În căutarea de drumuri netede, priveliști spectaculoase și tabere de antrenament profesionale pe insula vulcanică Gran Canaria
Prin câteva priviri ciudate la bufetul de mic dejun. Clientela hotelului este în mare parte pensionari cu aspect bogat și, deși eu însumi sunt de partea greșită a 40 de ani, cred că am reușit de una singură să reduc vârsta medie a mesenilor adunați cu aproximativ un deceniu. Dar nu diferența de ani m-a evidențiat atât de mult din mulțime, ci ținuta sportivă. Majoritatea oamenilor de aici sunt îmbrăcați într-o varietate de nuanțe pastelate de tricou polo, cu pantaloni scurți largi în carouri și pantofi comozi din pânză. Stau să mănânc ouăle și pâinea prăjită, în timp ce port pantaloni scurti din Lycra și un tricou albastru strălucitor. După înfățișare, ai crede că sunt goală, dar poate că mesajul că „ciclul este noul golf” nu a ajuns încă în stațiunea Maspalomas de pe coasta de sud a Gran Canaria.
Când părăsesc hotelul, mulțimile bătrâne se întorc spre plajă și se îndreaptă spre șanurile bine udate și verzile frumos aranjate ale terenului de golf care se află în mijlocul dunelor de nisip. Mă întorc în sens invers pentru a înfrunta interiorul insulei.
În soarele limpede al dimineții, priveliștea este atât inspiratoare, cât și ușor enervante. Vârfuri zimțate, dezordonate se întind în depărtare, cât pot vedea, cu culorile trecând de la maro la gri la negru. Acesta nu este un pământ verde și plăcut. Nu există un peisaj rural ondulat - este dur și vulcanic, ca și cum ar fi dintr-o lume preistorică pierdută. Mă aștept pe jumătate să văd un pterodactil care trece peste orizontul pentru a ateriza pe unul dintre turlele de stâncă.
Când îmi fac ultimele verificări și mă urc pe șa, nu mă pot abține să mă gândesc că peisajul spre care mă îndrept arată ca rămășițele unui grătar uriaș – munții întunecați și aspri, care seamănă cu cărbunii aruncați la întâmplare într-un morman. Întrebarea este: sunt pregătit pentru un grătar?
În foc
„Nu mi se pare un compact”, spune Raymond, aruncând o privire la lanțul meu în timp ce începem urcarea de la periferia Maspalomas. Raymond Leddy este un irlandez, acum rezident în Gran Canaria, care conduce Cycle Gran Canaria și care s-a oferit cu amabilitate să-mi arate locul său. Mă bucur să constat că, în ciuda faptului că locuiește pe o insulă cu vreme glorioasă pe tot parcursul anului, pielea lui celtică a rămas până acum imună la efectele bronzante ale soarelui, așa că cel puțin nu voi fi singurul biciclist palid de pe piață. drumuri astăzi.
‘Toată lumea de pe Gran Canaria se plimbă cu o compactă’, continuă el, aruncându-mi o privire care sugerează că am ajuns nepregătit îngrozitor de nepregătit pentru greutățile care ne-au urmat. Îl asigur că treapta mea de viteză (52/38) va fi în regulă și călc pe pedale pentru a crește ușor ritmul pe panta blândă de 3%-4% care duce spre nord, departe de coastă.
„Nu te irosi”, spune Raymond de la volanul meu din spate, „așa e toată ziua.” Nu mă pot decide dacă încearcă să mă sperie pentru distracție sau dacă chiar sunt interesat o plimbare brutală. Există o sclipire jucăușă în ochiul lui Raymond care sugerează primul, dar apoi traseul pe care l-am planificat pentru astăzi ne va duce în centrul insulei și înapoi, ceea ce înseamnă că primii 50 de kilometri ciudați vor fi aproape toți în sus. Mă hotărăsc să ușurez puțin ritmul, pentru orice eventualitate.
Această primă parte a urcușului șerpuiește ușor în sus pe drumuri excelente care arată proaspăt amenajate. De fiecare parte a asf altului terenul este rar, stâncos și presărat cu arbuști țepi. Pe lângă noi trec mașini, în principal turiști care își iau o zi liberă de la plajă sau de la golf pentru a vedea peisajele dramatice din interior. Raymond mă asigură că odată ce va trece dimineața, drumurile vor fi mai liniștite pentru restul călătoriei.
Când îl întreb pe Raymond numele urcării în care ne aflăm, el îmi răspunde sec: „GC-60.” Bicicliștii de aici, evident, nu simt nevoia să-și romanticeze mediul de mers și nu au trebuie pentru că peisajul o face pentru ei. După aproximativ 6 km de urcuș, creștem creasta și obținem o vedere a văii de dincolo. Este ca ceva dintr-un film occidental epic – versanții prăfui se îndreaptă spre un râu întortocheat, iar de fiecare parte a văii stânci vertiginoase de stâncă maro care se prăbușesc stau ca forturi pe vârfurile dealurilor. Clint Eastwood s-ar simți ca acasă aici. Și, cel mai bine, este o panglică șerpuitoare de asf alt curat care se întinde în depărtare, care ne invită să mergem mai departe.
În timp ce coborâm panta, după ce ne-am băut din plin priveliștea, sunt tentat să strig un „yee-ha!”, cu excepția faptului că nu fac pentru că sunt britanic, așa că mă mulțumesc pentru un semn apreciativ din cap în direcția lui Raymond și intrați în picături pentru coborâre.
Aproximativ 4 km mai târziu (se simte mult mai puțin) drumul se înclină din nou, de data aceasta cu ceva mai multă răzbunare decât înainte. Soarele este sus acum și îmi șterg transpirația de pe față, ceea ce este o experiență ciudat de necunoscută pentru o plimbare în noiembrie. Atingem ușor în sus aproximativ 5 km înainte de a ajunge la Fataga – singurul sat de orice dimensiune pe care l-am văzut de când am plecat din Maspalomas – și Raymond decide că am câștigat prima cafea a zilei. Deoarece transpir ca un câine, este potrivit să ne oprim la Bar el Labrador și să bem câteva espresso-uri rapide.
Ca om care a ghidat bicicliștii în vizită pe toate drumurile din Gran Canaria, Raymond știe cele mai bune locuri pentru a opri și cum să judece o plimbare. „Aici îmi fac clienții să se alimenteze cu cafea”, spune el. „Îi ajută să treacă prin următoarea parte”, adaugă el amenințător.
Arăm mai departe, necruțători în sus. Gradientul nu trece niciodată cu mult peste 8%, dar nu cedează. La fel ca vecinii săi din Insulele Canare – Tenerife și Lanzarote – Gran Canaria este practic un vulcan uriaș care s-a ridicat din mare în urmă cu 10 milioane de ani, așa că, spre deosebire de Marea Britanie, cu rețeaua sa complexă de dealuri și urcușuri scurte, echitabile aici este pur și simplu un caz de mergând în sus până când nu poți merge mai sus, apoi coborând până la capăt. Acesta este fragmentul pe care îl aștept cu nerăbdare.
Suflare cald și rece
Pe măsură ce ne îndreptăm în sus prin vale, stâncoșia uscată a peisajului începe să dea semne de verdeață sub formă de pini. Raymond explică că acești copaci sunt unici prin faptul că acele lor cu trei spine sunt concepute pentru a recolta umiditatea din ceața care se așează pe vârfuri. Insula primește doar câteva zile de ploaie în fiecare an, așa că flora a trebuit să găsească modalități alternative de a lua o băutură. Vaporii norilor se scurg din copaci în râuri de apă extrem de pură, moale, care este nectar pentru un biciclist însetat. Copacii sunt un semn că urcăm mai sus în dealuri și, desigur, soarele strălucitor din această dimineață este înlocuit de o ușoară ceață.
Chiar înainte de orașul San Bartolomé, urcăm un deal, iar Raymond ne sugerează să ne îmbrăcăm veste și încălzitoare de brațe. Temperatura este încă ușor peste 20°C așa că mă întreb de ce simte nevoia de îmbrăcăminte suplimentară, dar explică că insula este un conglomerat ciudat de microclimate și suntem pe cale să trecem de la o zonă la alta. I-am ascultat sfatul și adaug straturile suplimentare, așteptându-mă pe deplin să călăresc din regiunea noastră temperată actuală într-un fel de altă lume înghețată, cum ar fi trecerea prin garderobă în Narnia.
Desigur, se dovedește a fi nimic de genul acesta. Temperatura rămâne fericit de ridicată în timp ce coborâm scurta coborâre și trecem pe GC-603 pentru a ocoli orașul. Raymond se bucură de căldura acestor insule – care se află la aceeași latitudine cu deșertul Sahara – de prea mult timp și a uitat cum este frigul adevărat. În câteva minute, gătesc ca orezul fiert în pungă, în timp ce Raymond țese calm pe străzile din spate și pe un drum abrupt brutal („Se numește „The Walk of Shame”, deoarece majoritatea oamenilor care urcă pe el sunt forțat să coboare și să meargă’) și înapoi pe GC-60, care crește imediat din nou până la aproximativ 8%, doar pentru a ne aminti că urcarea către vârful de astăzi este încă departe.
Panta se înclină ușor în sus, forțându-ne să ieșim din șa, iar Raymond îmi spune că acum ne aflăm pe porțiunea de drum unde l-a urmărit cândva pe Alberto Contador. Mă uit la el pentru a verifica că nu doar îmi învârte o fire, dar privirea lui îmi spune că este adevărat. Se pare că Gran Canaria este un teren de antrenament de iarnă favorit pentru echipa Saxo-Tinkoff (așa cum au fost denumiți atunci) și, într-o ocazie, echipa chiar a apelat la serviciile lui Raymond ca sursă de cunoștințe locale despre ciclism pentru a-și găzdui cursele.
Așa că acolo era, învârtindu-se și discutând cu Nico Roche despre vremea din Irlanda, când antrenorul lui îi spune lui Contador să plece din față și să vadă cât timp poate sta departe de haita de urmăritori. Ei bine, Raymond a văzut o oportunitate de neratat și a sărit pe volanul spaniolului exact în momentul în care își făcea pauză și apoi a săpat adânc pentru a vedea cât de mult ar putea egala viteza de urcare a lui Contador.
„Am rezistat aproximativ 100 de metri”, spune Raymond. „Apoi pur și simplu a dispărut în depărtare. Eram complet la limita mea și el a plecat de parcă n-ar fi depus niciun efort.’
Zvonurile sunt că echipa Tinkoff-Saxo [sau doar Tinkoff să-și ia 2016] se află pe insulă în acest moment și au fost depistate într-o plimbare de antrenament. Dacă avem noroc, s-ar putea să vedem pe Contador, Roche, Kreuziger și restul. Îmi distrez pentru scurt timp o fantezie de a da peste echipă într-o intersecție și de a mă strecura cu ei în formație în timp ce discut despre tactici pentru viitorul sezon de curse. Dar apoi îmi vine în minte că o întâlnire mai probabilă cu Tinkoff-Saxo va implica să fiu aplatizat ca o insectă, în timp ce echipa pur și simplu mi-a trecut cu aburi în viteză, cu managerul Bjarne Riis care mă va termina cu următoarea mașină de sprijin.
Cu acest gând fericit în minte, continuăm urcarea de 6 km de la San Bartolomé, care ajunge în cele din urmă pe o creastă străjuită de două vârfuri scurte de stâncă. Drumul se curbează prin golul îngust dintre stânci, care acționează ca o poartă către următoarea vale și, din nou, suntem întâmpinați de o priveliște spectaculoasă a munților maro zimțați, presărați cu bucăți de cactusi verzi și arbuști ghemuiți.
Raymond spune că creasta pe care tocmai am traversat-o reprezintă o altă tranziție către o nouă zonă climatică și mă sfătuiește să-mi îmbrac tricoul pe care l-am ascuns în timpul urcării, deoarece următoarea coborâre ar putea deveni rece. Fac conform instrucțiunilor și continuăm pe drum.
Când voi învăța? Aproape imediat mă supraîncălzim și totuși nu am timp să mă dezbrac, deoarece Raymond a decis că porțiunea lungă și plată de drum pe care tocmai am început-o (una dintre puținele tronsoane plate de pe întregul traseu) este locul unde va aminti. eu pe al cărui gazon ne aflăm. Se cocoșează pe picături și pornește un ritm vertiginos. Sar pe roata lui și mă agățăm de el, dar după aproximativ un kilometru simt că sunt pe punctul de a arde spontan, așa că hotărăște-te să-l dau drumul. Mă ridic și îl privesc înclinând drumul, apărând și dispărând din vedere în timp ce face slalom în și iese din numeroasele curbe. Nu dă semne că încetinește și, în cele din urmă, dispare din vedere.
Desigur, Raymond știe ceva ce eu nu știu. În timp ce mă întreb cât de departe ar putea fi înaintea mea și dacă ar trebui să-l urmăresc, fac un colț pentru a fi întâmpinat de o colecție ordonată de clădiri văruite în alb, cu acoperișuri din teracotă. Acolo, pe marginea drumului, în afara unei mici cafenele, este Raymond, care comandă deja o cafea și un bocadillo. Este timpul pentru prânz.
Marele idealuri
Micul oraș Ayacata este un punct focal pentru bicicliști de pe insulă. Se află la o răscruce de drumuri populare pentru ciclism și are două cafenele primitoare care găzduiesc o serie de meseni îmbrăcați în Lycra atunci când ajungem.
Stând la soare în afara cafenelei Casa Melo, privim grupuri de călăreți care sosesc și pleacă, câțiva turiști și câțiva localnici la antrenamente. Raymond îi recunoaște pe câțiva cu un semn, iar unii se opresc să discute o vreme (principalul subiect de conversație fiind locul unde se află echipa Tinkoff-Saxo). Sunt surprins de numărul mare de călăreți adunați aici, ceea ce demonstrează reputația tot mai mare a Gran Canaria ca refugiu perfect de iarnă, indiferent dacă doriți o vacanță relaxantă cu bicicleta sau o tabără de antrenament pedepsitoare.
Un cuplu îmbrăcat în tricouri și pantaloni scurți identici cu imprimeu leopard roz fluo, cu biciclete Trek roz asortate, se așează vizavi de noi. Raymond îi identifică drept călăreți locali, dar nu există timp pentru conversații suplimentare. În schimb, plătim, ridicăm șaua și oprim drumul principal pe GC-600 îndreptându-ne spre nord.
Drumurile sunt din nou minunat de netede, iar panta nu este niciodată suficient de gravă pentru a deveni îngrijorătoare (lanț compact, piciorul meu!), dar rămâne necruțător între 8% și 10% timp de 4 km și apoi se lasă ușor pentru următorii 4 km. Când ajungem la joncțiunea cu GC-150, am urcat până la cel mai în alt punct al zilei, la aproximativ 1.700 m, temperatura a scăzut considerabil și ceața începe să se depună în jurul nostru.
S-ar putea să ne lipsească soarele acum, dar avem încă vederi clare de unde putem vedea printre pâlcuri de pini, iar Raymond mă asigură că avem noroc cu vremea. La altitudine, pe aceste dealuri, este obișnuit ca ceața deasă să se deplaseze în timpul zilei și să întunece totul.
Facem la stânga și începem coborârea pe drumuri care sunt pentru o dată imperfecte și trebuie să urmăresc frânarea la câteva dintre colțurile care sunt presărate de pietriș și gropi. Un program concertat de refacere a suprafețelor din ultimii ani a oferit Gran Canaria unul dintre cele mai mătăsoase asf alturi pe care mi-a făcut plăcere să merg, cu toate acestea, există încă pete pe care oamenii din drum nu au mai vizitat încă, iar tranziția de la suprafața nouă la cea veche poate fi destul de neliniștitor când este experimentat cu viteză. Sunt sigur că, odată cu trecerea anilor, secțiunile accidentate vor deveni netede și nu va trece mult până când acest traseu va fi o plimbare netulburată de la început până la sfârșit.
Trecem prin orașul Cruz de Tejeda, pe care Raymond îl recomandă ca o bază bună de unde să explorați Gran Canaria cu bicicleta, datorită poziției sale în centrul insulei. Oferim la stânga pe lângă piața orașului și drumul se înclină imediat în jos, invitându-ne să ne ghemuim peste gratii și să accelerăm puțin, dar înainte de a începe coborârea, trag frâna și derapaj până la oprire. marginea drumului.
Este priveliștea. Printr-o golă dintre copaci, văd drumul șerpuind prin dealuri joase și verzi din depărtare, doar ca să mă pierd în peisajul de dincolo, care este strat după strat de creste ascuțite culminate de contraforturi de stâncă prăbușită, vârfurile cele mai îndepărtate devenind pierdut în ceața agățată. Mă uit o vreme, întrebându-mă cum o insulă atât de mică – are aceeași dimensiune cu Marea Londra – poate conține panorame atât de vaste. Întotdeauna mi-am imaginat Gran Canaria ca o destinație de stațiune pe plajă, dar aceasta amintește mai mult de Marele Canion.
Mă trag și încep coborârea propriu-zisă – o serie de curbe abrupte, curbate, care ne permit să pierdem rapid altitudinea. De asemenea, prezintă oportunitatea pentru cele mai mari viteze ale zilei. La câteva clicuri după ce am părăsit Cruz de Tejeda, am lovit vârful unei rampe de 750 m drept săgeată la aproximativ 15% numită „Sentimentul”. Raymond își lipește bărbia de gratii și pleacă pe panta ca o rachetă. La fel fac, până observ că ne îndreptăm cu viteză mare într-un sens giratoriu de la poalele dealului. Strâng frânele și îmi aduc viteza sub control. Raymond, care cunoaște aceste drumuri mai bine decât majoritatea, ține până în ultima secundă înainte de a arunca ancora. În timp ce mă rostogolesc lângă el, el verifică viteza maximă a lui Garmin.„85 km/h”, spune el practic.
Leagă spre casă
De aici ar trebui să fie în jos până la bază, dar nu există un astfel de noroc. Drumul urcă și coboară pe măsură ce se agăță de părțile laterale ale numeroaselor creste și văi care se înghesuie în acest mic spațiu din centrul insulei.
În cele din urmă ajungem înapoi la Ayacata, oprirea noastră pentru prânz cu câteva ore mai devreme, și oprim pe GC-605, un drum despre care pot doar să presupun că a fost proiectat și construit de un comitet de bicicliști. Pistarul se simte nou-nouț, iar coborârea este superficială și rapidă. Se șerpuiește ușor printr-o vale largă de pini și margini stâncoase, trecând pe lângă lacuri și locuri pitorești de picnic și, deși există ocazional pete de pietriș pentru a perturba strălucirea curată a suprafeței drumului, există foarte puține secțiuni incomode din punct de vedere tehnic de negociat, așa că viteza rămâne mare milă după milă.
Chiar deasupra orașului Barranquillo Andrés, drumul devine abrupt, cu o serie de curbe înguste în ac de păr. Este nevoie de puțină grijă pentru a negocia coborârea, dar cu siguranță mă bucur că nu am ajuns așa. Dacă am fi făcut-o, poate că aș fi fost nevoit să-mi mănânc cuvintele despre faptul că nu am nevoie de un lanț compact.
Coborârea strânsă și abruptă lasă loc unui declin deschis și extins, unde se pare că fiecare colț introduce o nouă vedere asupra văii din față. Este târziu în timpul zilei și aproape că nu sunt mașini în jur, așa că mă pot concentra pe menținerea unui ritm constant până la fundul văii, unde panta se aplatizează și drumul devine o linie dreaptă pentru aproximativ 10-15 km până la coasta.
Cu picioarele obosite, nu am chef să încerc drumul spre casă, iar soarele după-amiezii este încă plăcut cald, așa că lovim langodit, împărțind în două câmpuri și sate uscate până trecem printr-un tunel de dedesubt. autostrada GC-1 care ocolește marginea insulei de la nord la sud. O scurtă rampă ne duce până la drumul de coastă și, dintr-o dată, munții prăfuiți sunt înlocuiți de priveliștea luminoasă și răcoroasă a Oceanului Atlantic.
Această ultimă porțiune de-a lungul coastei este aglomerată cu trafic, dar localnicii sunt obișnuiți cu bicicliștii, iar șoferii (cu excepția câtorva turiști în mașini de închiriat) sunt suficient de politicoși încât să nu fie niciodată teamă de un accident.
După 10 km de drum de coastă, ajungem înapoi în Maspalomas și ne oprim pe pietrișul din afara hotelului Cordial Sandy Golf. Ca să mă întorc la micul meu bungalou din stațiune, trebuie să-mi împing bicicleta pe lângă zona piscinei, clemele care pocnesc pe plăcile de piatră. Jucătorii de golf se scufundă înainte de cină în piscină și, când trec, mă privesc precauți.
Bicicliștii sunt încă puțin străini în acest colț special al Gran Canaria, dar din ceea ce am văzut – munții, drumurile perfecte, căldura pe tot parcursul anului – această insulă va deveni cu siguranță o destinație din ce în ce mai populară pentru vizitatori cu două roți și poate că într-o zi un bărbat în pantaloni scurți în carouri și un tricou polo pastel vor sta singur la masa de mic dejun într-un hotel din Gran Canaria și se vor întreba de ce toți oamenii din Lycra se holbează la el.
Cum am ajuns acolo
Călătorii
Biciclist a zburat în Gran Canaria cu Easyjet (easyjet.com). Prețurile încep de la aproximativ 50 de lire sterline pentru zborul de 4 ore și 30 de minute. Easyjet percepe 35 GBP pentru transportul bicicletelor. Alte opțiuni includ British Airways și Ryanair. De la aeroportul din Las Palmas, este la aproximativ 30 de minute cu mașina până la Maspalomas.
Cazare
Ne-am cazat la complexul Cordial Sandy Golf din Maspalomas (cordialcanarias.com), care oferă bungalouri îngrijite și confortabile, care înconjoară o piscină mare – perfecte pentru o baie după plimbare. Locuitorii sunt acolo în principal pentru a juca golf, așa că nu vă așteptați la o atmosferă tânără, de petrecere, dar mâncarea este excelentă, variată și aproape nelimitată datorită cateringului tip bufet. Hotelul are propriul minimarket și oferă transport la plajă sau în oraș. Prețurile încep de la 300 GBP de persoană pe săptămână.
Multumesc
Multe mulțumiri lui Saro Arencibia Tost și Katerina Bomshtein de la Consiliul de Turism din Gran Canaria (grancanaria.com) și Sylke Gnefkow de la Cordial Canarias Hotels (cordialcanarias.com) pentru ajutorul acordat în organizarea călătoriei. Mulțumim mult lui Raymond Leddy de la Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) pentru planificarea traseului și găzduirea călătoriei noastre (și mulțumiri Mariei pentru conducerea dubiței). Raymond cunoaște cele mai bune drumuri și cafenele și ar trebui să fie primul punct de contact pentru oricine planifică o excursie în Gran Canaria.
