Biciclistul demonstrează urcușurile pustii, lacurile pitorești și coborârile abrupte din Argyll și Bute
Vârful urcușului este chiar acolo sus, la aproximativ 200 de metri distanță”, încurajează partenerul meu de călărie, Campbell. Dar, cu vizibilitatea redusă la cel mult 100 de metri, ridic capul, sper să fiu întâmpinat de un nor scăzut de ceață scoțiană care ascunde următoarea viraj și lovitura finală către vârf. Tragându-mă de pe șa, mă lupt pentru tracțiune pe drumul forestier umed. Urcând cu cât mai multă greutate peste spatele bicicletei, mă îndrept încet spre această priveliște încețoșată, întorcând o treaptă de viteză 34/28 care face totuși fiecare revoluție un efort.
Pedalez pe o combinație de pătrate și linii verticale, în timp ce anvelopa din spate alunecă la fiecare altă rotire a manivelelor mele. Rotunjesc virajul brusc la stânga, îmbrățișând exteriorul curbei pentru a găsi un gradient mai ușor, trec prin burniță, doar pentru a vedea o altă rampă abruptă în față prin ceață. „Aproape acolo”, îl liniștește Campbell. „Doar ceal altă parte a norului acela.”
Croaziera pe litoral
Din mediul cald și binevenit al pensiunii noastre, ploaia din noaptea trecută a trecut și suntem întâmpinați în această dimineață scoțiană rece de un cer de nori care se mișcă rapid, împușcați cu dungi ispititoare de albastru, dezvăluit apoi reacoperit în câteva secunde, în timp ce un vânt puternic suflă peste orașul Dunoon și strâmtoarea dinaintea noastră. Pistul este încă umed și, în fața unor condiții schimbătoare, îmi îmbrac o jachetă de ploaie înainte de a mă agăța și de a mă rostogoli spre nord. Norii îmbrățișează dealurile în alte din jurul nostru.
Rămânem la un loc în traficul de dimineață la orele de vârf, întâmpinând mai multe mașini în primii 2 km decât vom avea în următorii 143 km la un loc. Sentimentul de evadare este întotdeauna ascuțit atunci când călărești într-un loc necunoscut, dar pe măsură ce trecem pe lângă ultima clădire de la marginea orașului, suntem aproape imediat pe drumuri părăsite, bine suprafațate, înainte de a ocoli capul Holy Loch și de a-i ocoli nord-vestul. coasta. În 10 minute de la începere, peisajul a devenit perfect, când ajungem în satul Kilmun, de unde cumpărăm baruri Mars dintr-un magazin din colț. Totul face parte din planificarea însoțitorului meu, Campbell, un originar din continent care știe aceste drumuri – și topografia lor – pe de rost.
Valurile ocolesc stânci în dreapta noastră în timp ce ne îndreptăm spre nord, acum de-a lungul malului vestic al Lacului Long. Acea senzație familiară de „fierbe în geantă” prinde stăpânire, așa că îmi pun jacheta de ploaie într-un buzunar de tricou. Se apropie prima noastră urcare a zilei – dacă mă supraîncălzesc acum, atunci zdrobirea pedalelor peste vârfurile de pe malul lacului îmi va exploda termostatul.
Operind drumul principal la Ardentinny, Campbell mă avertizează să mă ritm. Este o urcare de 3 km, iar pantele sale mai mici te fac să crezi că gradientul este mai mult decât depășit în inelul mare. Îi sunt recunoscător pentru cunoștințele sale când ceața coboară și spionăm prin pământ forestier un drum șerpuit care sare la 20% din senin. Ca fan Star Wars, nu pot să nu cred că așa arată Endor la prima oră dimineață, înainte ca toți Ewoks să se trezească.
Aplecați peste bicicletele noastre, luptându-ne cu suprafața sticloasă a drumului și cu panta pedepsitoare, ne menținem sufletul cu glume despre distanța până la vârf, aderența relativă disponibilă de la clincherele mele și tubularele lui Campbell și luând o alternativă, traseu pietrișat. În curând, însă, să mă concentrez asupra respirației mele devine mai urgent decât să continui o conversație.
Ochelari de soare așezați, ceața se unește cu transpirația de pe frunte și sprâncene, am doar 20 de km într-o zi întreagă pe bicicletă, dar deja simt greutatea care mi se strecoară în picioare. Coborarea, de asemenea, necesită fiecare metru de vizibilitate și fiecare gram de concentrare pe care o putem aduna. Abruptul drumului înseamnă că ori de câte ori eliberez frânele iau viteză într-un ritm atât de alarmant, încât aproape instantaneu încep din nou să-i pun. Trag puternic de pârghii înainte de a face o curbă strânsă la dreapta, iar drumul se îndreaptă în cele din urmă, așa că dau jos ancorele și dau cu pumnul din norul de jos, strâmbându-mă prin ochii curgătoare.
Loch and roll
A815 care îmbrățișează coasta Lacului Eck este tipic pentru drumurile mai largi ale regiunii – netede, liniștite și perfecte pentru a parcurge kilometrii la o lichere decentă. Nu vedem o singură mașină care să circule în oricare direcție. Campbell mi-a spus că este cam la fel de aglomerat pe cât sunt drumurile principale în timpul săptămânii.
Ajungând la Strachur și cotind la stânga în vârful cel mai nordic al călătoriei noastre, planul de oprire a mâncării lui se dovedește din nou fără egal. Descălecăm la Out Of The Blue Bistro, nu pentru a ne alătura clientelei septuagenare de petrecere a autocarului, ci pentru a vizita magazinul de colț alăturat, de la care se achiziționează și se inhalează imediat un pachet de patru prajituri toffee și o doză de Cola.
Scufundându-ne de pe drumul A, luăm o bandă cu o singură cale care marchează începutul unui pasaj pustiu spre sud de-a lungul țărmului lacului Fyne. Călărim pe malul apei, drumul coborând, tăind înapoi, urcând în rampă, urmând contururile gurilor de țărm pline de copaci. O veveriță roșie trece peste calea noastră. Ocazional gropi și o multitudine de crenguțe rupte așternut porțiuni de drum, dar să-mi păstrez inteligența pentru aceste pericole minore este un preț mic de plătit pentru priveliști, care se deschid peste lac, pe măsură ce lumina soarelui începe să se arate prin acoperirea norilor.
Timp de 45 de minute, suntem izolați de orice, cu excepția sunetelor valurilor, cântecelui păsărilor, zgomotului schimbătorilor și zgomotul a două lanțuri care se mișcă în sus și în jos casetele lor.
Amândoi intrăm în necunoscut când ajungem la Otter Ferry și ne îndreptăm spre interior. Campbell a auzit povești despre urcarea pe Bealach an Drain, dar aceasta este prima sa ascensiune. Știm că este lung, totuși, așa că dă clic pe inelul mic și începe războiul nostru de uzură. Drumul se ridică și ne întrebăm amândoi cu voce tare dacă acesta este locul nostru pentru următorii 4 km. Din fericire, asf altul se nivelează pentru a oferi o priveliște uimitoare a pădurii de pini din stânga noastră, dar răgazul nostru este de scurtă durată, deoarece văd drumul îndreptându-se constant spre cer de-a lungul liniei copacilor. Îmi introduc lanțul la pinionul cu 28 de dinți și călărim încet și ușor, vorbind, savurând priveliștea dealului acoperit cu conifere din fața noastră și a lacului strălucitor din stânga noastră.
Mercându-mă în sus, îmi oferă energia necesară pentru o săpătură finală până în vârf, ajutată de porțiunile de asf alt recent refacete. Urcarea pe acest monstru din Argyll ar fi o chestiune mult mai serioasă venind din direcția opusă, după cum descoperim la coborâre.
Panta este extrem de abruptă, iar când întâlnesc un camion de livrare care vine în sens invers, trebuie să o evit cumva, fără să-mi blochez frânele din spate. Nu este în măsură să se oprească pentru mine – nu ar începe niciodată pe drumul alunecos.
Trec pe lângă, un strop de adrenalină în gură și îmi concentrez linia în jurul curbelor strânse care au urmat, scanând drumul după gropi. Acesta este un teritoriu zguduitor, atât de repede pierdem altitudine și trebuie să scapi de 15 km/h pentru ceea ce se presupune că este cel mai abrupt ac de păr din Scoția. Chiar dincolo, Campbell așteaptă lângă drum.
„Voi face asta, doar ca să spun că am făcut-o”, spune el. Și cu asta, el a plecat, dispărând din vedere înapoi în cot. El reapare câteva minute mai târziu, cu mâinile pe picături, trecând cu viteza de scăpare. Mă agățăm și mă prăbușesc după el.
Stelvio scoțian
Așezându-ne din nou într-un ritm constant, alunecăm pe A886 până când ajungem la Hotelul Colintraive pentru pește, chipsuri, plăcinte, pop gazos și mersul alunecos obligatoriu pe crampoane pe podea din lemn. Prânzul este urmat de o traversare cu feribotul de 10 minute către Insula Bute, ceea ce ne oferă timp să ne digerăm mâncarea și să ne planificăm atacul asupra Rothesay.
Cu Săptămâni în urmă, am spionat Serpentine Road pe internet. O linie incongruent de ondulată pe o hartă, am cercetat în continuare și am descoperit că această serie de 13 curbe în centrul orașului Rothesay este locul pentru urcarea anuală a dealului a lui Bute Wheelers. Călărind această ciudățenie a urbaniștilor este motivul pentru care am traversat Loch Striven și acum pedalăm pe coasta Bute precum oamenii posedați. Avem misiunea de a ajunge la Rothesay, de a bifa o căsuță și de a ne întoarce înapoi pentru a prinde următorul feribot către Argyll. Și soarele își începe inevitabilul coborâre.
La sosirea în Rothesay, Serpentine se profilează amenințător în fața noastră în timp ce începem urcarea. Prima secțiune de agrafe de păr este nutrețul din șa, secțiunile relativ plate dintre viraj oferind răgaz de la unghiurile abrupte de la fiecare capăt. Evitând mașinile parcate ocazional, dar cu o vedere perfectă în sus, folosim toată lățimea drumului. O vedere maiestuoasă a Firth of Clyde se deschide spre nord, apele sale calme sclipind în soarele după-amiezii târziu. La jumătatea drumului, îmi dau seama că mi-am lăsat nerăbdarea de a sparge această urcare pentru a mă depăși, iar respirația mea devine mai grea pe măsură ce ocolim un zid de grădină din vârf pentru a descoperi că mai urmează. Mă așez, pedalând ușor ultimii 100 de metri, plănuind în tăcere o întoarcere pentru următorul eveniment de urcare a dealului.
Caseta bifată, cotim la dreapta în vârful dealului și ne întoarcem din nou la partea de jos a urcușului fără a învârti o pedală. Știu că mi-aș putea îmbunătăți performanța, dar nu am timp pentru o a doua ascensiune – avem o barcă de prins. Mă așez în spatele lui Campbell, în timp ce începem contra-cronometrul în doi înapoi la terminalul de feriboturi de la Rhubodach. Când ajungem acolo, sunt epuizat și, pe măsură ce ne apropiem de acostare, inima mea se scufundă când observ feribotul care începe să traverseze înapoi spre Argyll. Aproape că am putea înota până la el, este atât de aproape. În schimb, profităm de ocazie să ne odihnim picioarele timp de 20 de minute până la următoarea traversare. Stau pe o stâncă în parcare, strângând pe gât conținutul acum lichefiat al unui ambalaj de bar Mars.
Acasă în lună
Coborând de pe barcă, ne întoarcem traseul, înainte de a părăsi drumul principal pentru a urma vechiul traseu de coastă. Acest drum B pustiu ne duce din nou de-a lungul malului; mici creșteri sunt luate pe picături, spiritele sunt mari pe măsură ce ne apropiem de colțul final și ne îndreptăm spre est, spre Dunoon. Conversația trece la lumina care se stinge, așa că creștem ritmul, luându-ne rândul spre casă și urcând pentru ultima dată.
Soarele apus îmi încălzește spatele pe măsură ce ne ridicăm. Cu un al doilea vânt, vorbim despre coborârea care urmează – lină, rapidă, dreaptă și cu ocazia de a sparge 60 km/h. Până când coborâm la Loch Striven 2 km mai târziu, este greu să-mi dau seama dacă pielea de găină este rezultatul frisoarelor devreme de seară sau al entuziasmului absolut de viteză.
Campbell și cu mine ocolim fazanii care împânzesc drumul, trecând pe lângă Loch Tarsan în stânga noastră sub un cer portocaliu în flăcări. Soarele scăzut se combină cu ceața pentru a face ca zdrobirea noastră completă, cu inel mare, să fie și mai magică pe Dunoon. Odată cu stingerea luminii, ocolim o ultimă viraj de pe A815 și luăm drumul de coastă către Kirn. Provocarea orelor anterioare este uitată pe măsură ce semnul orașului se profilează și încerc un finish de sprint. Sunt predat cu ușurință de Campbell, care arată suficient de proaspăt pentru a merge pentru un al doilea tur. Am învins soarele cu câteva minute și acum avem o întâlnire cu o bere bine câștigată și promisiunea unei cine de pește.
Este greu să te gândești la o zi mai perfectă de alpinism sau la o parte mai frumoasă a Regatului Unit în care să o faci. Argyll and Bute simbolizează drumurile de ciclism nedescoperite ale Regatului Unit: pustii, pitorești, pedepsitoare și surprinzătoare pentru toți motivele potrivite.
Fă-o singur
Ajunge acolo
Dacă conduceți, luați M8 spre nord de la Paisley, apoi drumul de coastă prin Langbank și Port Glasgow până la Gourock. Este o călătorie cu feribotul de 12 GBP de la McInroy’s Point la Hunter’s Quay din Kirn. Un feribot separat merge de la Gourock la Dunoon însuși. Tarifele pentru călătoria de șase ore cu trenul de la Londra Euston (cu o schimbare la Glasgow) la Gourock încep de la 138 GBP. Din nordul Scoției, luați A82 de pe coasta de nord a Loch Lomond, apoi A83 până la Cairndow. Luați A815 spre sud până la Dunoon.
Cazare
Pensiunea Douglas Park din Kirn a oferit o primire prietenoasă, camere cu baie privată și cel mai bine gătit mic dejun pe care l-am mâncat în ultimii ani. Are si un garaj mare in care sa-ti depozitezi bicicleta. Prețurile pentru o noapte încep de la 55 GBP pentru o cameră single cu baie privată.
Cu mulțumiri
Ajutorul vital pentru planificare și informații a fost oferit de David Marshall de la Cowal Marketing Group și Carron Toibin de la Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd (exploreargyll.co.uk). Ajutorul lui Stevie de la Comisia Forestieră a fost de neprețuit, la fel și cunoștințele locale, prietenia de netăgăduit și pedalarea puternică a lui Campbell Rae.
