Josh povestește prima etapă a turului său trans-eurasiatic cu bicicleta - Scoția până la Istanbul prin peisajele înzăpezite ale unei ierni europene
Nu cu 10 minute înainte și ațineam fericit în sacul de dormit pe podeaua confortabilă a sufrageriei gazdei mele Warm Showers (o rețea de cazare asemănătoare Couchsurfing-ului, dar exclusiv pentru cicliștii de turism). Apoi, la ora nelegiuită de la 4:30 dimineața, m-am trezit binevenit în ziua cea mai încurajatoare, stând afară într-o crudă -10 grade. Ultima piesă a apărării mele pe șase straturi a fost biciuită ca o velă în largul coastei Capului Horn de furtuni de vânt înghețat. Ocazional fulgii de nea prinși în mijlocul brizei neobosite, tăind înainte și înapoi în întuneric, m-au usturat fața. Zăpada proaspătă a scârțâit sub picioarele mele când am început să-mi deblochez bicicleta și să o șterg de stratul alb pe care îl dobândise în timpul nopții.
Mă aflam în Lindau, pe malul estic al Lacului Constance, în sudul îndepărtat al Germaniei, și fusesem însărcinat cu forța să fac o plimbare nesăbuită până în Austria vecină. Am fost destinat Innsbruck, care se afla la peste 200 km de ceal alta parte a Pasului Arlberg. 14 ore mai târziu, după ce am terminat una dintre cele mai frumoase și grele zile pe bicicletă de până acum din călătorie, am ajuns. Din nou, în întuneric, am stat la ușa unui prieten al unui prieten al unui prieten care studia în oraș. Cu excepția faptului că acest prieten plecase în weekend, așa că m-am trezit sorbind bere și mâncând pizza de casă, împreună cu colegul și prietenii lui, care nu erau deloc afectați de apariția mea întâmplătoare; Un sfârșit potrivit pentru o zi care, cu provocările sale, peisajele, trecerile graniței și generozitatea străinilor, a încapsulat excursiile cu bicicleta pe distanțe lungi.
Retras cu câteva săptămâni până la 23 ianuarierd și mi-a luat șase zile să ajung de la punctul meu de plecare din Dumfries, în Scoția, la Dover și netezimea plimbarea îmi dăduse încredere deplină în bicicletă și echipament, plus o nerăbdare intensă pentru călătoria pe care o aveam. Traversarea Dover-Calais îmi era familiară după ani de curse în Europa, iar plimbarea ulterioară prin Belgia prin întâlniri cu vechii prieteni (și inamicii soiului pietruit) a făcut ca evenimentul de plecare să fie relativ ușor de gestionat. În timp ce mă îndreptam spre sud, ploaia din Ardeni s-a transformat în zăpadă în Luxemburg, ceea ce a făcut ca o plimbare dificilă între mașinile GV-uri abandonate pe suprafețele negrumate, dar a însemnat și că m-am bucurat de drumurile practic goale și de peisajul de felicitare de Crăciun.
În mod bizar, progresul a fost bun, deoarece vremea l-a impus. Orele de masă constau în plimbarea prin magazinele alimentare pentru a cumpăra ingredientele pentru pizza mea auto-intitulată hobo și mâncărurile bolognese hobo (paste, ketchup, brânză și pâine). Îmi petreceam fiecare moment al zilei afară, iar adâncimea frigului făcea ca orice activitate care nu presupunea pedalarea sau învelișul în sacul de dormit să fie prea incomodă pentru a fi distrată. Chiar și acesta din urmă a fost uneori al doilea cel mai bun și în câteva ocazii prin Europa am fost chiar nevoit să-mi împachetez cortul și să încep ziua la ora patru sau cinci dimineața doar ca să mă încălzesc. Dar totuși, mi-am spus: Mai bine să suport o iarnă în Europa decât o iarnă în Himalaya, ceea ce ar fi dictat o oră alternativă de plecare.
Pădurea Neagră din Germania este undeva care m-a intrigat întotdeauna, dacă nu numai pentru nume, atunci pentru pozele pe care le văzusem cu munții și pădurile sale de poveste. În timp ce treceam cu feribotul peste râul Rin, am putut vedea de la primele contraforturi ale versanților dens împăduriți că nu aveam de gând să fiu dezamăgit.
Urcarea către drumul principal, magnific numit Schwarzwaldhochstraße (drumul Pădurea Neagră) a fost închisă din cauza zăpezii, dar alternativa fiind o ocolire de 100 km, am respins sfaturile locale. Trebuie să mărturisesc că mai departe am ajuns de acasă, sfaturile mai ignorante au devenit un lucru din ce în ce mai nerecomandabil de făcut, așa că am fost încântat că trebuie să-mi trag bicicleta peste 200 de metri de zăpadă imposibil de călătorit aproape de vârf. Recompensele au fost priveliștile dramatice ale pădurilor dense, întinse la nesfârșit, osificate sub cerul furios și perspectiva unei coborâri care va dura mai mult sau mai puțin până la granița cu Austria.
După intrarea mea alpină între Lindau și Innsbruck, am fost înzăpezit timp de trei zile înainte de a putea trece pe Pasul Brenner, care m-a dus să trec de altă graniță în regiunea germanofonă a Tirolului de Sud, Italia. „Ein Tirol” a citit niște graffiti pe un perete din partea de sus a trecătoarei, reluând sentimentele transnaționale ale celor de fiecare parte a graniței, care se văd foarte mult tirolezi.
Coborârea de pe Brenner m-a scos din Tirol, înainte ca o viraj spre est să mă ducă în inima Dolomiților; fețele distinctive de calcar îl fac unul dintre cele mai uimitoare lanțuri din întregul Alp. Passo Sella de 2244 m și Passo Pordoi de 2239 m au reprezentat principalele obstacole în traseul meu de ieșire din munți, dar curbele în ac de păr din manuale și priveliștile oferite de acestea au fost o motivație suficientă pentru a ridica bicicleta mea încărcată pe numeroasele pante. Culmea am gasit compania de schiori cu care sa savurez o cafea, multi dintre care au luat mare umor la vederea unui biciclist in lyrca care se amesteca printre armatele de puf si salopete. „Du bist k alt, nein?!”
După o excursie mai turistică în legendarul oraș de coastă Veneția, am ocolit vârful nordic al Mediteranei și am străbătut o scurtă porțiune de 70 km din Slovenia, înainte de a plonja în nenumăratele de insule și golfuri care formează Croația. litoral. Timp de cinci zile i-am urmat contururile, în timp ce drumul se agăța periculos de marginea stâncilor văruite și stâncoase și, după săptămâni de condiții de zăpadă, am primit multă încurajare de la cerul albastru și soarele care binecuvânta fiecare centimetru al traseului de coastă de 400 km îndreptat spre sud..
În ciuda vremii bune și a peisajului pitoresc, moralul meu nu a fost întotdeauna ridicat. Eram pe drumuri de mai bine de o lună în acest moment și verificarea realității care mă ocolise la plecarea din Dover îmi trecea acum în cap. O zi de vânt în contra, care fusese precedată de o noapte ghemuită în garajul cuiva, s-a încheiat prin a fi dat afară din grădina unui fermier. Într-o căutare disperată de adăpost, în cele din urmă am fost terminat ducându-mi bicicleta și apoi bagaje, pe o stâncă până la ceea ce părea o clădire. Pantofii mi-au rupt o stâncă în acest proces și, odată ajuns în clădire, am descoperit că acoperișul se prăbușise cu mulți ani în urmă. O noapte de teamă care nu-mi lipsește somnul ca cortul meu să fie aruncat în aer, punctat de gânduri de „Ce fac?” urmat în mod corespunzător.
Am început să mă întorc spre interior după ce am negociat vechiul oraș roman Split și am constatat că impresionantul pe care o ofereau apele albastre cristaline ale Adriaticii au fost înlocuite destul de capabil de nuanțele de turcoaz ale râurilor pe care le-am urmat în inima muntoasă. a peninsulei Balcanice. Mai întâi a venit Cetina, când am tăiat interiorul Croației în Bosnia și apoi Neretva. Mi-am făcut drum spre Saraievo prin orașul Mostar: o așezare care și-a găsit formarea prin intermediul Imperiului Otoman și aproape de distrugere în timpul războiului bosniac de la începutul anilor nouăzeci. Intrarea în Saraievo a cumpărat un peisaj urban la fel de puternic: liniile ascuțite ale arhitecturii blocului de est, ciuruite de rănile rotunjite ale găurilor de gloanțe și daunele de mortar - dar a fost primul meu oraș de la Londra și câteva zile petrecute rătăcind prin melancolia betonului au oferit un bun venit. răgaz de pe drum.
Am părăsit Saraievo pentru porțiunea sârbă a Bosniei, apoi, ulterior, Muntenegru, Albania și Macedonia, înainte de a intra într-o porțiune a Europei departe de cultura occidentală pe care o asociasem în mod stereotip cu întregul continent. Clădiri răvășite din lemn și hardcore reciclate împrăștiau pe marginea drumului, fiecare cu o menajerie de animale cu aspect deznădăjduit care se găseau într-o fugă și un mic teren dezvăluit urmele unei culturi modeste de rădăcină. Indivizii cu aspect de intemperii care îngrijesc aceste mici exploatații - adesea un cuplu în vârstă care lucrează împreună - erau înfășurați de frig în p altoane și șaluri grele și se sprijineau momentan cu un cot de toiagul lor pentru a vedea trecerea mea liniștită înainte de a-mi întoarce șovăielnic mâna ridicată de recunoaștere.
Am continuat spre sud, spre Grecia, prin dealurile balcanice - dealuri a căror natură maro, fără frunze, ondulată ecou percepția iernii infinite în care m-am găsit. Dacă Alpii ar fi o mare de albi grozavi, găurindu-mi piciorul putere cu muşcături puternice, apoi Balcanii s-au dovedit a fi un ocean de piranha, ronţăindu-i necontenit. Simțeam confortul unei pauze la Istanbul, iar timpul trecea în mod constant spre data pe care mi-am fixat-o să mă întâlnesc cu un prieten care își croia drum prin Europa de Est și în a cărui companie voi continua spre est.
După ce am luptat amândoi împotriva vântului necruțător de la graniță, ne-am întâlnit într-o val de entuziasm în orașul industrial turcesc Corlu, de altfel de nememorat. Rob venise din Bulgaria, eu din Grecia. Amândoi ne-am reflectat într-o stare de oboseală slăbită; aceeași nepăsare față de aspect care ne permitea să stăm pe trotuarul din centrul orașului și să aprindem o sobă de gătit; aceeași înțelegere a ceea ce au durat ultimele șase săptămâni de învățare a unui tur cu bicicleta; același entuziasm de a începe să perfecționeze arta drumului. În scurt timp am fost din nou pe drum și am început să traversăm Bosforul spre următoarea etapă a călătoriei: Asia.
Pentru partea 1 a călătoriei: pregătirea pentru oprire
