers pe cale și, datorită refuzurilor guvernamentale de a se adapta pentru inflație cu bancnote mai mari, stive peste teancuri de numerar aproape fără valoare au revenit în ai noștri. Dar, având în vedere un total de două bancomate în toată țara, nu am avut de ales decât să ne umplem bagajele, deoarece traversarea ei ar dura încă trei săptămâni.
Pentru cei pentru care Uzbekistanul nu este doar o țară aproape inevitabilă într-o călătorie pe uscat de la vest la est, motivul principal pentru care vin este să se minuneze de minunile arhitecturale ale foștilor săi hani și să se piardă în romantism al Drumului Mătăsii la locurile lor din Khiva, Bukhara și Samarkand. Bineînțeles, am profitat la maximum de faptul că primii doi se aflau direct pe traseu și ne-am permis o excursie laterală cu un taxi vicios schimbat pentru a vedea și minaretele albastre și cupolele din Samarkand.
Între aceste oaze de culoare, viață și antichitate era o simplă continuare a ceea ce se întâmplase înainte, cu întinderi lungi de deșeuri sterpe, nisipoase, punctate de ocazional chaihana sau benzinărie. Temperaturile au început să crească constant pe măsură ce ne-am îndreptat mai spre sud, iar primele linii de bronzare apreciate au început să apară pe brațe și picioare. După o zi deosebit de lungă, în care am parcurs peste 190 km, am fost primiți într-o tabără de iurtă formată din trei familii de păstori, după ce ne-am apropiat inițial pentru a cere niște apă.
După ce am provocat multă amuzament și neîncredere gătind niște paste pe aragazul nostru cu benzină sub presiune și am înmânat o țigară sau două (chiar și ca nefumător, a transporta țigări de oferit este o modalitate simplă, ieftină și apreciată universal). pentru a oferi prietenie), a venit curând ora de culcare.
A fost greu de spus cu cine aveam de companie în iurta noastră, dar trei generații au fost cu siguranță acoperite, de la copiii mici care moțeau în liniște până la bunici sforăitori, și ni s-au arătat două spații în mijlocul celor aproximativ 8 corpuri în care să ne încurcăm. sus printre pături. Bărbații în vârstă au făcut câteva ultimele comisioane, ultima persoană care și-a încheiat ziua stingând în tăcere lampa cu ulei înainte de a merge în vârful picioarelor spre culcare. Ușa a fost ținută deschisă toată noaptea și o rolă din piei de animale care formau pereții a fost, de asemenea, trasă în sus, lăsând o vedere panoramică peste deșert, dacă cineva ar trebui să se sprijine în coate. Briza era răcoroasă, cerul era senin și sunetul unei ultime conversații tăcute între două dintre gazdele noastre m-a făcut să dorm.
La un moment dat, câteva zile mai târziu, am primit vestea că Gorno-Badakhshan, regiunea semi-autonomă a Tadjikistanului ale cărei granițe ar trebui să trecem pentru a circula pe legendara autostradă Pamir, a fost închisă străinilor din cauza o serie de țări, printre care Rusia, Kazahstan, Georgia și însuși Tadjikistan, efectuează exerciții militare de-a lungul graniței cu Afganistan. Așadar, la scurt timp după niște atacuri fatale din Kabul și rapoarte că orașele aflate la doar 20 km de graniță au căzut în mâinile talibanilor, nu mă simțeam optimist cu privire la perspectivele redeschiderii acesteia. Dar situația, ni s-a spus, era mereu fluidă: granițele se deschid și se închid; rebelii câștigă și pierd teren; autoritățile înăsprește și eliberează restricțiile cu trecerea fiecărei luni, așa că am hotărât să continuăm să mergem spre Tadjikistan, în speranța că lucrurile s-ar fi putut schimba până când am ajuns acolo.
Deși deșerturile și stepele pe care această margine de est a Asiei Centrale le-a făcut timp de săptămâni de călărie aspră și monotonă, ele s-au întipărit totuși cu drag în memoria mea. Lipsa absolută de stimulare senzuală din mediul înconjurător îi obligă pe cei care trec prin ele să caute în altă parte ceva de măgari și de digerat, iar pentru mine acest lucru s-a găsit în realizarea capacității lui Rob și a mea ca turiști cu bicicleta.
Taberele puteau fi făcute și rupte fără a fi schimbat un cuvânt între noi; înțelegerea reciprocă a nevoii de a opri, fie că este vorba de prânz, de o problemă mecanică sau de consultarea unei hărți, ar putea fi evidențiată printr-o simplă jumătate de secundă de contact vizual; capacitatea de a extrapola între oameni, vreme, peisaje în schimbare, monede și limbi. În jurul nostru mediul înconjurător s-ar putea schimba atât de repede și, totuși, în lumea noastră primordială a hranei, apei, adăpostului și plimbărilor cu bicicleta, nimic nu s-ar schimba cu adevărat. Deșertul a atras acest lucru în atenție și, dacă norocul ar fi de partea noastră, Pamirul ar fi confirmat.
