În sudul Spaniei, Cyclist descoperă un ținut de coaste accidentate, deșerturi și munți. Locul perfect pentru o plimbare epică
Sufla greu în Andaluzia. Orașul pescaresc văruit în alb Agua Amarga este bătut de vânturile de coastă. Marea albastră azurie răcnește violent și palmierii amenință să-și rupă rădăcinile. Oriunde altundeva în lume, aș putea fi tentat să petrec ziua sub un acoperiș solid, dar aceste drumuri sunt prea atrăgătoare și acest peisaj prea uluitor pentru a trece în sus.
Această regiune nu este prima care vă vine în minte atunci când puneți împreună ciclismul și Spania. Vuelta a Espana a venit rar, sau vreodată, aici. Îi lipsesc vârfurile în alte ale Sierra Nevada din apropiere sau pădurile verzi din provinciile mai nordice ale țării. O istorie geologică a activității vulcanice a dat regiunii un teren stâncos crestat și ondulat, atât frumos, cât și amenințător. Fiind în vârful sudic al Spaniei, zona se mândrește cu o climă care vede 320 de zile de soare și temperaturi în alte de 30 de grade chiar și la începutul primăverii. În plus, drumurile rămân libere de orice fel de trafic. Ar trebui să fie un magnet pentru bicicliști, dar nu există niciunul de văzut.
Călătoria noastră începe chiar în afara orașului de coastă Agua Amarga, al cărui nume înseamnă „apă amară”. Ne îndreptăm spre oraș, țintind spre mare și, cu vânturile puternice care ne suflă de-a lungul, sunt sigur că văd 60 km/h fulgerând pe computerul meu de bicicletă, în ciuda faptului că drumul este ușor în sus. Deși este bine să am toată această viteză liberă, un sentiment de groază mi se strecoară în minte știind că mai târziu va fi răscumpărare sub formă de vânturi sălbatice în contra pe piciorul nostru de întoarcere.
Cu mine în călătoria de astăzi este José, proprietarul unui magazin local de biciclete și ghidul nostru pentru ziua respectivă, și colega engleză Therese. José ne-a promis un traseu de coastă uimitor până la Mojácar, apoi o urcare în interiorul nisipos al Almeriei. Are toate finisajele unui fost profesionist viclean tipic: piele de mahon, mușchi incredibil de tonifiați pentru un bărbat cu câteva decenii trecute de cursele de vârf și o poziție de călărie pe care, probabil, aș putea să o mențin timp de aproximativ cinci minute dacă aș face mai întâi șase luni de curse. yoga zilnică. Bicicleta lui are un palmares impresionant, deoarece a aparținut înaintea câștigătorului de etapă francez al Turului Franței, David Moncutié.
Deoarece este o zonă de coastă ne așteptam la un profil destul de plat, dar bineînțeles că toate drumurile de pe coastă merg într-o singură direcție: în sus. Două vârfuri se află în mijlocul traseului de astăzi, unul numit Bedar Hill la 600 m și un vârf ulterior fără nume pe drumul A1011 la 700 m. Aceste cifre ar putea părea slabe în comparație cu altitudinile Alpilor sau Dolomiților, dar nu fac dreptate cât de muntoasă este zona. Chiar și drumurile care bordează coasta sunt departe de a fi plate.
Vântul strigă prin golurile dintre casele albe în timp ce trecem pe lângă Agua Amarga și încercăm să stăm la adăpostul bolovanilor mari care mărginesc coasta. Chiar înainte de a părăsi orașul, curbele uimitoare ale drumului din față ies la vedere și începem prima noastră ascensiune corectă. Urcă doar 90 m, dar este suficient pentru a deschide plămânii.
Drumul șerpuiește de-a lungul coastei accidentate, șerpuind înainte și înapoi dinspre mare. Ne rostogolim și ieșim pe coridoare de stâncă abruptă, cu panta plutind la un agreabil 5%. Apoi, când ieșim în vârf, priveliștea înapoi spre Agua Amarga, așezată lângă marea albastru pastel, mă face să simt că am putea fi la 1.000 de metri înălțime.
În fața noastră se află Faro de Mesa Roldán, un crater pe jumătate erodat al unui vulcan adormit care s-a ridicat cândva de sub mări. Deasupra ei se află un far și un turn de veghe. Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât domină mai mult peisajul, arătând ciudat deplasat față de vastele apartamente care stau în stânga noastră. În spate, ferită de vedere, se află curios numita Playa de los Muertos (plaja morților), numită aparent după o istorie agitată a epavelor piraților. Este posibil cel mai bine să fie ascuns vederii, deoarece este considerată una dintre cele mai frumoase plaje naturiste din Spania.
Istoric Moor
După aproximativ 10 km de călătorie, ajungem în orașul Carboneras și încep să-mi fac griji că căldura îmi afectează mintea. Peste tot în jurul meu văd mauri și creștini în plină ținută medievală defilând prin oraș. Istoria este jucată în detaliu, deoarece am ajuns în mijlocul festivalului Moros y Cristianos.
Festivalul comemorează luptele dintre creștini și mauri care au dominat cândva această regiune. Este o afacere ciudat de jovială, având în vedere vărsarea de sânge barbară implicată în acele bătălii. În 1435, întreaga populație maură din Mojácar a fost ucisă după un asediu creștin de succes. Există încă o mulțime de rămășițe din timpul maurilor în Almeria, iar numeroase filme au folosit arhitectura musulmană a regiunii pentru a simula un decor din Orientul Mijlociu – Indiana Jones și Ultima Cruciadă pentru a numi unul.
Părăsim repede orașul, feriți de răzbunare pentru strămoșii noștri creștini și dornici să păstrăm aerul să curgă peste noi, deoarece un semn care afișează temperatura din afara unui magazin tocmai a crescut cu 37°C.
Când ocolim colțul următor, suntem întâmpinați de vederea unei structuri vaste și urâte, atașată de deal și care curge în jos spre mare. Este un hotel utilitar enorm și ciudat de gol, care stă ca un fel de relicvă post-apocaliptică. Este Hotelul Algarrobico, sau mai bine zis hotelul care nu a fost niciodată, îmi spune José. A stat aici de nouă ani, înconjurat de macarale, dar nu a fost niciodată finalizat sau demolat. Presupun că este o întruchipare fizică a recesiunii economice din Spania, dar José mă informează că protestele ecologice și ecologice au fost cele care au oprit construcția din cauza amplasării sale în rezervația naturală Cabo di Gata, un sit protejat UNESCO. Este o pată nefericită pe una dintre cele mai uimitoare linii de coastă ale Europei. Anul trecut, Greenpeace a protestat împotriva elefantului alb pictând cu minuțiozitate întreaga față a hotelului cu cuvintele „Hotel Ilegal [sic]” pe fațadă.
Nu trece mult timp până când arhitectura ușor zguduitoare va fi îndepărtată departe din mințile noastre, în timp ce unul dintre cele mai frumoase drumuri din Europa se strecoară în vedere și, odată cu el, prima noastră urcare de testare a zilei.
Combinația dintre activitatea vulcanică antică și secole de eroziune eoliană a creat câteva formațiuni ciudate și magnifice, iar drumul șerpuiește înainte și înapoi ca o panglică între dunele stâncoase. În depărtare, pantele superioare ale drumului sunt drapate peste o creastă de munte, oferindu-ne o vedere clară asupra a ceea ce mai urmează. În ciuda faptului că oferă doar 200 m de urcare verticală, pare destul de intimidant. Pe măsură ce urcăm, totuși, nu efortul gradientului domină conversația, ci mai degrabă raritatea unui drum ca acesta, cu agrafe de păr perfect așezate cu vedere la o mare albastră sclipitoare. Când ajungem pe versanții de sus, suntem răsplătiți cu o priveliște chiar în josul coastei, cu Carboneras care strălucește alb în soarele puternic de amiază.
Cu vântul în spate din nou, am pornit la vale. În ciuda cotei noastre relativ scăzute, coborârea durează cea mai bună parte de 4 km, toate fiind pe drumuri largi care ne permit să menținem viteza cu mult peste 70 km/h. Fac tot posibilul să-l țin în vedere pe José. Are tipul de abilități descendente care pot fi perfecționate doar din trei decenii de curse competitive. El zboară pe coasta muntelui ca un glonț, iar eu îl urmăresc cu inima bătând.
Noi ajungem în orașul Mojácar Playa, care este avanpostul de pe litoral al celui mai mare oraș din regiune. Face o croazieră plăcută la malul mării și marchează ultima noastră cursă de plimbare la nivel pentru ziua respectivă.
În dealuri
Pe măsură ce ne întoarcem de la coastă, se simte ca și cum ne-am împiedicat într-o țară diferită. Mergem de-a lungul unei pante ușoare în sus. Portocalii mărginesc drumul, în timp ce eu și José stăm unul lângă celăl alt, fiecare încercând să pară că nu ne deranjează ritmul ridicat. Therese stă cu înțelepciune în slipstream, puțin mai conștientă de cei 80 de km care se află în față.
Există 15 km de apartamente false înainte de a începe urcarea către orașul Bedar. Nu este unul care va fi fixat în albumul meu cu cele mai dureroase urcări, dar oferă câteva rampe de 10% sau 15%. Sunt recunoscător că vântul este încă în favoarea noastră, deoarece bănuiesc că aceste înclinații ar fi o corvoadă serioasă cu un vânt puternic în contra.
Peisajul a devenit o reminiscență a Vestului Sălbatic, cu ruinele ocazionale de piatră întrerupând un peisaj nisipos, plin de cactus. Câteva dintre clădiri poartă arhitectura musulmană păstrată de la ocupația maurilor și fac decorul și mai de altă lume. Este un drum important, dar în timpul urcării de 30 de minute trecem pe lângă mai puțin de o duzină de mașini.
După lunga dreaptă de ieșire din Mojácar, drumul se șerpuiește în agrafe strânse la apropierea de Bedar. Suntem suficient de sus acum încât putem întrezărim din nou marea în depărtare și trebuie să rezist tentației de a mă opri la fiecare colț pentru a face fotografii. Sunt urcări ca acestea pe care le-aș face cu plăcere în fiecare zi – suficient de greu pentru a-ți strânge cei mai buni wați, dar niciodată cu adevărat dureroase.
Ajunși în orașul Bedar, suntem cea mai bună parte de 60 km în cursă, așa că decideți să vă opriți pentru un loc de prânz. Bedar este mic, dar plăcut plin de viață și ne instalăm în Bar Restaurant El Cortijo pentru mâncăruri de pește în stil tapas și o rundă de cafea. Mă întreb dacă o masă de caracatiță, calmar și păstrăv cu cartofi prăjiți își asumă un pic de risc cu atât de mult încă de făcut, dar mâncarea este atât de proaspătă încât este imposibil să rezist.
La o masă de vizavi, un cuplu occidental ia notă de bicicletele noastre și se plimbă peste el. Un englez cu părul cărunt se prezintă drept Frank Clements. A fost odată campion național sub 18 ani, a câștigat câteva etape la Turul Marii Britanii și a concurat împotriva legendarului câștigător al Marelui Tur, Fausto Coppi. Ne arată chiar și autobiografia sa, intitulată dragut A Bike Ride Through My Life. Mă bucur că nu este pe bicicletă azi, deoarece am o bănuială neclară că ne-ar putea prezenta pe toți.
După ce am umplut până la punctul de a ne simți ușor greață, am pornit din nou. Orașul Bedar nu se află la vârful urcușului, așa că ne ridicăm stomacul cu o pantă de 5%. Odată ce ajungem în vârf, ne răsturnăm într-un nou peisaj și ne luăm rămas bun de la priveliștile noastre asupra mării. Acum ne uităm la un peisaj montan deșert, marcat doar de umbra întunecată ocazională de nor deasupra noastră. O coborâre lungă este prevăzută în fața noastră și nu mă pot abține să-mi fac griji pentru picăturile ascuțite de ambele părți, dar nu-l împiedică pe José să plonjeze rapid și cu pricepere pe panta. Este o coborâre rapidă, cu secțiuni abrupte de 20% pe alocuri, ceea ce mă face să mă bucur că îl am pe José în față demonstrând linia perfectă. La această viteză, este doar o chestiune de minute până când ajungem la fund și începem să urcăm din nou.
Următorul vârf este cel mai în alt al zilei și ne aruncă o rampă de 20% chiar înainte de vârf, ceea ce îi împinge pe toți din șa în timp ce ne smulgem bicicletele dintr-o parte în alta. Peste vârf trecem printr-un coridor de stânci în alte înainte de a începe o coborâre întortocheată. Judecând după pante ar trebui să zburăm, dar în schimb suntem opriți aproape de un vânt în contra.
Deșertul
Pe măsură ce pământul se aplatizează, rămânem în formație strânsă împotriva vântului necruțător. În jurul nostru doar câțiva portocali sparg peisajul rar. Este frumos, dar este o muncă obositoare. Mă simt ca Lawrence al Arabiei, mergând obosit prin nisipurile grele ale deșertului Nafud. Când îi spun lui José, el râde, subliniind că nu este departe de aici, unde Peter O’Toole a traversat câmpii nisipoase când a filmat epopeea din 1962.
În Lawrence Of Arabia și în zeci de pistoli occidentali, semi-deșerturile din Almeria au fost batjocorite pentru a arăta ca Vestul Sălbatic sau Orientul Mijlociu. De fapt, controversatul Hotel Algarrobico ascunde ceea ce altfel ar fi rămas o imagine perfectă a disputatului fort de coastă din Aqaba în filmul iconic, minus orașul decorat. Este un sentiment ușor suprarealist să realizez că scenele pe care le credeam cândva că sunt cele mai exotice locuri de pe pământ sunt la doar două ore de zbor de acasă și departe de țărmurile Iordaniei.
Mă întreb cât de departe suntem de următorul loc al civilizației și verifică din nou cantitatea de lichid care stropește în sticla mea de apă. Se spune adesea că numai oamenii care trăiesc în locuri verzi și cu frunze pot găsi frumusețe în deșert, în timp ce pentru localnici, așa cum a proclamat odată Omar Sharif, „Nu există nimic în deșert și niciun om nu are nevoie de nimic.” Dar atunci Omar Sharif a fost niciodată un biciclist.
Oferim pe lângă niște stive în alte de roci, iar terenul plat este din ce în ce mai întrerupt de formațiuni de gresie care ar fi visul unui geolog. În timp ce mă bucur de peisajul, José sprintează înainte, profitând de umbra scurtă a vântului oferită de peisajul stâncos. În mod clar, este încă un concurent la suflet. Am pornit în căutarea fierbinte, iar noi trei ne alergăm unul pe altul pe drumurile goale până ne trezim din nou luptându-ne împotriva vântului, iar Therese și cu mine ne adăpostim în spatele marilor quad-uri ale lui José.
Garmin-ul meu îmi spune că am ajuns la 100 de km și, prin urmare, pot doar să presupun că finisajul trebuie să apară în curând. Apoi José ne face semne să facem stânga pe un drum cu pietriș nemarcat. Este o potecă frumoasă și pustie și, având în vedere vântul în față care ne împinge viteza sub 20 km/h, avem timp suficient să ne bucurăm de ea.
Decid că acum este o oportunitate bună de a-mi recupera pe José și îmi golesc rezervorul complet în vânt, cu José urmărind (în timp ce chicotește) în spatele meu. Sprintul împotriva vântului este un joc periculos și aproape că mă opresc din cauza efortului. Din fericire, chiar înainte ca José și Therese să depășească golul, cotesc pe drumul principal și deodată vântul îmi vine din nou în spate. Mă simt bine să știm că vom primi un impuls până la Agua Amarga.
Cu un efort aparent mic, rulăm cu 50 km/h. În jurul nostru, copacii bătuți de vijelii își continuă strânsoarea disperată de pământ, în timp ce noi încercăm să evităm să fim aruncați de pe drum. Este puțin înfricoșător, dar palpitant. Chiar și într-o zi fără vânt, aceasta ar fi o apropiere rapidă de mare și de destinația noastră finală. Am urcat peste 2.500 de metri în 120 de km, în ciuda faptului că am urmărit coasta pentru o mare parte a cursei și, în timp ce vântul a făcut navigarea ușoară la începutul și la sfârșitul cursei, picioarele mele sunt devastate din cauza sumei de kilometri. după kilometru împotriva lui. Dar am traversat deșertul, iar vederea mării albastre strălucitoare de pe ceal altă parte este o răsplată largă.
Fă-o singur
Călătorii
Cel mai apropiat aeroport de Agua Amarga este Almeria, la care se poate ajunge de la aeroporturile din Londra, Birmingham și Manchester. Am zburat la Alicante, deoarece zborurile erau mai ieftine și mai frecvente (disponibile de la 90 GBP dus-întors). Cel mai bun mod de a ajunge la Agua Amarga de acolo este să conduci, așa că am închiriat o mașină suficient de mare pentru două cutii de biciclete pentru aproximativ 200 de euro timp de cinci zile.
Cazare
Ne-am cazat la incredibila Real Agua Amarga La Joya. Chiar lângă Agua Amarga, La Joya a găzduit familia regală spaniolă, se mândrește cu un câștigător MasterChef spaniol în bucătărie și oferă vederi uimitoare și un jacuzzi în fiecare cameră. Bicicliștii sunt bine îngrijiți – o terasă privată în fiecare cameră oferă spațiu amplu pentru curățarea bicicletelor, hotelul are hărți topografice ale rutelor, iar piscina și spa oferă oportunități excepționale pentru R&R. Managerii Isabel și Lennart sunt în general la îndemână și dornici să ajute. Prețurile încep de la 180 EUR pe noapte pentru o cameră dublă, dar proprietarii oferă o reducere de 10% pentru cititorii de cicliști (pentru rezervări directe de peste trei zile), precum și o reducere de 20% la masaje.
Hotelul are, de asemenea, un set de vile în orașul Agua Amarga pentru grupuri mai mari la un preț puțin mai mic. Dar hotelul La Joya este într-adevăr prea frumos pentru a fi ratat.
Multumesc
Vă mulțumim enorm lui José Cano Aguero, proprietarul magazinului de biciclete Doltcini din Mojácar, pentru că ne-a organizat traseul și ne-a ghidat în timpul zilei. Doltcini oferă închiriere de biciclete, iar José oferă, de asemenea, tururi ghidate și tabere de mai multe zile. Cunoaște extrem de bine drumurile și meritele culinare ale zonei și i-ar putea provoca până și pe cei mai curajoși la un sprint dur. Vizitați doltcini.es sau e-mail doltcini. Mojá[email protected] pentru mai multe detalii. Mulțumim, de asemenea, lui Mark Lyford de la Bici Almeria (bici-almeria.com) pentru sfaturi grozave despre plimbările din regiune și lui Jane Hansom pentru că ne-a pus în legătură cu The Real Agua Amarga.
