Există o linie fină între geniu și nebunie. Maratonul austriac Otztaler Radmarathon ar fi putut să treacă peste el
Există multe motive pentru care bicicliștii nu ar trebui să meargă la război. Ne este ușor foame și ne așteptăm să ne oprim des pentru mâncare; rochia noastră de luptă extravagantă ne evidențiază, dar oferă puțină protecție și, dacă vedem o dronă, este mai probabil să facem semn pentru cameră decât să alergăm spre dealuri. Vehiculele noastre tresar la gropile inamicului; Cea mai grea artilerie a noastră este o cheie hexagonală de 8 mm și trimite-ne în Flandra și vom ajunge să urcăm pe Koppenberg cu bicicleta în loc să încercăm să o asigurăm. Cu toate acestea, pe versanții neospitalieri ai Pasului Jaufen, chiar peste granița austro-italiană, a fost declarată stare de război.
Temperatura și gradientul au mers în tăcere în adolescenți, făcând o gaură prin ceața zorilor care a învăluit Valea Tirolului cu câteva ore în urmă. Ambii par pregătiți să-și continue trecerea constantă, ceea ce este mai mult decât se poate spune pentru mulți dintre călăreții din jurul meu. Nu m-am întrebat vreodată cât de multă transpirație a unui bărbat poate absorbi o cască de ciclism, dar când mă întorc la stânga, primesc răspunsul meu oricum. Un biciclist, cu fața noduroasă de kilometri și de suferință, își strânge o mână pe frunte într-un gest de disperare. Spuma de sub polistiren se compactează pentru cel mai scurt moment înainte de a elibera un torent de saramură umană, căzându-i pe față și fără ceremonie pe ghidon. El mormăie. Suntem încă la 100 km de casă.
Vrăjitorul din Ötz
Orice James care se respectă știe să nu aibă niciodată încredere într-un bărbat al cărui prenume este Ernst. Dacă sunteți din soiul de agent secret, asta pentru că va fi urmat de numele „Stavro” și „Blofeld”, iar dacă sunteți din soiul de ciclism (eu) este pentru că va fi urmat de numele „ Lorenzi'. Cu toate acestea, în timp ce un Ernst este scund, chel și înclinat să domine lumea, celăl alt este ocupat să alerge nebunește în pantaloni scurți și bretele de blugi tăiate la începutul celui de-al 34-lea Ötztaler Radmarathon anual, o dâră de păr lung și încărunțit care încearcă cu disperare să păstreze. în sus cu rama lui de 1,8 metri, plus.
La 238 km lungime și 5.500 m de alpinism, Ötztaler este un nenorocit al unui sportiv și, ca un plan orchestrat de Blofeld, este o lucrare de strălucire complicată, deși ușor excentrică. Micul oraș de schi Sölden a fost cuprins în acest weekend de la sfârșitul lunii august de operațiunea mamut a lui Ernst Lorenzi, care vede 4.000 de bicicliști care preiau orașul și îl transformă dintr-o imagine a liniștii alpine într-un festival plin de viață dedicat celor două roți. Focuri de artificii, parade oompah, spectacole de cascadorii, parașutism și bărbierirea picioarelor în grup sunt doar câteva dintre comenzile weekendului, dar, desigur, evenimentul principal este ciclismul, motiv pentru care în ciuda celor 6. De la ora 45:00, se pare că fiecare hotel, rulotă și cort s-au golit pe străzi pentru a-i vedea pe călăreți.
În câmpul vizavi de țarcuri de pornire, două baloane cu aer cald sunt gata să decoleze, în timp ce cocoțat pe un deal în depărtare este un bărbat cu ceva care arată suspect ca un tun. Pe acoperișul unei benzinării din apropiere, patru artiști mimici îmbrăcați în trenci și pălării melon interpretează un dans care probabil a fost produs de Charlie Chaplin și coregrafiat de Kraftwerk, dar înainte de a fi prea hipnotizat, vârtejul entuziast care este Ernst se năpustește asupra mea. începe creionul cu fotograful Pete în remorche.
‘Deci avem un plan!’ spune Ernst. Pete, vei urca pe acoperișul benzinăriei pentru început. Apoi, când călăreții vor pleca, vei coborî și vei alerga acolo, la acel elicopter, vezi?’ spune el, gesticulând către două elicoptere aterizate. Pete, tu ia-o pe cea roșie, eu sunt în cea albastră. Zburați, zburați, zburați, o oră poate, apoi veți ateriza în vârful pasului Kühtai unde o motocicletă va fi gata să vă întâmpine. Motorul lui va merge, așa că trebuie să fii rapid! Pete pare entuziasmat, dacă nu este sigur. „Și James, mult noroc, vei avea nevoie de el. Să sperăm să ne vedem la sfârșit.’ Cu acest comentariu de rău augur, Ernst și Pete dispar în mulțime într-o trosnitură tunătoare care răsună prin vale. Ochii mei nu mă înșelau – acel om îndepărtat chiar avea un tun, iar tragerea lui semnalează începutul.
Firma pe
Teoretic, primii kilometri sunt neutralizați, dar cu o astfel de acumulare nu este de mirare că toți cei din jurul meu par să concureze. Deși se prognozează o zi fierbinte și uscată, drumul este încă umed, așa că fac tot posibilul să țin lucrurile sub control, lăsând mult spațiu pentru cei mai excitați să treacă.
Este uimitor cât de nesăbuiți sunt unii oameni în fazele incipiente ale unui eveniment pentru care probabil s-au antrenat tot anul și, ca și pentru a confirma acest lucru, trei figuri se urcă dintr-un șanț de pe marginea drumului înainte, cu trusele îngrădite. noroi, bicicletele lor un morman încurcat la câțiva metri depărtare, într-un câmp. Din fericire, par nevătămați.
După 15 km lucrurile se așează în sfârșit, pelotonul de o mie de oameni s-a separat în grupuri mai gestionabile de sute și, pentru prima dată de la linia de start, mă îndrept în împrejurimile mele. Movurile florei sălbatice se întind pe fundul marilor fâșii verzi de conifere care flanchează marginile drumului și continuă sus, în munți. Suntem bine în mediul rural acum, cu doar o cabană de lemn simbol pentru a întrerupe pășunile ondulate. Acest furnir magic este spulberat atunci când o privire superficială către Garmin-ul meu și profilul cursului lipit de tubul meu superior confirmă că prima urcare este peste noi, bine numitul Kühtai Saddle Pass.
Din fericire, este doar a treia cea mai în altă ascensiune a zilei, ducându-i pe călăreți la 2.020 m, dar se ridică urât cu 18% și are o medie de 6.3% pentru lungimea sa de 18,5 km. Aș găsi astfel de statistici un calvar în cel mai bun caz, doar că astăzi inima mea grea are companie sub forma unui stomac și mai greu. Problema este că sunt un nebun pentru un bufet de mic dejun de la hotel și, deși este în regulă dacă începi să mergi la prânz, nu este atât de recomandabil când ai rămas doar 45 de minute de la ieșirea din duș până la linia de start.
Urcarea este o rutină lentă și, când ajung în vârf, nu sunt sigur unde mă aflu în hată. Îmi asigur pariurile că probabil că am pierdut mult timp, așa că, odată ce m-am lăsat pe partea ceal altă și am ajuns pe drumurile mai plate ale văii, îmi las capul în jos. Mă tem că urmează să vină cea mai lungă urcare a zilei, așa că sunt plăcut surprins să mă trezesc aproape la jumătatea ei când văd un semn cu cuvântul „Innsbruck” tăiat cu roșu, care indică faptul că am a părăsit metropola relativ plină de viață a capitalei Tirolului și se îndreaptă din nou către munții abrupți care pun această zonă pe hartă.
În mod miraculos, se pare că mi-am găsit echipamentul. Picioarele mele se întorc frumos și trec pe lângă călăreți cu atâta ușurință încât în curând voi conduce un grup cu mâinile întinse peste gratii, așa cum îmi imaginez că Tony Martin l-ar adopta dacă ar fi aici. Gura mea este cu siguranță deschisă la fel de larg ca și a lui Tony și aspir aer ca un rechin lycra. Cu siguranță nu sunt nici pe departe la fel de puternic și eficient ca unul, așa că până când am reușit ultimul din cei 39 de km de urcare (o adevărată bucurie la doar 1,5% medie), sunt epuizat.
Căldura zilei devine înăbușitoare, sunt deshidratată și picioarele îmi sunt sfărâmicioase ca o pereche de baghete uscate. Din fericire, o stație de alimentare apare la timp. Un voluntar observă starea mea dărăpănată și se grăbește cu un ulcior cu electroliți și un pumn de produse de patiserie care fac de rușine chiar și micul dejun de la hotel. Mă joc pentru scurt timp cu ideea de a sta pentru oa doua ședință, dar experiența îmi spune că chiar și încă 30 de secunde petrecute în această grămadă binecuvântată pe podea ar fi periculoase. Trebuie să se miște în continuare.
Spirituri sparte
Temperatura extremă este una, dar trecerea prin temperaturi extreme este cu totul alta. La cea mai rece în această dimineață au fost doar 6°C – acum se apropie de 30°C. Soarele este suficient de în alt încât umbra să devină o amintire îndepărtată și batjocoritoare și de aici începe efectele.
Coborârea după oprirea mea de mâncare a fost o amânare glorioasă, dar pentru unii în mod clar nu a fost suficientă. Abruptul fără milă de 15,5 km lungime, cu o medie de 7% Jaufenpass este acum în plină desfășurare, iar marginile și priveliștile cândva curate ale văii care dispar sunt întrerupte de biciclete aruncate și oameni prăbușiți. Călăreții pur și simplu coboară.
Unii ar putea avea nevoie doar de o odihnă înainte de a continua, dar nu pot scăpa de sentimentul că mulți dintre cei care s-au oprit nu vor vedea linia de sosire la lumina zilei, dacă va fi deloc. Organizatorii consideră că durează între șapte și 14 ore pentru a finaliza Ötztaler, deși ei subliniază în mod grăitor că un autocar mare este la îndemână pentru a acționa ca vagon cu mătură. Acum mă uit peste tovarășul meu și cascada lui care strânge casca.
Ca mine, el este în mod clar cioplit de această experiență, dar ceva din cadența lui stoică și zdrențuită îmi spune că hotărârea lui este încă formidabilă. Pun pariu că nu a avut niciodată un DNF împotriva numelui său. Promit că nici acum nu voi face primul meu tribunal. Cel mai rău este în spatele nostru, sigur?
Asumarea este mama tuturor sughițurilor
Se pare că Laura Trott are o afecțiune care înseamnă că atunci când merge greu într-o cursă, vomită imediat după aceea. Deși nu m-aș pune niciodată în paranteza ei în ceea ce privește abilitățile, pot cel puțin să simpatizez cu astfel de răspunsuri corporale nesolicitate de la eforturi mari. Știu când mi-am depășit limitele pentru că de îndată ce mă opresc, încep să sughiț.
De obicei, este un caz simplu de oprire și așteptare ca sughițul să treacă, dar aici, pe versanții de mijloc ale urcușului final al lui Ötztaler, pasul Timmelsjoch, aceasta nu este o opțiune.
După o coborâre grozav de largă, care a făcut clic pe vitezometrul meu Garmin într-o a treia cifră semnificativă, am fost întâlnit în partea de jos a Timmelsjoch-ului de ceea ce părea un câmp de luptă. Dacă pasul Jaufenpass era opritor, primele pârtii Timmelsjoch erau de-a dreptul tragice.
Niciodată până acum nu am văzut pe cineva într-un sportiv plângând. Totuși aici am văzut două. Spatele zvâcnind în sus și în jos, cu capetele în coate, acestea două erau terminate. Și nu erau singuri. Unii călăreți și-au chemat prieteni în mașini pentru a-și încărca bicicletele și a-și declara nefericirea terminată; alții se predau, probabil, oricărei ignominii de matură așteptată.
Folosesc aceste imagini dure ale călăreților descurajați ca stimulent pentru a-mi păstra picioarele întors și mintea concentrată să nu renunțe. Știu că sunt aproape de capătul legăturii, pentru că… hic.
Sughițul meu a început la ultima oprire de apă – un bărbat în afara garajului său cu un furtun. M-am oprit, bâjbâind stângace după sticlele mele și apoi dintr-o dată am simțit primul spasm al diafragmei. Și sughițul m-a însoțit de atunci, făcându-mi greu să bei, aproape imposibil să mănânci și în tot acest timp îmi amintește cât de aproape sunt de a-mi clatina ultimul nit.
În valea de mai jos bate vânturile un șarpe uriaș format din călăreți minusculi, care avansează atât de încet încât pare că s-a oprit. În față nici nu văd unde merge drumul. La 2.500 m sunt mult mai sus decât am fost toată ziua, linia copacilor a fost uitată de mult, dar, în ciuda faptului că sunt mai aproape ca niciodată de final, nu m-am simțit niciodată atât de departe de el. Nu e bine. Cred că o să cobor. am de gând să cobor. cobor. Sunt… fără cuvinte.
Acul de păr falnic pe care tocmai m-am târât în sus s-a rotit cu 180° pentru a dezvălui cea mai minunată priveliște a zilei: o pată mare, neagră, gravată adânc în stânca. Un tunel inconfundabil. Nu vreau să ispitesc soarta, dar la această înălțime, cu drumul având puține alte locuri de mers, aceasta trebuie să desemneze cu siguranță vârful coborârii înapoi la Sölden.
Intrarea în tunel este răcoroasă și picură de condens și tremur pentru prima dată în opt ore și jumătate. Tunelul este lung, sau cel puțin pedalez dureros încet, dar, în cele din urmă, din întuneric strălucește o lumină care sper să marcheze începutul mântuirii mele.
Se mărește, tunelul mă scuipă, Valea Tirolului este dezgolită în fața mea și aproape că simt gravitatea care mă va trage acasă. Pentru mine războiul s-a terminat și tocmai la momentul potrivit. Nu cred că mai pot lupta. Hic.
Cum am procedat
Călătorii
Cel mai apropiat aeroport de Sölden este Innsbruck, deși zborurile sunt limitate vara, așa că am zburat în Innsbruck, dar a trebuit să zburăm din München, la trei ore de mers cu mașina de Sölden. O întoarcere la München începe de la 100 GBP, o combinație de zboruri de la 200 GBP.
Cazare
Pentru un oraș mic, Sölden este plin de hoteluri bune, dar bijuteria din coroana sa este, fără îndoială, Hotel Bergland, același hotel în care a stat Daniel Craig în timp ce filma Spectre.
Prețurile încep de la 300 EUR (212 GBP) pppn, care include un mic dejun fantastic, așa cum v-ați aștepta pentru acel preț.
Unde să mănânci și ce să faci
Faceți o excursie pe cea mai în altă gondolă din Sölden până la Vârful Gaislachkogl, care la 3.048 m oferă vederi care merită doar călătoria de 15 EUR (11 GBP).
Totuși, ar fi neplăcut să pleci fără să bei măcar o băutură la restaurantul Ice Q, care s-a dublat ca decor în Spectre, unde a fost re-imaginat ca o clinică privată destul de sinistră. Cea mai în altă experiență culinară, cu excepția unui avion.
