Renumiti ca fiind unii dintre cei mai frumoși munți de pe planetă, Dolomiții italieni oferă, de asemenea, călătorii dure
La doar două ore de la plimbarea noastră de 130 km cu bicicleta în jurul turnurilor de stânci zimțate și vârfurilor răsucite ale Dolomiților italieni, care vor culmina într-un asediu transpirat al interzisului Passo Giau de 236 m, Vincenzo Nibali lansează un atac neașteptat. Totul se întâmplă într-o neclaritate orbitoare de albastru Astana. Primul pe care îl știu despre cameo-ul surpriză al campionului din Turul Franței din 2014 în cea mai recentă aventură a revistei Cyclist este atunci când tovarășii mei locali de călătorie italieni, Klaus și Roberto, încep să urle „Vincenzo!” și se îndreaptă spre stânga drumului.
Baloul zdrobește ceea ce până atunci fusese o învârtire liniștită, de dimineață devreme, de-a lungul versanților bătuți de soare ale Passo Sella, de 2.244 m. Și, desigur, iată că vine idolul ciclismului italian, inconfundabil în trusa lui Astana albastră, împodobită cu cercurile verzi, albe și roșii ale campionului național al Italiei, urmată de locotenenții săi musculoși, ucigatori de munți, Michele Scarponi și Tanel Kangert, și cu o mașină de asistență marca Astana care mârâie chiar în spate.
Din fericire, Nibali atacă în direcția opusă nouă. În timp ce coborâm în spirală la 50 km/h, el explodează înspre cer, iese din şa, cu ochii aţintiţi pe asf alt, pieptul umflat. Juan, fotograful nostru, care călătorește într-o dubă de sprijin împreună cu un șofer, comandă o întoarcere rapidă și începe să-l urmărească pe Nibali, instinctul paparazzi care pândește în fiecare fotograf dezlănțuit într-o frenezie a agățatului pe fereastră. pocnind. Propriul meu instinct de a încerca să-i urmăresc se evaporă în nanosecunde, cu o clătinare auto-admonestară a capului și înțelegând că este doar ora 10 dimineața și că trebuie să fiu deja deshidratat acut.
O jumătate de oră mai târziu, când ne asamblam pentru o rundă de espressouri în orașul Canazei din vale, Juan dezvăluie că Nibali, dând dovadă de o notă elegantă de profesionalism, îi făcuse semn să facă câteva fotografii, apoi accelerase în jur. niște curbe strânse în ac de păr și au dispărut din vedere, de parcă ar fi spus: „Ai ceea ce vrei. Acum, lasă-mă să sufăr în pace.” Furgoneta noastră, spune Juan neîncrezător, mergea în jur de 25 km/h în sus, în acel moment.
Moștenire de clasă mondială
Pot exista puține sigilii de aprobare mai bune pentru regiunea montană în altă Alta Badia din Dolomiții italieni decât faptul că unul dintre cei șase călăreți din istorie care au câștigat Turul Franței, Giro d'Italia iar Vuelta a Espana îl folosește ca loc de joacă de antrenament la mijlocul sezonului. Dar chiar și fără lauda Nibali, peisajele montane sălbatice de frumoase ar fi destul de atrăgătoare. Un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, Dolomiții sunt un tărâm accidentat de munți aspre, zimțați, forme de relief glaciare, văi care răsună și pajiști curate încarcate cu clopoței și edelweiss. Arhitectul elvețian-francez Le Corbusier a descris lanțurile cu țepi, care izbucnesc din pământ ca coloana vertebrală placată a unui stegozaur, drept „cea mai frumoasă lucrare de arhitectură văzută vreodată”.
O mecca plină de schi în timpul iernii, drumurile de munte ale regiunii și pantele ascuțite devin terenul ideal de antrenament pentru bicicliști în lunile de vară. Iar locația în altă a Alta Badia, între 1.300 m și 3.000 m, oferă un amestec atractiv de soare luminos de munte și temperaturi blânde, diluate de altitudine. O trăsătură deosebit de atrăgătoare a Dolomiților este că urcușurile sunt deschise și expansive: drumurile rareori dispar mult timp sub copac, așa că bicicliștii pot privi permanent stâncile și vârfurile falnice.
Hotelurile din zonă tind să întindă covorul roșu și pentru bicicliști, cu călăreții fiind tratați ca oaspeți valoroși de vară, nu impostori îmbibați de noroi. Călătoria noastră a început la Hotel La Perla din Corvara, care se află în Val Badia, la poalele masivului Sella în formă de potcoavă. Pentru a ne pune în starea de spirit potrivită, hotelul are un „Pinarello Lounge” care conține biciclete, inclusiv Pinarello Dogma, galbenă, câștigătoare a Turului Franței în 2012, a lui Bradley Wiggins și emblematica bicicletă de cronometru Espada din 1994 a lui Miguel Indurain. Localnicii îmi spun că sprinterul italian Mario Cipollini vizitează adesea iarna, întotdeauna îmbrăcat impecabil și rareori lipsit de companie feminină.
Început ascensiunea
Așa cum v-ați aștepta într-o regiune populară printre schiori, drumeți și alpinisti (legendarul alpinist pe Everest Reinhold Messner este din zonă și și-a perfecționat abilitățile în Dolomiți), există o gamă uluitoare de urcări din care să alegeți. „Când mergi cu bicicleta pe aici, primul lucru pe care îl faci este să urci”, spune Klaus, unul dintre partenerii mei de călătorie pentru ziua respectivă și proprietarul hotelului Melodia del Bosco din Badia din apropiere. „Când trec de la sezonul de schi la cel de ciclism, este întotdeauna un șoc.”
Ni se alătură și Roberto de la consiliul local de turism. „Nu sunt atât de în formă acum”, declară el când dăm mâna în parcarea hotelului. Dar, deoarece are forma diminuată a lui Nairo Quintana, știu că eu voi fi cel care suferă astăzi. Pe lângă abordarea Pasului Giau, care a fost descris cândva ca fiind „ca o palmă” de către profesionistul italian Ivan Basso, ne vom lupta și cu Passo Fedaia de 2.057 m, al cărui vârf este împodobit de apele strălucitoare ale Lago Fedaia, o locație pentru scene din remake-ul din 2003 al filmului The Italian Job. „Ne putem opri pentru niște paste acolo”, spune Roberto, liniştitor. „Aceasta este o parte importantă a culturii ciclismului italian: să mergi, să vorbești, să mănânci, să te bucuri.”
Nu am de gând să mă cert cu această filozofie, dar înainte de a ne putea gândi la spaghete trebuie să traversăm Passo Gardena și Passo Sella. Proaspăt și distractiv, dar cu o lovitură surprinzătoare, Passo Gardena de 2, 121 m se simte ca un pahar de Prosecco gazos înainte de primo și secondo copios al Fedaia și Giau mai târziu în cursul zilei. Urcușul implică o urcare de 9,6 km din Corvara și traversează poieni presărate cu pâlcuri de pini, grămezi de lemne de foc și cabane de munte, înainte de a te duce la pasul la 599 m deasupra. Pista este netedă, pantele sunt ușoare de 6,2% (în afară de rampele de 9-10% după 1,5 km și 7 km) și soarele îmi prăjește brațele în timp ce urcăm din ce în ce mai sus în celebrele vârfuri noduroase ale Dolomiților.
Coborârea la baza Passo Sella durează 6,2 km. Cea mai interesantă parte este atunci când agrafele șerpuitoare sunt întrerupte de o liniuță rapidă și dreaptă sub umbra unui zid de piatră vertiginos, presărat cu pete de zăpadă, care este numit în mod corespunzător Parete Fredda (Perete rece). Zidul este atât de în alt și abrupt, că drumul de dedesubt nu vede niciodată soare și îmi simt brațele tremurând în timp ce ne cufundăm în aerul înghețat. La fel ca orice englez beat de vederea soarelui, ignorasem destul de naiv sugestia lui Klaus de a-mi îmbrăca un gilet și sunt în curând ușurată să mă scufund mai adânc în vale, unde îmi pot simți membrele dezghețându-se.
Drumul către pitorescul Passo Sella se înalță cu 373 m pe 5,45 km cu o medie de 6,8%. Părțile de mărunțire a picioarelor vin în secțiunea din mijloc, unde drumul atinge 9%, dar urcarea este moale. Pe măsură ce urcăm, bem în priveliști spectaculoase ale peisajului montan. Astăzi, degetele cenușii proeminente ale stâncilor strălucesc albe în lumina aprigă a soarelui. Vârfurile din dinți de ferăstrău ale masivului Sella se profilează în stânga noastră. Există ceva aproape reptilian în crestele reci și zimțate ale Dolomiților, care par să bată și să se zgârie pe cerul de vară, evocând imagini cu cozi de șopârlă și dinți de crocodil. La vârf, îmi iau un moment singur pentru a mă bucura de vederea acestor vârfuri străpungătoare de nori care ies din văile de dedesubt.
Hotărât să nu mai suferă o altă coborâre rece, îmi despachetez tricoul și pornesc. Nu ne aflăm departe în cota șerpuitoare de 450 de metri de la Passo Sella până la orașul Canazei din vale, înainte ca Nibali să-și facă apariția neașteptată. Este o reamintire a faptului că Dolomiții au reprezentat o parte importantă a țesăturii ciclismului profesionist în Italia din 1937, când Giro d’Italia s-a aventurat pentru prima dată în regiune. Munții au apărut în cursă de peste 40 de ori, iar vârfurile lor au revendicat în mod regulat Cima Coppi – titlul acordat celui mai în alt punct al traseului Giro.
Atinge o oază
Alimentat de espresso și Coca-Cola, după oprirea noastră din Canazei, începem as altul lent și constant spre est al Passo Fedaia, de 2.057 m. În această direcție, urcarea este în medie de 4,4% pe 13,9 km, dar acum călărim prin soarele amiezii. Din cască îmi izbucnesc râuri de sudoare, iar genunchii îmi strălucesc de culoarea maglia rosa.
Urcăm printr-un amfiteatru natural de fețe de stâncă acoperite de zăpadă, ocazional scufundându-ne prin păduri festive de pini sau scufundându-ne sub umbra răcoroasă a tunelurilor montane. În cele din urmă, apa azurie a Lago Fedaia apare în față ca o oază tropicală. Suprafața strălucește în lumina intensă a soarelui. Câțiva turiști solitari se întind pe marginea apei, pescuind, fac plajă sau își răcoresc picioarele.
Pasul Fedaia se află la baza nordică a colosalei Marmolada, care la 3.343 m este cel mai în alt munte din Dolomiți. Limba albă a ghețarului Marmaloda se desfășoară pe coasta muntelui. Un pod se întinde peste lac și la capăt sunt un grup de restaurante și cafenele. Roberto ne-a promis o farfurie cu paste și mai mult, așa că intrăm înăuntru și băgăm în grămezi de spaghete aburinde, friptură suculentă și cartofi sărați.
Reaprovizionați și gata pentru mai multe urcări, ne agățăm și ne îndreptăm spre întâlnirea cu înfricoșătorul Passo Giau. Pentru cei cu înclinație spre suferință, este mai bine să facă acest traseu în sens invers, luând pe urcușul spre vest a Fedaiei, care are o medie de 7,5% și a fost etichetat odată „probabil cea mai grea urcare din Italia” de către dublu campion la Giro, Gilberto Simoni. Există o rezistență de 3 km unde gradientul atinge 18%. „Este atât de dureros”, spune Klaus, tresărind la amintire. „Cel mai greu este că drumul este drept, așa că ai impresia că nu mergi nicăieri.”
Bineînțeles, ceea ce face pentru o urcare pedepsitoare face și o coborâre electrizantă, iar frânele îmi sunt aproape în flăcări când ajungem în stațiunea de schi Malga Ciapela. În cursa lungă și dreaptă în coborâre, trebuie să trag de frână pentru a mă opri să depășesc din neatenție o motocicletă la 70 km/h.
Klaus se oprește pe marginea drumului pentru a-mi arăta un defileu natural încântător, aflat mult mai jos, numit Serrai di Sottoguda. Traseul izolat care iese din defileu și în munți este atât de abrupt, încât ai voie doar să mergi cu bicicleta în sus, dar este un traseu de agrement popular pentru cicliști montani și drumeții. În timpul iernii, cascadele din jurul traseului îngheață, iar alpiniștii pe gheață se îndreaptă spre vârf.
Poate prostește, mă convinsesem că Passo Giau se afla la doar câțiva kilometri distanță, dar în curând sunt prins de creșterea bruscă de la orașul Caprile de pe malul râului până în comuna montană Colle Santa Lucia. Arăta ca o mică denivelare când am examinat harta la micul dejun, dar este de fapt o urcare de peste 400 m. Până acum, soarele de după-amiază este extrem de fierbinte și nivelul meu de energie este în scădere.
Urcușul în sine este uimitor de pitoresc, urcând de la cabanele din Caprile de pe malul Torrente Cordevole împrăștiat cu bolovani până la o biserică albă uimitoare care se agăță precar de coasta muntelui de la Colle Santa Lucia. Când ajung la poalele impunatorului Passo Giau, lângă Codalonga, sunt deja în ruine. Îmi iau o respiră binemeritată sub garduri uriașe, rezistente la răpitori, concepute pentru a reține stâncile care cad de pe stânci de deasupra.
Giau este o grămadă tăcută și îngâmfată a unui munte care este străjuit de 29 de curbe în ac de păr. Are o reputație înfricoșătoare în lumea ciclismului. Urcarea de 10 km implică 922 m de urcare necruțătoare, zguduitoare, la un gradient mediu de 9,1%. Din secunda în care începi urcușul și până în momentul divin în care ajungi în cele din urmă pe vârf, nu există răgaz. La prima sa apariție la Giro din 1973, ziarul italian La Stampa l-a descris ca fiind „atât de în alt, atât de musculos și atât de întunecat”. Când francezul Laurent Fignon a abordat-o la Giro din 1992, a pierdut 30 de minute și a fost atât de paralizat de experiență încât a trebuit chiar să fie împins la coborâre.
Suferind singur
Știu că mă voi lupta, așa că le spun lui Roberto și Klaus să se simtă liberi să meargă înainte. „Vă voi încetini doar! Salvați-vă!’ strig eu. Așa că încep 90 de minute de suferință solitare, mergând pe drum cu viteze rușinos de lente. După ce am împletit în jurul flancurilor inferioare ale muntelui, văd duo-ul italienesc dispărând într-un tunel din față, dar până când dau colțul în urmărire, ei au dispărut. Pedalez atât de încet încât mi se pare că lanțul meu este acoperit cu un strat gros de lipici care se întărește încet în soarele târziu după-amiaza.
Acele de păr de pe Passo Giau sunt toate numerotate (tornante 1, tornante 2…), ceea ce se simte fie inspirator, fie deprimant pe măsură ce starea ta de spirit fluctuează. Îmi petrec toată urcarea fantezând despre pizza clocotită cu blat de salam, boluri de paste înăbușite în ragu bogat de vită și gustul fructat al unui vin italian rafinat. Când îi ajung din urmă pe Klaus și Roberto (o relatare mai exactă ar fi că mă așteptau) ei arată la fel de traumatizați.
La aproximativ 2 km de vârful Giau, măreția dură a urcușului începe să spele durerea. Pasul se află într-o pășune de munte vastă, la poalele vârfului și mai în alt de 2.647 m Nuvolau Alto. Peste tot în jurul nostru sunt coloane ascuțite de stâncă care ies din pământ ca niște cuțite, săbii și baionete. Frumusețea terenului pare să te trage în sus, în timp ce gravitația face tot posibilul să te plesnească înapoi în jos. Până când văd semnul pentru tornante 26, sfârșitul calvarului este la vedere. Ajung la vârf, gâfâind și umezit de sudoare.
Vârful pasului oferă o vedere panoramică asupra întregii regiuni montane. Klaus subliniază multe dintre vârfurile îndepărtate de la orizont pe care le-am traversat mai devreme în cursul zilei. Giau a fost Cima Coppi al Giroi în 1973 și 2011 și este ușor să ne imaginăm vastul spațiu gol plin de fani ai ciclismului care aplaudă cicliștii peste trecere. Astăzi suntem singuri, dar pentru unii motociclisti în vârstă.
Perfecțiunea imaginii
Coborârea Giau este întreruptă de nenumărate curbe în ac de păr, așa că decidem să menținem un ritm constant și să ne recuperăm energia gata pentru ultima trecere majoră a zilei – Passo Falzarego. Numit după regele trădător al Fanesului (Falzarego este format din cuvintele „falsa rego” sau „rege fals”) care a fost transformat în piatră pentru că și-a trădat poporul, se înalță pe 12 km până la o înălțime de 2.105 m. După întorsăturile în stare de ebrietate ale lui Giau, Falzarego pare să taie drept prin peisaj în valuri lungi și drepte.
De pe Falzarego, urcarea continuă mai sus, pe lângă suprafața oglindită a unui lac de munte în alt, până la Passo Valparola, de 2.168 m. Aici întâlnim o echipă mare de filmare care ascunde o colecție de mașini noi sub pături uriașe, în pregătirea pentru filmarea unei reclame TV. Imaginile noilor mașini care se răsucesc de-a lungul drumurilor de munte vor fi, fără îndoială, să împodobească ecranele noastre mai târziu în cursul anului.
Ajuns înapoi în Corvara după o zi de mers cu bicicleta, cu vârfurile emblematice ale Dolomiților strălucind în soarele serii, este ușor de înțeles de ce regiunea Alta Badia atrage atât de mulți vizitatori. După cum a declarat odată Reinhold Messner despre Dolomiți: „Nu sunt cei mai înalți, dar sunt cu siguranță cei mai frumoși munți din întreaga lume.” Realizatorii de film de la Hollywood, corporațiile auto globale și Vincenzo Nibali nu ar fi de acord.
