Biciclist descoperă o plimbare de frumusețe sterilă și istorie întunecată în munții din nord-estul Scoției
O serie de catastrofe globale, de la Epoca de Gheață până la Primul Război Mondial, au conspirat pentru a modela și sculpta peisajul din Highlands scoțiani. Toți acei ghețari care se mișcau încet au sculptat topografia distinctivă a munților Cairngorm, în timp ce chemarea la arme a primit răspuns de sute de bărbați din Cabrach, unde fermele lor abandonate și prăbușite se află și astăzi ca pietre funerare neglijate. Un istoric a numit această întindere de mlaștini sumbre și ondulate „cel mai mare memorial de război din Europa”.
Dar Wilma, proprietara hanului Grouse, nu are nimic din toate astea. Deși nu contestă originile geologice ale glens și Munros din nordul Scoției, ea este fără echivoc despre cine este vinovat pentru așezările abandonate care bântuie această parte îndepărtată a Aberdeenshire.
„Toată vina ta”, spune ea după ce am intrat pentru a vedea celebra colecție a pubului, de peste 700 de sticle de whisky. Ea se referă la strămoșii mei aristocrați englezi care dețineau zone vaste de pământ aici și au evacuat sute de chiriași în timpul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Highland Clearances. Dar chiar și cu înțelegerea mea limitată a „atrocităților istorice comise de englezi”, știu că acest lucru nu este adevărat. După cum a spus istoricul local Norman Harper într-un documentar de la BBC Scotland TV: „Cabrach este mărturia Scoției despre risipa vieții tinere în timp de război. Numărul mare de croft și steadings prăbușiți pe care le vedeți nu s-au întâmplat din cauza politicii funciare sau a Depresiei sau a unei serii de ani de agricultură prost. S-au întâmplat pentru că practic toți bărbații și băieții în vârstă de luptă au plecat la război în 1914. Mulți nu s-au întors.”
Cred că mai bine o corectez pe Wilma. Pubul ei este literalmente în mijlocul neantului, există niște tipuri de fermieri agricole care stau într-un colț, iar dispariția bruscă și inexplicabilă a unui biciclist englez în aceste părți nu ar fi probabil considerată mai demnă de știri decât ploaia.
Așa că, în încercarea de a atenua situația, schimb subiectul cu ceva mai puțin emoționant, cum ar fi motivul pentru care am intrat în pub-ul ei purtând Lycra și o cască. Mare greșeală. Antipatia ei față de bicicliști pare mai înrădăcinată decât revizionismul ei istoric. Referindu-se la un sportiv local care folosește drumul de afară, ea spune: „Toți acești bicicliști îmi afectează afacerea. Cum ar trebui să ajungă localnicii mei aici?’
Nu știe ea că tovarășii mei de călărie de astăzi sunt organizatorii evenimentului – Regele Sportiv al Munților – dar ei au optat să aștepte afară, după ce au experimentat anterior încăpățânarea Wilmei (nu i-a lăsat să o folosească parcare ca stație de alimentare). De parcă mersul pe podeaua alunecoasă de pub cu crampoane nu este destul de dificil, acum simt că și eu calc pe coji de ouă.
Sunt pe cale să o întreb pe Wilma despre „localnicii” la care se referă atunci când sosește un microbuz de turiști americani – cel mai scump whisky
este 13 GBP o ciupercă – așa că îmi cer scuze și plec.
Afara, Jon Entwistle și Richard Lawes nu sunt deloc surprinși de experiența mea.
„Când planificam traseul evenimentului nostru, ne-am oferit să-l facem profitabil fie făcând o donație, fie conducând călăreții în pub pentru băuturi răcoritoare alternative, dar chiar nu era interesată”, spune Jon.. „Nu cred că este în pericol de a apărea în Dragon’s Den sau The Apprentice în curând.”
Înapoi la început
Când încep călătoria cu Jon și Richard, sunt surprins că nu poartă pelerine și măști. Perechea se autoproclamă cruciați ai ciclismului, dar în loc să poarte came la cască și să fluture crucifixe arzătoare către oricine care conduce o mașină, ei preferă o campanie mai subtilă de educație decât o confruntare. În timp ce părăsim frumosul sat Ballater de pe malul Dee și urmăm drumul ondulat și înfrunzit în direcția Balmoral, Jon își explică misiunea: să transforme această parte a Scoției într-o „mini-Olanda”..
„Majoritatea oamenilor dețin un televizor pe care îl folosesc în mod regulat”, explică el. „Cei mai mulți oameni dețin o mașină, pe care o conduc în mod regulat. Și majoritatea oamenilor au o bicicletă în casă, dar nu au tendința de a o folosi. Vrem să vedem copiii mergând cu bicicleta la școală, familiile mergând cu bicicleta la magazine și părinții mergând cu bicicleta la serviciu.”
Deși școlile, magazinele și locurile de muncă vor fi puține în călătoria de astăzi, prin unele dintre cele mai puțin locuite peisaje din Marea Britanie, este ușor de înțeles cum această parte a Scoției ar putea deveni sediul o revoluție a ciclismului – drumurile sunt liniștite și într-un nick decent și nu există trafic intens. Este doar păcat de munți; trei dintre urcușurile pe care le avem astăzi în fața noastră sunt printre cele mai în alte opt drumuri din țară.
Prima dintre acestea este o fâșie îngustă care trece prin pante inferioare împădurite, înainte de a ieși într-o întindere de mlaștină de culoare violet, care oferă priveliști ale cazanului Cairngorms înzăpezit din stânga noastră. Până ajungem în vârful rampei finale, am urcat cu 200 m în mai puțin de 5 km și totuși observ că Jon și Richard au rămas așezați tot sus. Se pare că sunt susținători ai școlii de ascensiune Chris Froome. Ambii antrenori certificați de British Cycling, cred că a rămâne așezați și a învârti o cadență mare este cel mai eficient mod de a urca un munte. În fotografii, totuși, această tehnică nu pare deosebit de interesantă - ar putea la fel de bine să stea pe canapea de acasă citind un director telefonic. Așa că, cu un pic de amăgire politicoasă din partea fotografului nostru, ei sunt de acord să dea un clic în jos pe un pinion și să coboare din șa. Acum, cel puțin, nu pare că doar eu fac un efort pe pantele de 15%.
În vârful acestei prime urcări, Strone, tragem într-un loc de trecere pentru a ne bucura de priveliști. „Vezi acel petic de zăpadă de acolo?” spune Jon, arătând spre un vârf îndepărtat cu un nume gaelic abia pronunțat. „Acesta este unul dintre primele trei pete de zăpadă cu cea mai lungă durată din Marea Britanie. A fost în revista Weather.”
Mă uit în direcția pe care o arată Jon și mă gândesc la ce tocmai mi-a spus. „Știu”, spune el, „probabil ar trebui să ies mai mult.”
Șansă groasă
Observ că Jon nu are o cușcă de sticle pe bicicletă. Acest lucru se datorează faptului că el testează în prezent teoria „oxidării grăsimilor”, denumită antrenament sărăcit în glicogen, ceea ce înseamnă că face în mod regulat plimbări de patru sau cinci ore fără să mănânce sau să bea nimic. El, explică el, își antrenează corpul să se bazeze pe rezervele sale naturale de grăsime pentru energie, mai degrabă decât pe depozitele sale de glicogen – sau carbohidrații – care au nevoie de reumplere regulată cu alimente și apă.
„Glicogenul tău va dura doar una sau două ore, în funcție de intensitatea exercițiului, în timp ce depozitele de grăsime sunt efectiv infinite – chiar și Chris Froome are aproximativ 3 kg de grăsime disponibile pentru a arde, sau 22.000 kcal”, spune Jon., care este un fizician calificat cu un doctorat în dinamica fluidelor.
Dovada pare să fie în budincă (sau lipsa), deoarece Jon a câștigat practic fiecare cursă și TT la care a participat până acum anul acesta, inclusiv un TT de 50 de mile în timpul căruia a doborât recordul de curs fără să bea. sau mâncând o bucată.
În fața noastră putem vedea drumul ridicându-se abrupt deasupra liniei copacilor spre următorul vârf. Dar mai întâi există o coborâre întortocheată, tehnică, până la Gairnshiel și faimosul său pod de piatră cu cocoașă. „Microbuzele nu pot trece peste asta fără a-și determina pasagerii să coboare și să meargă mai întâi”, spune Richard. Odată trecut peste pod, adevărata cățărare începe cu o pantă care se ridică treptat până la 20% înainte de a se slăbi pe platoul sălbatic și pustiu al Glas-allt-Choille (pronunțat ca o tuse bronșică) care marchează granița dintre Dee și Don. văi. Până când ajungem la cel mai în alt punct, iar Jon a fost distras de un alt petec de zăpadă, am urcat aproape 300 de metri în mai puțin de 8 km. Iar cea mai grea urcare urmează să vină.
Ultimul refugiu
Cafeneaua Goodbrand and Ross din Corgarff este ca un post de frontieră de la marginea lumii. Este plin de personaje cu aspect disperat, care leagăn cappuccino mari și vorbesc în tonuri liniștite despre sălbăticia de afară. Aceștia sunt îmbrăcați în jachete Norfolk din tweed, jachete de motociclist din piele, anorace strălucitoare sau Lycra strălucitoare, în funcție de faptul că au sosit cu mașină sport de epocă, motocicleta Harley Davidson, motorhome ruginit sau bicicletă. Unii strălucesc de un sentiment de realizare, alții – inclusiv noi – sunt palizi de trepidare. Acesta este ultimul refugiu înainte de începerea urcării peste Lecht, un munte a cărui reputație înspăimântătoare se întinde încă din 1869, când 500 de localnici au căutat în zadar o tânără servitoare pierdută într-un viscol (trupul ei zace într-un cimitir de peste drum. de la noi acum) și continuă astăzi cu 100 Greatest Cycling Climbs care îi acordă 10/10. Pe măsură ce ne lustruim cafeaua, în aer există un sentiment tangibil de „Abandon orice speranță”.
Motivul devine prea evident pe măsură ce ocolim următoarea curbă și ne apropiem de porțile de zăpadă. O fâșie verticală de asf alt pare să fi fost pictată pe un perete. Un semn de avertizare „20%” confirmă că nu este un fel de iluzie optică. Aceasta este o bucată de drum fără prostii, fără zbârcituri, cum ar fi agrafele de păr care înmoaie degrade. Facem clic prin roți dințate până când lanțurile noastre se așează pe cele mai mari pinioane și începem șlefuirea constantă în sus pe panta. Jon începe o conversație despre puterea noastră respectivă – testează un nou contor de putere.„Tocmai am condus 400 de wați pentru primul minut”, spune el, de parcă s-ar relaxa acasă, în loc să pedaleze pe o deal de 20%. „Tu faci același ritm ca și mine, așa că cât de greu ești și îți voi spune ce faci.”
Îmi este greu să-mi amintesc cât de greu sunt, dar reușesc să scot „90 de kilograme”.
‘Ei bine, regula generală este de cinci wați pentru fiecare diferență de kilogram în greutatea corporală. Am 70 de kilograme, ceea ce înseamnă că scoți încă 100 – deci aproximativ 500 de wați”, spune el, dar cu greu îl aud peste bătăile inimii care îmi zvâcnesc.
Când în sfârșit panta se aplatizează, avem o vedere a urcușului în toată splendoarea ei. Poate că nu este cel mai lung, cel mai abrupt sau cel mai în alt, dar ceea ce îl face unul dintre cele mai dramatice este absența acelor de păr. Linia de asf alt iese spre vârf fără compromisuri. Abia trece un alt vehicul pe lângă noi în drum spre vârf, unde teleschiurile pustii se leagănă ciudat în vânt.
Traseul nostru coboară spre Tomintoul înainte de a face o viraj la dreapta și de a ne îndrepta spre inima „Țării Whisky-ului de malț” din Scoția. Drumul trece printr-o zonă rurală luxuriantă și ondulată și pe lângă câteva distilerii înainte de a începe coborârea în frumosul oraș Dufftown din Speyside. De aici mai sunt doar câțiva kilometri până ne întoarcem în îndepărtata zonă rurală scoțiană și începem drumul lung până la Cabrach și întâlnirea mea ușor geroasă cu Wilma la Grouse Inn.
După discuția mea cu Wilma, ne agățăm și ne continuăm plimbarea prin vastitatea goală și ondulată a Cabrachului. În dreapta noastră, vârfurile celor mai în alte vârfuri Cairngorm sunt acoperite de nori, în timp ce în stânga noastră mlaștina se prăbușește spre coastă și Marea Nordului.
Aștept ca Jon să înceapă o conversație despre noul tampon de capră pe care îl testează, dar rămâne tăcut. Cu toții ne simțim puțin pedepsiți de întâlnirea mea la Grouse Inn, care a fost un reamintire a modului în care bicicliștii continuă să fie tratați ca cetățeni de clasa a doua, chiar și în mijlocul drumurilor goale și peisajelor glorioase ale Scoției rurale.
Este o atitudine pe care Jon și Richard o întâlnesc în mod regulat în rolurile lor de cruciați ai ciclismului. Ruina ocazională, depășită de o fermă, păstrând sfidător memoria unei generații pierdute, pune totul în perspectivă.
Fă-o singur
Călătorii
Cea mai apropiată gară și aeroport de Ballater se află ambele în Aberdeen, de unde se poate ajunge cu mașina în 90 de minute.
Cazare
Ne-am cazat la frumosul hotel Glen Lui din Ballater, unde o cabană din lemn de pin – „recomandată pentru bicicliști pentru că au băi și dușuri”, spune proprietara Susan Bell – costă de la 80 de lire sterline. Sau puteți plăti 160 GBP pentru o noapte în suita lor de lux cu baldachin. Hotelul are, de asemenea, un restaurant premiat, unde ne-am sărbătorit cu o cină de miel Deeside cu crustă de ierburi, urmată de desert cu ganache de ciocolată torte pentru 30 GBP.
Multumesc
Mulțumim lui Richard Lawes de la Firetrail Events și lui Jon Entwistle (enthdegree.co.uk) pentru că ne-au ajutat cu tot sprijinul logistic în timpul călătoriei noastre și soției lui Richard, Alex, pentru că ne-au condus fotograful. Compania lui Richard organizează anual sportul King of the Mountains, care include o parte din traseul acoperit de Marea Britanie. Evenimentul din 2016 va avea loc pe 21 mai. Detalii complete pe komsportive.co.uk. Îi mulțumim și lui Steve Smith de la Angus Bike Chain, Arbroath, pentru că a furnizat bicicleta.
