Privind fortăreața, regiunea Vercors din Franța ar trebui să fie plină de călăreți, Cyclist își descoperă liniștea fericită
„O numesc „Fortăreața”, spune Roger de pe scaunul șoferului, în timp ce stau cu privirea uitându-mă prin geamul mașinii la stâncile prevestitoare ale masivului Vercors, uluit că ceva atât de dominant ar putea apărea atât de repede. din spatele unei curbe a drumului. Stânca de calcar de culoare galben-cenusie se amestecă cu întinderi de vegetație verde delicioasă, se revarsă în chei și se revarsă prin văi pentru a crea o cetate cu adevărat unică și ușor descurajantă. Roger și soția sa Teresa conduc o afacere de vacanță cu bicicleta, Velo Vercors, dintr-o vilă transformată din orașul Saint-Jean-en-Royans, chiar la poalele rampelor inițiale ale masivului, și acolo ne aflăm. îndreptându-se acum.
„Obișnuiam să locuiam la marginea drumului în Romans-sur-Isère când am concurat în Franța cu normă întreagă”, explică Roger despre foștii săi ani ca pilot expat. „Așa am descoperit prima dată Vercors. Antrenamentul a fost pur și simplu fantastic și în cele din urmă m-am gândit: „Trebuie să mă întorc”. Nimeni nu știe că este aici, deoarece aveți Alpii pe o parte și Mont Ventoux pe de altă parte. Este o bijuterie nedescoperită.”
Cuibărit în mod vizibil în ceea ce este cunoscut sub numele de Prealpi (teritoriu de la poalele alpine care se întinde de la Lacul Geneva la Nisa), este ușor pentru ochi să rateze literele italice ale „Masivul Vercors” atunci când citesc o hartă a sudului Franței. Dar ceea ce îi lipsește zonei în vârfuri înzăpezite, urcușuri de 25 km și destinații imortalizate de Turul Franței, îl compensează prin pasaje misterioase de tunel și drumuri agățate de stânci, pășuni rurale franceze și o lipsă binevenită a hoardelor de turiști. Este, pe scurt, un loc care aparent a fost creat pentru a merge cu bicicleta și, pe măsură ce mașina noastră intră pe aleea Velo Vercors, dorința de a ieși și de a începe să pedalezi este greu de înăbușit.
Calm înainte de furtună
Este mijlocul lunii septembrie, iar dimineața este tipică pentru sfârșitul verii la munte: aerul este doar pe partea plăcută a proaspătului; un soare care răsare încet pictează nuanțe portocalii profunde pe stâncile de sus, iar cerul încă nu poate decide dacă va opta pentru ceață sau senin. În timp ce stăm afară mâncând micul dejun, uitându-ne la norii care se strecoară în fortăreață sub paza meterezelor de calcar, simt un amestec de trepidare și nerăbdare. Mă tem că as altul nostru asupra marelui platou nu va fi executat la fel de ascuns ca cel al norului târâtor viclean.
Ne pregătim, facem ultimele modificări de poziție ale bicicletelor, ne umplem bidonurile și începem să ne împletim pe străzile din St Jean pentru a găsi începutul buclei noastre, un tur de 145 km al masivului. Localnicii bronzați urmăresc lumea trecând din confortul ușii lor: „Bonjour, bonjour.” Proprietarii de cafenele își șterg mesele, iar vehiculele mici care par departe de drum demne zgomot prin piața orașului. Totul este foarte european și sunt tentat să fac o oprire devreme la cafea și să mă tăvălesc în refluxul blând al vieții de zi cu zi, dar mă scutur și îmi îndrept atenția către pedalat. Primii noștri câțiva kilometri ocolesc flancul vestic al platoului, prin plantații de nuci umbrite și peste o serie de poduri agricole care traversează pâraiele care își croiesc drumul de pe platou, destinate mai întâi râului Isère și apoi puternicului Ron.
În orașul pitoresc Pont-en-Royans, un loc în care fiecare clădire pare a fi lipită periculos de o stâncă, traversăm râul Bourne și, făcând acest lucru, trecem din departamentul Drône în cel al Isère. Dar, mai important, ni se oferă și o privire în interiorul masivului printr-un gol din stâncă, forjat de râul Bourne și doar suficient de lat pentru ca un drum cu o singură bandă să se strecoare. Conduce la Gorges de la Bourne, înainte de a urca pe platou, dar Roger insistă că timpul pentru as altul nostru asupra Cetății nu este încă peste noi. În largul meu, soldat, în largul meu.
Referirea la Platoul Vercors ca entitate unică este ușor de făcut, dar este o denumire greșită, deoarece atât „Vercors”, cât și „Podiș” se referă inițial la zone specifice din masivul în general. În nord-vest, și împotriva cărei apărare Roger ne-a planificat atacul, se află regiunea Coulmes, în mare parte împădurită, un loc de chei sălbatice și drumuri chiar mai sălbatice care atârnă stânci. La est de aceasta se află regiunea Quatre Montagnes, o destinație populară de schi în timpul iernii și care găzduiește un sistem extins de peșteri, inclusiv Gouffre Berger, care la -1.122 m a fost considerată până în 1963 a fi cea mai adâncă peșteră din lume.
La sud de Quatre Montagnes se află platourile în alte, care, fără a fi surprinzător, găzduiesc cele mai în alte vârfuri din Vercors, cu La Grand Veymont cel mai în alt, cu 2.341 m. Ultima piesă din puzzle este Vercors Drômois, casa orașului La Chapelle-en-Vercors și stratul de pretenție a fi Vertacomirien original, care este ceea ce sunt cunoscuți băștinașii. Drômois este caracterizat de pajiști de oi care pășesc, care se deplasează în sus și în jos pe dealurile platoului odată cu anotimpurile, precum și de chei uluitoare precum Combe Laval și Grand Goulets.
Această încurcătură de platouri, chei, canioane și râuri a făcut că călătoriile și comunicațiile interregionale au făcut o sarcină grea de-a lungul istoriei Vercorsului, iar comunitățile separate au fost cândva foarte izolate. Drumurile au fost sculptate de atunci, iar regiunile Vercors au devenit din ce în ce mai unificate, dar ocolurile lungi sunt încă o parte inerentă a călătoriei pe aici și, fără îndoială, din acest motiv este explorarea regiunii cu bicicleta este atât de plăcută. Acolo unde șoferul pierde, biciclistul câștigă.
Stații de luptă
Ne deplasăm în satul Cognin-les-Gorges, iar Roger, urmând indicatoarele pentru Gorges du Nan, ne face semnale pentru a opri. Primii contraforturi ai platoului izbucnesc din pământ într-un zid de vegetație verde în fața noastră, dar drumul reușește să găsească o deschidere în pădurea deasă și începe să-și croiască drum înainte și înapoi pe fața stâncii.
Ritmul ușor al celor 30 km de deschidere este uitat rapid, deoarece micul inel este angajat și conversația stagnează pe fondul respirației grele. Dar, după doar câteva întoarceri, drumul pare să se oprească brusc chiar în fața noastră, ca și cum o alunecare de teren i-ar fi răsturnat calea. Mă uit la Roger puțin confuz, dar el doar zâmbește și continuă să călărească. Abia când ne aflăm la distanță de blocaj, se dezvăluie o mică gaură din stânca adiacentă, cu un diametru de cel mult doi metri, permițând drumului să facă o întoarcere de 90 de grade și să se îndrepte discret în ea. Acoperișul tunelului se simte atât de jos încât nu mă pot abține să călăresc înclinat și îmi alunec ochelarii de soare pe nas pentru a nu mă izbi de ceva în întuneric, dar această întindere de 30 de metri de întuneric este ca un portal către un lume nouă și ieși din ea ca copiii din Narnia în inima Cheilor du Nan.
Drumul pe care ne aflăm a fost săpat, sau, mai probabil, suflat cu dinamită, în marginea stâncii și tot ceea ce o separă de picătura periculoasă din dreapta noastră este un zid slab în alt de un picior. Roger a parcurs acest drum de zeci, dacă nu de sute, de ori, dar se pare că noutatea nu dispare: „Destul de uimitor, nu?” spune el în timp ce mă uit în sus prin defileu, pe lângă pintenii care se întrepătrund ai stâncilor de calcar și păduri dese până la marginea platoului sus. În spatele nostru, o fantă între cele două laturi ale defileului dezvăluie o vedere în spate asupra Isère și a plantațiilor de nuci din jur, dar acele drumuri ondulate sunt acum un lucru din trecut și mai avem încă 12 km de urcare înainte de a ajunge la platoul Coulmes.
Odată ieșit din Gorges du Nan, peisajul devine mai extins pe măsură ce platoul începe să se dezvăluie. Este greu de măsurat cât de mult înălțime câștigăm, deoarece acum am devenit niște pete nesemnificative pe versantul dealului. Pe măsură ce continuăm, apar un filtru de călăreți, care se îndreaptă spre o pantă înainte. „Bonjour, ça va?” îi spun călărețului din spatele grupului când ne ridicăm la nivel, deși regret brusc când îmi dau seama că nu am nicio idee ce spune el ca răspuns. „Eh, englez,” îmi ofer timid înapoi.
‘Ești englez? Omule, de ce n-ai spus?’ Se pare că acest mini peloton de Québécois a călătorit din Canada și sunt prea dornici să ofere descrieri elaborate ale traseelor și urcușurilor pe care le-au descoperit în ultima săptămână. Când învăț că există mai mult de câteva crossover-uri cu călătoria noastră de astăzi, nerăbdarea mea aproape că mă face să dau câteva pinioane și să alerg pentru a ajunge la următorul defileu, dar îmi reamintesc să-l țin frâu. Mai sunt multe călătorii înainte.
Movila de termite
Vârful platoului Coulmes este acoperit de pădure și, pentru o clipă, suntem înconjurați de copaci, dar în curând ocolim un colț și suntem transportați într-o altă lume când ies la vedere Cheile de la Bourne. Este diferit de Cheile du Nan strâmte, asemănătoare râpei. Este pur și simplu vast. Stând la marginea văii, ni se oferă o priveliște care se întinde pe kilometri de-a lungul defileului plin de verde, marea de floră ruptă doar de o serie de monoliți de calcar, stivuite ca coada unui stegozaur înainte de a converge într-una la platoul. L-am lăsat pe Roger să preia conducerea în timp ce începem să coborâm – drumul este un simplu tendon, iar cunoașterea lui despre întorsăturile sale este crucială dacă vrem să o luăm cu viteză. Totuși, atenția îmi este în continuare strânsă de priveliște și, înainte de a-mi da seama, mă joc să-l prind din urmă, ocazional zărind o privire trecătoare a lui Roger încadrat de roci colosale de stâncă sau apărând prin golurile din copaci pe un ac de păr de dedesubt.
Odată ce ajungem la fundul văii, facem stânga și începem să ne îndreptăm spre est în sus, urmărind râul Bourne până la vârf, iar o dată între stânci este ca și cum am naviga pe pasajele giganticei movile de termite. Drumul este puțin mai străbătut decât cel din prima noastră urcare, dar carosabilul cu două benzi este încă aproape în totalitate fără trafic și există nenumărate tuneluri, surplome și coborâri abrupte pentru a ne bucura pe măsură ce urcăm.
Trecând aproape 4 km în interiorul platoului, măreția Combe Laval este doar exagerată de stâncile verticale periculoase
Oferim colțul de sud-vest al regiunii Quatres Montagnes în timp ce ajungem în vârful urcușului, înainte de a coti spre sud și de a traversa văile Drômois. Roger arată un tunel întunecat și sumbru în spatele unei intrări cu o poartă cu un panou care spune „fermée”: „Asta este vechiul drum Grand Goulets”, spune el.„L-au închis în 2005, după ce au avut loc câteva accidente rutiere, dar drumul este încă perfect utilizabil.” (Când mă întorc, caut pe internet și descopăr în mod corespunzător că pasajul abandonat, construit în anii 1840, este un loc de joacă de tuneluri, surplombe și prăpăstii). „Nu înțeleg de ce nu-l redeschid pentru bicicliști și plimbări”, adaugă Roger. „Este spectaculos acolo jos.” Soarele continuă să reziste norilor sondaj de deasupra și profităm la maximum de căldură cu o cafe au lait în satul La Chapelle-en-Vercors, chiar în inima platoului și înconjurat. pe toate părțile de dealuri verzi, înainte de a aborda piciorul sudic.
O plimbare pe partea sălbatică
În ciuda faptului că ne-am îndreptat spre platou, drumul continuă să urce pe furiș într-un mod ondulat – doi pași înainte, un pas înapoi – în timp ce sărim între văi, trecem peste pâraie și ne negociem drumul prin mediul rural. La est se află Parcul natural regional du Vercors și înălțimile falnice ale Platoului În alt, lipsite de orice reședință umană, drumuri sau infrastructură. Priveliștea de-a lungul stâncilor cele mai exterioare, care merg de la nord la sud, și a Mont Aiguille, obeliscul natural care amintește de Monument Valley din Utah, este una spectaculoasă pe care doar drumeții au plăcerea de a o vedea, dar îmi pot imagina prezența pe ceal altă parte. al partiției totuși. Alături de cunoștințele despre reintroducerea în parc a vultururilor grifon și a emblematicului capră ibex alpin, senzația este de o frontieră sălbatică. „Sunt și lupi acolo”, spune Roger ajutator în timp ce trecem pe lângă o porțiune deosebit de groasă de pădure.
Punctul cel mai sudic al călătoriei noastre ne duce pe lângă o stație de schi pustie și printr-un tunel până în vârful Col du Rousset, o urcare de 20 km care urcă pe platou din orașul Die. Din punctul nostru de observație vedem șoseaua coborând pe deal; singura urmă de viață într-o panoramă de altfel neatinsă, împădurită. Densitatea verdelui, măreția stâncilor de calcar și albăstruitul cețos al munților care se întind în depărtare au un aer de America de Sud în jurul lor.
‘Este amuzant. De aici în sud, este foarte mediteranean”, spune Roger, aducându-mă puțin mai aproape de casă. „Arata diferit, clima este diferită și sunt o mulțime de podgorii.” Și dacă am lua o rută mai directă până aici de la St Jean, cred că ar fi potențial și totul pregătit pentru explorare. Coborâm câteva agrafe din Rousset – sunt pur și simplu prea irezistibile – înainte de a ne întoarce ezitant și de a ne continua drumul.
Excursia noastră la Col du Rousset a permis odometrelor noastre să treacă peste 100 km, iar pe măsură ce ne întoarcem spre nord și coborâm în Vassieux en Vercors, intrăm și în ultima treime a buclei noastre. Vassieux însuși se află ca singura așezare dintr-o câmpie naturală dreptunghiulară – cunoscută din punct de vedere tehnic ca polje atunci când se găsește în acest relief de calcar carstic – și înconjurată pe toate părțile de versantul împădurit. Observ carcasa unui avion ars pe piloni, înconjurat de priveliștea distinctă a mormintelor de război uniforme, iar Roger se grăbește să mă informeze că Vercors a fost un bastion cheie al Rezistenței Franceze, iar Vassieux scena unei bătălii sângeroase în timpul Al doilea razboi mondial. Ne oprim și reflectăm pentru o clipă la cimitirul memorial, cuibarit la poalele unui zid falnic de copaci, înainte de a ne întoarce drumul din bazin spre cel mai în alt punct al călătoriei noastre, Col de la Chau, la un modest 1.337m. Unele teleschiuri șomeri arată că este încă suficient de în alt și îmi trag giletul din buzunar după ce Roger îmi reamintește bucuros: „Totul este la vale de aici.”
Impingerea finală
În timp ce coborâm printre copaci, un semn ne anunță intrarea în Fôret de Lente, o sălbăticie de 3.000 de hectare de lupi, mistreți, oi sălbatice și căprioare. Similar cu pădurile prin care am trecut în Coulmes și în Podișul În alt, este o pădure de stat gestionată și, inițial, transportul lemnului său a fost cel care a dat impulsul pentru construirea drumului pe care urmează să-l negociem, agățat de marginea Combe. Defileul Laval și cunoscut sub numele de Col de La Machine.
În secolul al XIX-lea, moment în care exploatarea forestieră era principala atracție economică a regiunii Vercors, rețeaua de trasee care leagă platourile interioare de orașele comerciale din jur, inclusiv St Jean și Die, a devenit insuficientă. S-a hotărât că era necesară o rută mai eficientă în afara platoului pentru cărucioarele trase de cai, așa că, după construirea cu succes a drumului Grand Goulets (acum dispărut), au început lucrările la echivalentul Combe Laval în 1861. A fost Până în 1898, drumul a fost finalizat, după metode de construcție care au inclus bărbați atârnând pe stâncă înarmați cu mănunchiuri de dinamită, care le-au plasat în cavități și apoi s-au îndepărtat din drum înainte de detonare. Trecem pe lângă un mic hotel pe partea stângă, înainte ca drumul să coboare cu ceva mai mult, apoi – nu pentru prima dată astăzi – când ocolim un colț, se dezvăluie priveliștea vastului defileu circular al Combe Laval. de nicăieri aparent.
Trecând aproape 4 km în interiorul platoului, grandoarea Combe Laval este doar exagerată de stâncile verticale periculoase, de sute de metri
în înălțime, care înconjoară perimetrul și de norul jos care se învârte amenințător în pântecele lui. Stăm cu vedere la prăpastie din vârful Col de La Machine, scăldat într-o lumină supranaturală care este rezultatul luptei soarelui de la sfârșitul lunii septembrie cu stratul subțire de nor.
Urcarea (pe care urmează să coborâm) este de 13 km înapoi la St Jean, iar vârful său, la 1.011 m, se află la aproape 900 m deasupra fundului văii de dedesubt. Drumul se prelinge spre stânga noastră printr-un tunel, înainte de a reapără mai jos dintr-o gaură vertiginoasă din stâncă, cu fețe abrupte atât deasupra cât și dedesubt. În timp ce ne întoarcem spre bază, în și din tunelurile Combe Laval pe un raft îngust de drum și privesc peste abis, scenele sunt deloc spectaculoase. Victoria noastră la Cetate este completă. Este timpul să învingeți o retragere.
Cu pensiune și facilități de self-catering, Velo Vercors este baza perfectă pentru a descoperi Vercors, iar plimbările cu ghid cu Roger vor permite o explorare amănunțită a platoului și nu numai (velovercors.com).
