Țara Galilor are o reputație pentru peisajele sale frumoase și drumurile diabolic de provocatoare. Biciclist explorează Munții Cambrian
Se spune că Diavolul însuși a construit aceste drumuri. Legenda îl leagă direct de cel puțin o porțiune a călătoriei de astăzi, Podul Diavolului, dar amprentele lui par să fie peste tot restul profilului abrupt și ondulat de astăzi. Călărim în Munții Cambrian, la sud de Snowdonia și la nord de Brecon Beacons și adesea supranumit „Deșertul Verde al Țării Galilor”. Din această cauză, am crezut în mod eronat că va fi o câmpie plată de peisaj rural senin.
Așa că, când mi se spune de Ieuan, ghidul nostru pentru ziua respectivă, că este o urcare de 10 mile din Machynlleth, cred cu adevărat că glumește. El cunoaște în mod intim zona și este puțin probabil să se înșele, dar nu auzisem de vreo cățărare din Marea Britanie în afara zonelor muntoase ale Scoției care ar putea pretinde această durată de înclinare. Dar iată-ne, la 30 de minute într-o urcare de 10 mile în afara orașului. De asemenea, pare să aibă toate decorurile unui drum alpin de munte complet, cu excepția faptului că, în locul unei înclinații consistente de 5%, ni se oferă lovituri consecutive de pante de 15%, intercalate cu false platuri și coborâri scurte trecătoare.. Therese, un cronometru pasionat care merge cu mine astăzi, este deja puțin spinoasă din cauza promisiunilor mele de o croazieră rurală plată.
Machynlleth a dispărut în valea din spatele nostru și, pe măsură ce ieșim de pe versanții mai împăduriți ai urcușului în vârfurile dealurilor înierbate, panta abruptă de 17% care ne va duce la vârf este chiar înainte. Drumul șerpuiește spre dreapta în jurul vârfului dealului și sperăm că nu mai ascunde alte rampe nevăzute.
Când trecem pe vârful ascensiunii finale, vederea drumului din față este fascinantă. Este o coborâre perfect suprafațată și deschisă, care șerpește suficient pentru a menține lucrurile interesante. Cu toate acestea, se pare că nu pierdem toată altitudinea pe care tocmai am câștigat-o, așa că sunt încrezător că eforturile noastre de a sfidă gravitația vor fi răsplătite în întregime mai târziu.
Nu erau departe de Dylife Gorge – considerat de mulți cel mai bun punct de vedere din toată Țara Galilor, dacă nu din Marea Britanie. Desigur, când trecem de-a lungul malurilor sale, nu putem să nu ne oprim pentru a aprecia scena. Poetul galez WH Davies a scris odată: „O viață săracă asta dacă, plini de grijă, nu avem timp să stăm și să ne uităm”. Ar fi putut foarte bine să fie chiar în acest loc cu blocnotesul și creionul. Defileul formează o vale perfect simetrică în formă de V, care se șerpuiește la sute de metri în fața noastră, cu malurile deluroase acoperite de pădure care fac un contrast cu câmpiile înierbate de dedesubt. Este atât de britanic cât poate fi o priveliște bună și ronțăm câteva flapjacks în timp ce privim panoramă.
Calea ondulată
Abordarea spre Llanidloes oferă niște peisaje uimitoare și coborâri palpitante. În orice altă zi m-aș opri să fac poze, dar după ce am văzut deja și ceea ce promite Ieuan este înainte, se simte excedentar la cerințe. Coborârile merită totuși savurate. În timp ce zburăm spre un pod peste Llyn Clywedog, văd că viteza mea a atins 80 km/h, dar este ștearsă rapid de rampa care pândește de ceal altă parte, care se ridică drept până la 20% și îmi scârțâie picioarele. Din fericire, are doar 700 m lungime.
Restul călătoriei către Llanidloes este mai ușor, cu o coborâre lungă și rapidă în oraș, care ne va duce la 170 m deasupra nivelului mării, care va fi cea mai joasă altitudine pe care o vom vedea în restul zilei. Este unul dintre puținele orașe de pe traseul nostru, așa că profităm de ocazie pentru a arunca o privire în jur, punctul culminant fiind Hala Pieței care datează din 1600 și arată mai mult ca o cabană din stuf decât un loc de comerț.
Este un oraș drăguț, dar nu ne răsfățăm cu o cafea, fiind pe deplin conștienți că avem doar 30 km în cursa de 142 km de astăzi. Previzibil, singura cale de ieșire din oraș este sus. Este o ascensiune rulantă, dar oferă o perioadă de 2 km la 7%, crescând până la 20% în punctele cele mai grele. Caracterul călătoriei de astăzi devine deja clar.
Găsim o oarecare ușurare la coborârea către micul oraș Tylwych, unde gardurile vii în alte creează o explozie nervoasă, dar plină de entuziasm. O stânga strânsă ne duce peste un pod și într-o altă rampă de 15%, iar aceasta începe să pară o plimbare în parc tematic. Pe măsură ce ieșim din copaci și garduri vii, valea din jurul nostru iese la vedere, cu un deal abrupt și cu mușchi în fața noastră peste râu.
Panache și Elan
Acum intram în Deșertul Verde. Ar fi uimitor dacă ar face parte din aproape orice alt peisaj, dar într-o companie atât de ex altată aceste câmpuri și pășuni frumoase sunt puțin copleșitoare. Nu că ar fi prea multe șanse să te oprești și să te uiți, pentru că se pare că nu există un sfârșit pentru rampele și coborârile de 15%. Dar există un morcov atârnând chiar în față.
Valea Elan găzduiește o colecție de rezervoare vaste încadrate de câteva peisaje uimitoare. Spre deosebire de dealurile cambriene ondulate prin care tocmai am trecut, se simte ca și cum am fi intrat pe alt continent. Înconjurat de stânci ascuțite și văi dramatice, decidem că acesta este un loc bun pentru a lua masa de prânz.
Satul Elan are o istorie bogată. În Historia Brittonum, scrisă în secolul al IX-lea, a fost menționată ca una dintre „Minunile Marii Britanii” și este strâns legată de legendele regelui Arthur. În istoria mai recentă, curbele dramatice ale văilor sale au fost văzute a oferi oportunități ample pentru stocarea apei, iar în anii 1890 au oferit o sursă de apă pentru orașul industrial în expansiune puternică Birmingham. Până în ziua de azi apa mai curge acolo de-a lungul apeductelor.
Pentru noi rezervoarele oferă un alt fel de relief elementar sub forma unor călărie pan-plată pe drumurile care le mărginesc. Dar reveria noastră temporară este dusă la un sfârșit brusc de un ac de păr cu 20% care îndoaie cadrul de pe ceal altă parte a rezervorului Craig Goch. Din fericire, cu drumul vizibil în fața noastră, putem vedea că este doar o porțiune scurtă de urcare, așa că îl atacăm sfidând stomacul plin.
Suntem răsplătiți la scurt timp după unul dintre cele mai ușoare terenuri ale zilei. Ne rostogolim în sus și în jos de-a lungul râului Elan printr-o vale luxuriantă. Ondulațiile constante înseamnă că nu este un drum rapid, dar nu are nimic din sălbăticia pantelor anterioare ale zilei. Știm, totuși, că Podul Diavolului nu este departe de orizont.
Du-l pe pod
Renumitul scriitor de jurnal de călătorie victorian George Borrow este renumit pentru descrierile sale despre Țara Galilor.„Deși nu este foarte extins, este una dintre cele mai pitorești țări din lume, o țară în care Natura se afișează în formele ei cele mai sălbatice, mai îndrăznețe și, uneori, cele mai frumoase”, a elogiat el în Wild Wales.
Până astăzi aș fi respins asta ca fiind un zel naționalist exagerat, dar plecând din Elan Valley sunt complet sedus de farmecul unic al Țării Galilor. O lumină joasă, aurie se infiltrează peste dealurile ondulate, iar peisajul a evoluat dintr-un peisaj lunar înierbat într-un amestec variat și complicat de conifere, copaci foioase și dealuri acoperite cu erica violetă.
Ne bucurăm în sfârșit de recompensele cățărării noastre grele, deoarece o parte din altitudinea în care am investit laborios în această dimineață este returnată pe un plan de rambursare lent de coborâre. Drumul trece de-a lungul dealului cu un râu de munte care curge în jos în stânga noastră. Pistul este impecabil, iar pantele ondulate și colțurile strânse fac ca călătoria să fie tehnică, dar plăcută. Dar plăcerea este temperată de știrea că drumul va prezenta în curând un nou test pentru picioare.
Coborârea se aplatizează și se întoarce rapid din nou în sus. O privire către Garmin-ul meu declanșează o dublă luare, deoarece sunt uluit că am înregistrat deja 2.000 de metri de urcare în doar 90 de km de mers. Pe măsură ce trecem pe un bulgăre după altul, o asigur pe Therese că următorul summit va fi neapărat ultimul, dar am impresia că răbdarea ei se epuizează.
Pe măsură ce ajungem în cele din urmă la cel mai în alt punct al ultimei noastre serii de urcări, conturul Munților Cambrian ne sugerează că mai avem ceva de făcut înainte de a se termina ziua. Dar deocamdată suntem pe o coborâre abruptă către faimosul Pod al Diavolului, unde trei poduri au fost construite unul peste altul și toate trei rămân pe loc. Legenda spune că primul pod a fost construit chiar de Diavol în secolul al XI-lea. Povestea spune că o bătrână și-a zărit singura vacă de ceal altă parte a unei văi. Diavolul a apărut și s-a oferit să construiască un pod care să o unească pe ea și cu vaca ei, cu condiția să ia sufletul primei creaturi care să treacă noul său pod. Dar, în loc să renunțe la sufletul ei sau al vacii ei, bunica vicleană a pus la cale un plan, așa cum este descris în folclor astfel:
‘Pe crusta pe care a aruncat-o, câinele după ce a zburat, spune ea: „Câinele este al tău, domnule viclean!”
Apărătorii drepturilor animalelor pot dezbate etica aleasă de ea de a sacrifica sufletul câinelui ei, iar filozofii se pot întreba dacă un câine are suflet, dar este totuși o poveste frumoasă. Pe măsură ce coborâm cu viteză spre pod, se pare că „domnul viclean” ne-a jucat și o păcăleală, întrucât drumul lin, cu o singură cale, șerpuiește extrem de repede la dreapta strâns și la intersecție cu drumul cu două benzi care traversează. podul. După dramatismul ridicat al unor frâne zgomotătoare și a unui ritm cardiac crescut, reușesc cu siguranță să-mi opresc bicicleta.
Trecând podul, vedem cascada uimitoare care coboară în râul Mynach de dedesubt. Seamănă mai mult cu genul de trăsătură naturală pe care te-ai putea aștepta să o vezi în cel mai adânc Borneo și este un loc ideal pentru a ne odihni momentan picioarele obosite. În mod previzibil, ușurarea noastră este trecătoare și, pe măsură ce pornim direct înapoi, într-o înclinație de 12%, am impresia că am diavolul pe spate.
De aici abordăm o serie de ondulații care în medie până la o înclinație de 3% până la rezervorul Nant-Y-Moch, cu vârfuri de sapă de până la 15% gradient. Când ajungem la rezervor, tot efortul pare că merită. Într-o călătorie cu atât de multe peisaje, încă o dată ni se prezintă o panoramă uluitoare. Nant-Y-Moch are toată frumusețea Văii Elan, dar cu un caracter accidentat galez care amintește de coasta scandinavă. Călărim pe sub pini care acoperă partea muntelui, în timp ce ceal altă parte a lacului de acumulare este sterp și goală. Îi comentez lui Therese că este genul de pictură de peisaj pe care mi-aș dori foarte mult în camera mea de zi.
În timp ce peisajul depășește toate așteptările, călătoria a devenit obositoare, dar Ieuan promite că o coborâre rapidă spre coastă ne așteaptă chiar în jurul următoarei creaste. Odată ce trecem pe vârful finalului Nant-Y-Moch, Marea Irlandei iese în vedere, deși nu am ști neapărat, deoarece un soare scăzut a transformat-o într-un bazin de lumină aurie. Mă simt obligat să mă opresc și să fac câteva fotografii de la telefon, deși știu că fotograful nostru este chiar în urmă cu un arsenal de camere. Există puține alte ocazii, oriunde pe Pământ, în care am văzut dealurile, marea și cerul îmbinându-se atât de perfect, și sunt plin de un sentiment de patriotism pentru insulele noastre britanice stâncoase pe care, până acum, îl credeam eu însumi. imun la.
Rareori am călărit pe terenuri atât de ondulate și provocatoare în Marea Britanie. Ea provoacă chiar și pantele sălbatice din Lake District sau Yorkshire Dales – profilul de astăzi arată ca meterezele zimțate ale unui zid de castel. Totuși, coborând spre coastă, apusul se reflectă în mare și îmi mijesc ochii pentru a distinge contururile drumului. Sunt complet epuizat de terenul sălbatic, dar și puțin trist că această zi uimitoare se apropie de sfârșit.
